イタリアのドロミテを巡るスキーサファリ

私たちの生意気で早口な山岳ガイド、マリカ・ファヴェが沈黙することはめったにありません。春の朝、満員の太陽の光が降り注ぐゴンドラに乗って、マルモラーダ氷河の頂上、マルモラーダ氷河の頂上へ向かいます。ドロミテ。元スキー国家代表選手イタリア家族が何世代にもわたってファッサ渓谷に住んでいるファヴェは、一緒に旅行している写真家のジャックと私に、第一次世界大戦中にここの氷に小さな都市を掘り起こした、不気味な決意を持ったオーストリア＝ハンガリー軍の兵士について話していました。しかし、ゴンドラが別の岩だらけの断崖を通過し、手付かずの影に覆われた粉の大きな毛布が視界に現れると、戦争の話は止まり、彼女の顔に笑みが広がりました。計画が正確にはわかりませんが、ゴンドラがプンタ ロッカという標高 10,700 フィートの展望台で、ドロミテ全体を見渡せる音を立てて停止しました。しかし、山の空気は、まさにこの木曜日の朝に、何かとても良いことが起こりそうな明白な感覚で満たされているようだ。

4日目の朝です7日間のスキー山脈を越えるサファリでは、毎晩新しい宿泊施設にスノーボードで移動します。バッグはまるで魔法のように、サクサクした状態で現れます。モダンなホテルガラス張りのスパや家族経営の山のリフギ、または居心地の良い旅館があり、後者は息子やパートナーが、ありえないほど優れたロカボアキッチンを監督していることがよくあります。この旅行を企画したのは、ドロミテ山脈、アルゼンチン人のアグスティナ ラゴス マルモルによって設立され、主に温かく真面目な女性のグループによって運営されている革新的で印象的な会社です。そして、これまでここを訪れたことがある人全員が約束したように、私はすでにドロミテに夢中になっています。

私は、トールキンにふさわしい、絡み合った歯の峰々の視覚的なドラマの虜になってしまいました。そのほとんどが、アルプスの大部分の花崗岩や片麻岩よりも色が明るい、その名を冠した岩石で、何千年もかけて作られました。私は、ドロミティ スーパースキーで約 1,250 マイルのゲレンデを滑るという、気が遠くなるようなスキーの虜になってしまいました。しかし何よりも私は、イタリアの映画スターや、冬季オリンピックの閉会を待つ東部のコルティナ ダンペッツォの魅力など、ペイル山脈とよく呼ばれる地域に点在する文明的な文化のパッチワークに夢中になりました。 2026 年までは、西部の南チロル自治州へ。そこではドイツ語が最も話されており、木彫りの伝統があるヴァル ガルデーナなどの地域は、イタリア人というよりもオーストリア人のように感じられます。伝統的なイタリア料理とおもてなし文化がドイツ騎士団のデザインと融合する地域です。ウェルネスそして、農地の起源への崇拝は、持続可能性へのますます緊急性を増している現代の衝動と一致しています。

しかし実際には、ドロミテは美しい渓谷と、完璧に保存された独自の微細文化を結ぶ一連の高い峠であり、特に山脈の中心部では、3万人ほどの人々が今でも古代ラディン語を話しています。このエリアには、快適なアルタ バディア渓谷と、小さなカンピテッロ ディ ファッサの本拠地であるヴァル ディ ファッサが含まれます。ファヴェの家族は、誰もが覚えている限り、主に自給自足の農民としてそこで暮らしてきました。 （彼らの姓は、空豆を乾燥させるために設計されたラックを意味するラディノ語を指します。）ファヴェの祖母カルロッタ・ミケッルッツィは98歳まで生き、オーストリアのラディナ人として育ちました。しかし、第一次世界大戦後にこの地域がイタリアに譲渡されると、彼女は一夜にしてイタリア人になった。ムッソリーニは後に民族主義者の推進の一環として、この地域をイタリア化するために南部から教師を派遣することになる。しかし地元住民は、ほとんどの南イタリア人よりも教育を受けたミケッルッツィを含めて、戦時中の山岳地帯の兵士たちとほぼ同じくらい断固として抵抗した。 「ムッソリーニはこの文化を一掃したかったが、彼の男気をもってしてもそれは不可能だった」とファヴェは言う。 「祖母の心の中では、いつも最初にラディン人、次にオーストリア人でした。」

ラディン語と他の4つの言語を話すファヴェさんは、この反抗的な国境地域の血統を明らかに誇りに思っている。彼女の10代の娘も同様だ。ある日、スキーレースの準備をしているときに山で出会う彼女とは、ただ一度だけ誇りに思っているだけではない。これまで以上に強力ではあるものの、これらの山々によって形成されている文化が脅かされています。ファベの父親、レンツォは地元の山岳救助隊の責任者であり、ターボチャージャー付きスキーは彼女の遺伝子に組み込まれています。 （「ゆっくり行きたいなら、散歩に行きます」と彼女は言いました。）教会が終わると、ファヴェは家に走ってテレビでスキーレースを見ていました。彼女は母親に、お気に入りのレーサー、インゲマール・ステンマルクがかぶっていたスウェーデンカラーのスキー帽子を編んでもらいました。イタリア代表としてヨーロッパとワールドカップのレースにスキーに参加した後、彼女は山岳ガイドになりました。険しい岩壁を登るのと、卑劣なバックカントリーの下りを見つけるのと同じくらい熟練しています。スキーリフトの群衆を水のように滑り抜けるような恥知らずなキュージャンパーであるにもかかわらず、彼女は明らかに谷を越えた無数の人々から尊敬され、崇拝されています。ほとんどすべての山のレストランでは、ウェイターが私たちがこれから食べようとしている叔父の牛と、このフルボディのラグレイン赤を生産したチロルのブドウ園がどこであるかを告げる前に、私たちはおとなしく最高の席に案内されます。

ジャックと私がスノーボードのビンディングを調整するのに時間をかけて目を丸くするスキー養母の安全な手の中で、私たちは地質、食べ物、人生、愛について思いを巡らせながら、このアルプスのワンダーランドを探検します。ある日、私たちはアルタ バディアから有名なセッラロンダ サーキットとヴァル ガルデーナの弧を描く赤い道を通ってアルペ ディ シウージまでクルーズし、繊細に描かれたファサードがある童話の街オルティセイに立ち寄ります。私たちはアラッバ、チベッタ、サンペレグリノでスノーボードをし、戦時中の古いトンネルや雪に覆われたラガズオイ山頂の機関銃の展望台を通り抜けるときにしゃがみます。私たちは、ドラマチックなチンクエ トッリ (5 つの塔) の岩層に見下ろされるシックなリゾートタウン、コルティナ ダンペッツォに到着します。素朴な干し草納屋で長い時間を過ごした後、突然おしゃべりなイタリア人の友人、以前とは変わった女性たちに囲まれるのは、少しカルチャーショックです。ワンピーススキースーツ食前酒のためにコーチェラから空輸された生き物のようなカウボーイハットやポンチョまで。

ホテルやリフギもペースを変えます。アルペ・ディ・シウージでは、ほとんどスノーボードでコモ・アルピナ・ドロミテに突入します。それは、雪に覆われた続編に着陸したガラス質の建築宇宙船のように見えます。サウンド・オブ・ミュージック。朝は一人で過ごします屋内屋外プールその夜、再びジャックと合流する前に、私たちは深い渓谷に厚い雪が静かに降り注ぐ中、バイタ・ドヴィッチの飾り気のない木樽サウナにいることに気づきました。数日後、スノーキャットで到着します。フシアデ保護区。それは、高原にある木造の小屋、小さな教会、そして一連の興味深いアートインスタレーションの集合体です。インスタレーションとリフジオは、エマヌエラとセルジオ ロッシのライフワークであり、あらゆるアコーディオン、木製マスク、伝統的なバタースタンプを収集し、ラブラドールのミロが自由にさまよう迷路のような本館に展示しています。エマヌエラとセルジオの息子マルティーノがキッチンに立ち、ジュニパーで燻製した鹿肉から野生の梨とイチジクのシアホンシーパスタまで、彼のメニューは素晴らしいです。家族で飼っていた豚の乾燥肉を保管している別の部屋の近くにあるセラーから、500 以上のラベル (その多くは地元産) のワインリストが添えられています。この種の設定は、イタリアの基準から見ても、素晴らしいグルメ地域の 1 つであるこの地域の典型的なものです。ゼロマイルの産地、農産物の保護、廃棄物の最小化は、マーケティングのからくりではなく、農家兼供給業者が家族の一員であることが多い地域では長年行われてきたつまらないことです。

しかし、ドロミテは土のような非常に局地的な雰囲気を持ちながらも、本質的に前向きな印象を与えます。立派な石のところでホテル ポルドイ、かつてオーストリアとの国境にあった旧教会学校では、標高 7,000 フィート以上で、ステレオから xx が流れています。グロリア・フィナッザーさんは、気候変動の緩やかな影響を目の当たりにして、家族がレストランを広々としたベジタリアン・スポットに変えようと思ったと語った。ヨウ素では、あらゆるシュペッツレやほうれん草とリコッタチーズのパイの背後にサプライチェーンへの強い焦点があり、それに匹敵するのは食品廃棄物の撲滅への執念だけです。リフギの多くは、ベルグホテル パッソ ジャウの陽気なクラウディア ヴァッレフェッロのような家長たちによって監督されています。ベルグホテル パッソ ジャウは、巨大な中指に似たドロマイトの大きな塊に囲まれた古い学校の小屋です。新しいところでホテル デ レンコルティナ - すべてガラスと幾何学模様のリサイクル木材、プーリアの象徴的な建物と同じ管理会社によるボルゴ・イグナツィア―ゼネラルマネージャーはスイスで教育を受けた堅物ではなく、ここの巧みなチームにカジュアルなプロフェッショナリズムを吹き込んだ30代のカルラ・メドリだ。彼女の進歩的なホスピタリティのアイデアには、点字やクリーンな電気の導入のほか、オリンピックとその結果として起こるホテル ブームに対する微妙な解釈も含まれています。ドロミテで出会う多くの人々と同様に、彼女は非常に打ち解けやすい人です。

しかし、マルモラーダ氷河で最も印象に残っているのはその木曜日だ。何日も断続的に雪が降り、小さな山小屋に白いものが山積みになった後、青空がきれいになったような気分です。山頂のパノラマテラスでは、ゴンドラのスクラムが期待されていた後、壮大なパノラマを眺めながら、ブラック・アイド・ピーズの自撮り棒やラジカセが並んでいます。ドロミテ全体が、言葉では言い表せないほど美しい白いジオラマのように目の前に広がっています。まるで怒りっぽい神のためにアートが演出されたかのようだ。冬の間ずっとこの朝を待っていたのは明らかに私たちだけではありません。しかし、ファヴェと一緒にいるのは私たちだけで、彼女には計画があります。

スノーボードを履いた私たちは、大きく左にトラバースして進み続けますが、広いゲレンデにいたアリのような人影が私たちの後ろで薄れてきました。私たちの下には、粉砂糖のように手付かずの雪がきらきらと広がり、春の日差しの中で瞬きしています。奇妙な影。凍ったフェダイア湖がはるか下にあります。絶妙な沈黙の中で、ファヴェは指導的なことをすべて行う気になれない。彼女の体のあらゆる部分が、行きたくてうずうずしているのです。だから私たちは乗ります：すべての無重力の幸福の中で、シューッという音を立て、滑空し、刻み、叫び声を上げますが、間違った方向転換をすることはできず、それぞれの粉の積み重ねが微妙に異なる色合いの喜びを引き起こします。一番下には、6マイル以上続く水面が小さな駐車場で終わります。私たち3人はためらうことなく抱き合います。エンドルフィンがまだうずきながら、私たちは小さな橋を渡って湖畔のリフジオ・カスティリオーニ・マルモラーダまで歩き、回復のためのラドラーを求めます。私たちが終わったら、アウレリオ・ソラルフが待っています。スノーモービルとロープを持った山のベテランが、凍ったフェダイアをウェイクボードのスタイルで私たちを引きずって行こうとしています。そして私たちが平らな白さを横切りながら、歩いているスキーヤーとすれ違う氷河を下るバックカントリールートも取っている人たちには、憤りではなく賞賛の念に遭遇します。 「ベラ・ヴィータ！」と一人の男が声をかける。反対側で、私たちがもう一度やり直そうとボードにストラップを付けていると、ファヴェがかすかに面白がったような半笑いで私たちを上から下まで見ています。 「甘やかされて、甘やかされて育った少年たちよ」と彼女は最後に言います。 「今からスキーをします。」

モダンなホテル

アルペ ディ シウージの高原では、さわやかなモッズ アルペン スタイルが流行しています。アルピナ・ドロミテのように木製のヘッドボードを備えた 60 室の客室、ビリヤード台と特大チェス盤を備えただらしない快楽主義的な共用エリア、北イタリア料理を含む 3 軒のレストランに見られるように、トラットリア デラルペ。ブランドの形に忠実なコモ シャンバラ ウェルネス エリアは、屋内外プール、NASA 設計のスペース カール姿勢マシン、エッセンシャル オイルを注入したサウナでのガイド付き毎日の瞑想などの広範なトリートメントを備えたハイライトです。コルティナ ダンペッツォは冬季オリンピック前のホテル ブームの真っただ中にあり、ベルビュー、クリスタッロ、アンコラなどの古典的なホテルが改装されています。 22部屋ホテル デ レンラディーノ語で「木の」を意味するこのブティックは、プーリア州で愛されるボルゴ・イグナツィアのチームの一部によるジャパンディスタイルの新しいブティックです。茶色のチェックのシャツを着たクールなスタッフがゲストを、ガラス張りの最上階のスパでの夜明けのヨガ セッションや、アートに満ちた地下のカクテル バーでの食前酒へと導きます。彼らはまた、正味二酸化炭素排出量の削減に役立つリサイクル木材など、プラスチックをほとんど使用していないホテルが持続可能性に重点を置いている点についても喜んで説明してくれます。

伝統的な滞在

リフジオ山小屋は、シンプルな客室と本格的な食事を備えた家族経営の宿で、ドロミティ文化の重要な部分を占めています。代表的な例は次のとおりですバイタ・ドビッチ、元々は 1963 年にマルモラーダ氷河近くの静かな渓谷の道端に建てられました。共同オーナーのマヌエラ・チッザーリはゲストを魅了し、夫のヤコポはキッチンで働き、ポルチーニ茸と地元のティソイチーズを添えたカネデルリパン団子などの高級チロル料理を作ります。ベルグホテル パッソ ジャウコルティナ西の高い山道というさらに素晴らしいロケーションにあり、化石石の壁、十字架、木製パネルのダイニング ルームなど、より昔ながらの雰囲気が漂っています。ホテル ポルドイアラッバの郊外にある美しい古い石造りの建物は、併設レストラン「アイディン」で、素晴らしいほうれん草とリコッタチーズのパイや、ドロミテでおなじみのオーストリアのパンケーキ デザートであるラズベリーのコンポート カイザーシュマルンなど、地元産のベジタリアン料理を提供しています。中でも最も奇妙なのは、フシアデ保護区ファッサ渓谷の上の高い山々に抱かれています。小さな教会のすぐ先にある本館は、オーナーのエマヌエラとセルジオ・ロッシが長年かけて手に入れた木のマスク、アコーディオン、バターローラーなどの儚いものがぎゅうぎゅうに詰まった小さな部屋が密集している。

山のレストラン

ドロミテでひどいものを食べるのは難しいです。地元の人々はラドラーとトレンティーノ ラグレインの赤ワインを、チーズと肉の盛り合わせと一緒に飲む傾向があります。のテラスダニエル・ヒュッテもヴァル ガルデーナでは、珍しいチロル牛を味わいながら渓谷を眺めるのに最適な場所です。マシ ワイン バーコルティナでは素晴らしい食前酒が楽しめます。傑出したランチは、サンペレグリノのバイタ パラディーゾにある非常にアルペントラッドなチャンバレンルームでいただく壮大なトマホークステーキです。そこで私たちにサービスを提供してくれたのはマルコ・デフランチェスコだ。彼の父親はレストランを所有し、叔父は肉を生産する牛と、2021年のラグレインを赤に仕立てたマソ・チャンベルランブドウ園を所有している。戻るフシアデ保護区, 家族経営の農場では、ロッシス家の息子マルティーノが調理するポレンタ添え子牛のシチューなどの料理の材料を供給しています。

この記事は、雑誌 2025 年 1 月/2 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。