バイア州のアフリカ系ブラジル人のルーツを探る

ここはアフリカ人のほとんどが連れてこられた場所です。おそらくそれがバイア州について最初に知っておくべきことでしょう。彼らは西海岸から持ち込まれましたアフリカかつてポルトガルを世界で最も裕福な帝国の一つにした広大なサトウキビ畑で苦労しました。ブラジルには奴隷貿易中に170万人近くのアフリカ人が奴隷としてやって来たが、この国はアメリカ大陸で最後に奴隷貿易を違法にした国となった。現在、バイーア州はブラジルで最もアフリカの州であり、1,500 万人の住民のうち 4 分の 3 以上がルーツを大西洋の反対側に遡っています。しかし実際には、これはバイーア州がブラジルで最もブラジルらしい州であることを言い換えているにすぎません。カーニバルからカポエイラに至るまで、この国の世界への貢献の多くは、アフリカ人とその子孫によってバイーア州で最初に生み出され、成長し繁栄し続けているからです。今日はそこにあります。

バイーア州での私の一週間は昨年の 11 月に始まりました。サルバドール、ブラジル北東部最大の都市であり、アフリカ系ブラジル人文化の活気に満ちた中心地です。ガイドのコナーが空港まで迎えに来てくれて、海の端の車の通りを抜けて行きました。人口約 300 万人が住むサルバドールは、広大なバイア デ トドス サントス (諸聖人の湾) と大西洋の鮮やかな青い海を隔てる半島の南端近くに位置し、高い断崖を登っています。 150 年の歴史を持つラセルダ エレベーターは、都市の下部であるシダーデ バイシャから上部のシダーデ アルタまで人々を運びます。ほんの10年ほど前まで、ブラジル人はサルバドールを失敗した都市として語り、高い犯罪率、崩れかけたインフラ、放棄された建物を嘆いていた。しかしそれから数年が経ち、その運命は上昇しました。コナーが私を洗練されたファザーノ サルバドールに連れて行ってくれました。リオデジャネイロそしてサンパウロ、そして近年、都市の将来性に賭けて高級ホテルが増えていることの一環として、若き市長アントニオ・カルロス・マガリャエス・ネトの活性化プロジェクトを賞賛した。 「彼は骨を持った犬のようなものだ」とコナーさんは語った。 「彼は一度何かをやると言ったら、それを実行します。」

車を運転しながら、そうした努力の証拠を目にしました。作業員が道路に新しいアスファルトを敷き詰め、宮殿のような古い建物では、ジルベルト・ジルとカエターノ・ヴェローゾがアフロ・ブラジリアン・サウンドを開拓した都市の輝かしい音楽的遺産に敬意を表したブラジル音楽博物館の建設が進められていた。トロピカリア。

明らかに野心がないわけではないネト氏は、サルバドールをラテンアメリカ全土で最高の文化目的地として位置づけるつもりだと述べた。もし彼が成功すれば、サルバドールがその王冠をかぶるのはこれが初めてではない。 4世紀前、リオデジャネイロが海賊の巣窟に過ぎなかった頃、サルバドールはブラジルの首都でした。ここは、アメリカ大陸で植民地時代の設立当時の面影がほとんど残っている数少ない都市の 1 つです。ペロウリーニョの歴史地区はユネスコの世界遺産に登録されており、急勾配の石畳の通りが四方八方に曲がりくねり、石造りの広場の両側には金で縁取られたポルトガルの大聖堂が並んでいます。日中から夕方まで、精巧な太鼓の音が、パパイヤのオレンジ色、マンゴーの黄色、海の青など、熱帯の色で彩られた壮大な古い家のファサードから跳ね返ります。ブラジルは新型コロナウイルス感染症で大きな打撃を受けている, 7月現在、バイーア州は感染者数が5番目に多い州である。ロックダウンは、これらの音が今のところミュートされている可能性があることを意味します。ある晩、地元の劇場でのダンスパフォーマンスに急いでいたとき、コナーと私は、近所のドラムグループの一つによる即興ショーを見ようと狭い通りに集まっていた群衆に遭遇しました。計画を放棄し、私たちはバンダ オロドゥムの轟音のリズムに合わせてそこに立っていました。バンダ オロドゥムは、毎年 2 月のサルバドール祭の期間中に演奏する伝説のサンバ レゲエ バンドです。カーニバル、世界ではないにしても、ブラジル最大としてリオのそれに匹敵します。 「ここで待ち伏せされるのは難しいことではない」とコナーは言った。 「自発性と遊び心があるんですよね？」

アフリカの外で最もアフリカ的な都市への私のガイドが、ゴールウェイの西で会えると期待できるほどのアイルランド人だったことに私は気づかずにはいられませんでしたが、コナーは1982年からサルバドールに住んでおり、誰でも知っています。彼の友人の一人は、カリスマ的なカポエイラの達人であるメストレ・ヴァルミールです。彼は私たちをトレーニングセンターに迎え入れ、武道の起源について語り、奴隷がどのようにしてサトウキビ畑でそれを開発し、抑圧者を欺くために楽器やアクロバティックな動きを採用したかを詳しく語りました。一種の護身術を練習しているのではなく、踊っていると思い込ませました。私たちは、彼がビリンバウ、つまり音楽用の弓でミュージシャンのグループを率いている間、彼の生徒たちが円の中心で順番に対峙するのを見ました。戦闘員たちは床に手をつき、慎重に接触を避けながら互いにかかとを回転させた。 「カポエイラは他者への敬意を教えます」と彼は説明した。 「相手を殴りたいのではなく、自分にも殴れるということを示したいだけなのです。」

コナーのもう一人の友人は、サルバドールを新興の南米美食都市として確立した数多くのレストランの 1 つであるカサ・デ・テレザのオーナー兼シェフであるテレザ・パイムです。西アフリカの影響により、バイーア州のスパイシーな料理は、ブラジルの他の地域で見られる比較的マイルドな料理とは常に際立っています。コナーと私は、アフリカのアブラヤシの果実から得られる濃厚なオレンジ色の油である、どこにでもあるアゼイテ・デ・デンデで調理されたコショウのような魚のシチューであるモケッカを共有しました。シチューはテラコッタの鍋でジュージューと音を立てて到着し、玉ねぎ、トマト、魚、スパイスの香りが、色鮮やかに塗られたテーブルの上で混ざり合いました。ポルトガル帝国全土から集められた食材が私たちの前で融合しておいしいものになりました。バイーアの歴史はその料理の本質にまで凝縮されています。

コナーさんの 3 人目の友人は、その歴史の重要な側面について興味深い説明をしてくれました。ダレ・ローズは、奴隷船の船倉で西アフリカからサルバドールに渡った信仰と習慣から生まれたブラジルの宗教であるカンドンブレの学者であり、国会議員でもあるフィーリャ・デ・サントです。つい最近 1970 年代に、その信者たちは政府による迫害に直面しましたが、彼らは信仰を守り続け、今日ではブラジルその数は何百万にも及びます。ダレは私たちを彼女の白塗りの壁の後ろに連れて行きました地形、カンドンブレが練習される建物は、市郊外の森の中に建っています。寺院は漆喰と木でできた目立たない構造で、市の中央広場にそびえ立つバロック様式の教会の金ぴかの贅沢さとは全く対照的でした。いくつかは、さまざまな表現を表す単純な彫刻やモチーフで装飾されていました。オリシャ、カンドンブレの神々はそう呼ばれています。その中には、斧を振るう雷神サンゴや、魚尾の海の女神イエマンジャも含まれます。ダレ氏によると、1950年代初め、ブラジルの著名な小説家ホルヘ・アマドと風変わりな画家カリュベは、地域社会で名誉ある名誉ある地位を占めていたという。写真家のピエール・ヴェルジェとともに、彼らはサルバドールの活気に満ちた文化と人々の日常生活に国際的な注目を集め、パブロ・ネルーダ、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、フィデル・カストロらの訪問を集めました。

サルバドールは当時ブラジル左翼の拠点であり、それは今も続いている。ある夜、私たちはO Cravinhoという満員のバーに押し入りました。そこでは、クローブやその他のスパイスを注入したカシャッサが、壁沿いの高い棚に並んだ樽の列を満たしていました。テレビでは、ルーラとして知られるブラジルの元大統領、ルイス・イナーシオ・ルーラ・ダ・シルバが、たとえ木板張りのバールームでの陽気な騒ぎで聞こえなかったとしても、感情的な演説をしていた。最高裁判所の判決により、汚職罪で懲役12年のうち1年半服役していたルラ氏が釈放されたばかりだった。確かに彼は賄賂を受け取っていましたが、私がバイーア州で会った誰も、有色人種のブラジル人の生活を改善するという大義に対する彼の献身的な姿勢を疑う人はいませんでした。私の旅行中、彼の宿敵である極右大統領ジャイール・ボルソナロは、何百万ものブラジル人を貧困から救い出したと広く信じられていた社会計画と積極的差別是正措置政策に対する攻撃を主導していた。バーでは老人たちが目に涙を浮かべてテレビを見つめていた。歩道から見ていた90歳と思われる車椅子の女性がプラスチックのカップを口元に当てた。

ブラジルを訪れるなら、おそらく穏やかなビーチや素晴らしい自然の風景も求めているでしょう。バイーア州の外に出なくても、その両方の最高のバージョンを見つけることができます。バイーア州はフランスとほぼ同じ大きさで、驚くほど多様な風景が広がっています。近年、マングローブ、滝、人口のまばらな島々、雄大な熱帯雨林、そして何マイルも続くのどかなビーチに恵まれた、人里離れたマラウ半島に惹かれる人がますます増えています。滞在していたブティックホテルに行くために、私はまずサルバドールからイリェウス行きの1時間の飛行機に乗りました。イリェウスは疫病によって壊滅するまでこの地域、いわゆるカカオ海岸に君臨していたチョコレート産業のかつての衰退した中心地でした。 1980年代の作物。そこから、半島を縦断する未舗装の道路をさらに1時間下りました。車は跳ねたり傾いたりしましたが、私は文句を言いませんでした。マラウの端から端まで移動するのは困難であるため、マラウ半島は大手開発業者による略奪から守られています。

私が泊まったホテル、カーサ ドス アランディスは、ヤシの木に囲まれたビーチと熱帯雨林の間に位置し、廃木材で作られたバンガローや潮風にはためくチベットの祈りの旗など、サーフィンの隠れ家のようなリラックスした雰囲気がありました。に横たわってハンモックベランダでは、砂浜の小道を覆う熱帯の緑の塊の向こうから、大西洋のざわめきが聞こえました。海岸をジョギングしていると、1マイルの間に3人とすれ違った。共同経営者の60代前半のサーファーはリオ出身の白人男性で、カカウというあだ名は「ココア」を意味し、地元産の新鮮なアサイーを食べながらそのあだ名の由来を私に説明しようとしたが、実際はそうではなかった。複雑な話で迷ってしまいました。彼は私が車から降りるとすぐにカカオの実の蜜をショットグラスで提供し、訪問中ずっとそれを提供し続け、時には乳白色のアンブロシアにカシャッサを加えて、常にその無数の栄養上の利点を称賛しました。

カカウは、地元のカカオ産業がかつての栄光を取り戻す見通しについて強気だった。農家の多くが彼の友人であり、過去にこの地域のカカオ作物に被害を与えた種類の病気を防ぐことも目的として、有機栽培やその他の環境に配慮した実践を受け入れる農家が増えている。ホテルでは毎朝、私はカカオニブだけでなく、バ​​ナナ、パパイヤ、マンゴー、ピタンガと呼ばれるサクランボに似た果物、そしてココナッツミルクやココナッツウォーターなど、すべて地元産の製品が並ぶテーブルに座りました。そしてオーガニック。ある日の朝食後、私はスタンドアップパドルボードに乗ったカカウを追ってマングローブの迷路を抜け、無人島へ向かいました。 そこでは彼の農家の友人たちが、聞いたことはおろか味わったこともないあらゆる種類の果物を栽培していました。私はサツマイモのような食感と味を持つ小さな黄色いボール、カピアをかじりました。すると農場労働者の一人がカカオの実を切り裂きました。カカオの実は長方形でオレンジ色で、うねのある皮のような皮をしていました。私たちは皆、甘いレモンの果肉を噛みながら、チョコレートを作るために使用される苦い種を吐き出しながら、ただお互いに笑いながら立っていました。

バイーア州の最後の目的地であるシャパーダ ディアマンティーナは、荒野、ブラジル北東部の内陸部に波打つ険しい奥地。この場所の驚異的な規模、風光明媚な美しさ、生態学的多様性を、単にヒット曲のリサイタルに頼らずに要約するのは困難です。私は、高さ数百フィートの数十の滝、その多くは家よりも高く成長するサボテン、世界中から洞窟探検家が集まる素晴らしい洞窟、古代の白い貝殻で覆われた淡水池のことを考えています。指の先に数十個収まるほど小さい。

土地の大部分は乾燥した岩が多く、ドラマチックな断崖やビュートが大半を占めています。ストレッチというと次のことを思い出すかもしれません。アメリカ南西部ノースダコタ州のブラックヒルズでも、崖の上を走り回る小さなオマキザルや、その下の緑の皮が太陽から直接エネルギーを引き出すために毎日皮を剥ぐ木を見つけることができます。世界中でこのような場所は他にないことを理解してください。この自然の美しさの真ん中に、不自然な色彩があふれ出すパステル画の植民地時代の町レンソイスがあります。私はホテル カント ダス アグアスで 4 泊しました。ゲストハウス急流の川のほとりにあるピンクと緑の石。朝、私はコーヒーを飲みながらベランダに座って、スタッフがボウルに並べてくれたパパイヤを宝石のような鳥がついばむのを眺めていました。夕方、私は歩道橋を渡って町の中心部へ散歩しました。そこでは、石畳の脇道に並ぶレストランの外に大勢のバックパッカーが座っていて、ストリートミュージシャンが心地よいボサノバのクラシックをかき鳴らして歌っていました。

数十年前、この町はそれほど魅力的ではありませんでした。 19 世紀の短期間、ここは世界のダイヤモンドの首都であり、この地域のアフリカ人とその子孫は最終的にこの地域の鉱山で働くことになりました。これは何世代にもわたって続きました。私のガイドであるミルは、鉱山会社が労働者からダイヤモンドを市場価格のわずか 1.5 パーセントで購入するだろうと語った。労働者は基本的に隔離された居住地に閉じ込められており、市場価値を確認する方法がないため、ほとんどの場合はそれよりも低いだろう。自分自身を大切にする。ミルは父親が鉱山労働者だったと語った。家族はダイヤモンドとタピオカや豆の袋を交換しながら日々を暮らしていました。現在、鉱山は閉鎖され、地元の人々がガイドとして働き、公園自体の美しさを採掘しました。

毎日、ミルは私を、前日に見せてくれたものを上回る美しい場所へ私を連れて行ってくれました。ある朝、私たちはピンク色の石英の板が散りばめられた縞模様の峡谷を川沿いにハイキングしました。別の日には、ミルが懐中電灯の光の中に姿を現した幽霊のような石筍について実況解説をしている間、私たちはそびえ立つラパ・ドセ洞窟の暗闇に侵入しました。 （「これはフクロウに似ています。あれは、イエスが生まれたときのキリスト降誕に似ています。」）

最後の日、ミルは絶対に見なければならない景色があると言いました。登山口までは車で 2 時間かかり、その後さらに数時間ハイキングする必要がありますが、それだけの価値はあります。その場所はパティの谷と呼ばれていました。それが何を意味するのかミルに尋ねると、誰も知らないと言いました。アフリカの人々が大昔にその名前を付けましたが、今ではその意味は忘れられています。

私たちは高原の頂上まで急な道を登り、それからサバンナを横切って約3マイル歩きました。時々、驚くべき新種の植物相が出現します。毛むくじゃらのサボテン。スリッパのような形をした紫色の花。真っ赤な糸状の花びらが岩から舞い上がります。ようやく到着したときの景色は約束通り素晴らしく、緑の谷を越えて葉の海から船のようにそびえ立つ巨大な灰色の崖が見えました。

思い返した気分になり、以前のハイキングでミルが私に言った言葉について考えました。私たちがバイーア州の特徴について話し合っていたとき、バイーア人がよくするように、リオでは人々が何と言おうと、サンバはバイーア州で発明されたとミルが主張した。彼は道で立ち止まり、両手首を後ろで組み、足首を触れさせたままじっと立っていました。奴隷制度の時代、抑圧者の目の前でカポエイラやカンドンブレの練習、あるいはその他の違反行為をしているところを捕らえられたら、そのようにして足と手を縛られて、時には何日も立たされることもあった、と彼は語った。端的に。でも、そこに立って動かなかったら死んでしまいます。血液の流れが止まってしまいます。それで、あなたは一度に1インチずつ足をシャッフルしました。片方の足を前に出し、もう片方の足を後ろに戻します。サンバ。 「それは必要なことだったんだ」と彼は私をじっと見つめながら言った。彼はこの点は繰り返しても十分に重要であると考えた。 「それは必要でした。」それがバイーアでした。人々が想像を絶する残酷さに耐え、それをさらに美しくする文化を生み出した美しい場所。

バイーア州の旅行

いくつかの航空会社を含む中南米からサルバドールに飛びます。ニューヨークそしてマイアミ経由パナマシティまたはサンパウロ。ツアー オペレーターのマトゥエテは、ガイド、送迎、宿泊施設を含む、バイーア周辺の数日間にわたるオーダーメイドの旅程を手配します。価格は異なります。matuete.com

この記事は2020年10月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌の購読はこちらから。