カウアイ島の魅惑的なノースショアへのガイド

プリンスビルからカウアイ島ノースショアのハナレイまでドライブするのは、地球上で 10 分間過ごすのに最適な方法の 1 つです。静かな単発の消防署を過ぎたところで、丸い海岸に沿って曲がりくねった島唯一の大通りであるクヒオ・ハイウェイは左に曲がり、プリンスビルの手入れの行き届いたマンション開発地から崖を下って、明るいエメラルド色のタロイモ畑が広がる緑豊かな農業渓谷へと下る。山々はとても深く、忘れられないほどの緑で、ほとんど青です。（2008年にカウアイ島がベトナムの代役を務めたのも不思議ではない）トロピックサンダー。) 痩せたヤシの木々に囲まれた丘のふもとに、1912 年に建設された 1 車線の鋼製トラス橋が見えます。夕方、太陽が雲に覆われた影の向こうに沈む中、この橋を渡ります。山々は質感を増し、密集した茂みの青々とした層に分かれ、翡翠、ライム、シャルトルーズの青々とした乱交がハワイの有名な柔らかい光の中で輝きます。

このドライブでは魔法のようなことが起こります。少なくとも、iPhone から顔を上げれば、車内の全員が沈黙します。人々は自分たちはカウアイ島に「召されている」と言いますが、ここからが聖書的ではなくなり始めます。 1982 年に義父がこの車を発見したのは、ニューヨークでの長い乗り継ぎのときでした。ホノルルそこで彼は航空会社の従業員に、他にどの島を訪れるべきかを尋ねました。カウアイ島のサウスショアにあるリフエの空港で、彼はレンタカーを借りて運転を開始した。 1年後、彼はノースショアで最も開発された地域であるプリンスビルにコンドミニアムを購入した。セントレジスそして 18 ホールのゴルフコースですが、信号はありません。次の20年間、彼は3人の子供たちを飛行機でカウアイ島に連れて行きました。ワシントンDC、夏に向けて。夫と私は今でも隔年で来ており、夫の両親が小説家・村上春樹から購入した家に滞在しています。ハナレイへ車で向かうたびに、たいていは、町の外のほとんど人がいないビーチに行く前に、確かにおいしいタコストラックであるパット・タケリアでブリトーを買うために、私たちの長年の幻想が甦ります。そこは、私たちが持ち物をまとめて、回し車生活を捨てる場所です。ニューヨークハワイの主要な島々の中で最も辺鄙なここ、日付変更線の目と鼻の先にある、明日までの最後の目的地で、より瞑想的な生活を送るために。細部を見ると必然的に私たちは現実に戻ってきますが、その衝動はその力を少しも失っていません。

ジム・モファットは、世界の著名なシェフです。サンフランシスコ、実際に避難ハッチを引きました。「気まぐれにここに来て、すぐにこの味の虜になってしまいました」と、ハナレイにある新しい職人技のベーカリーのカウンターで、マウイ産の水出しコーヒーを手に取った彼は思い出します。「娘にビーチで子育てをしたいかと尋ねたら、イエスと答えました。」夫婦は 2004 年にここに引っ越しました。彼は開けたバーアクーダ、常に満員のタパスレストラン、2005年。 2012年にジェームズ・ビアード賞にノミネートされた。そして昨年、町の圧倒的なコーヒーショップを引き継ぎ、その代わりにハナレイブレッドカンパニー、自家製のミレットサンドイッチパンと一緒に、めちゃくちゃおいしい8ドルのチャイスパイスとココナッツジャワのドリンクを販売しています。パン屋のラップアラウンドポーチに座り、素晴らしい人間観察をしましょう。ここは事実上の町の広場で、タトゥーを入れたサーファー、魅力的な若い観光客のカップル、妙に健康的な野生の鶏、そして日によってはピアース・ブロスナン（ここの家）全員が通り過ぎます。

人里離れたシークレットビーチを歩きます。

写真提供者: エイドリアン・ガウト

モファットの店、フードトラックの新たな流入、ラッシュアワーの交通量のわずかな増加を除けば、ハナレイは近年ほとんど変わっていません。全国規模のチェーン店やココナッツの木よりも高い建物はまだなく（これはカウアイ島の実際の法律です）、ここに住んでいる男性でシャツを着ている人はいないようです。夜がふけると、ハナレイ湾を囲む美しいビーチの輪が黒に近くなり、高層ビルではなく、木々の中に建てられた高床式のいくつかのバンガローのポーチライトに照らされます。「時々、海の真ん中の島に住んでいるような気分になります！」従業員がモファットをポーチで見つけ、レストランとパン屋が両方とも停電したことを知らせると、モファットは肩をすくめて鼻を鳴らした。

モファットの食べ物はおいしいかもしれませんが、カウアイ島のノースショアに食事をするために来る人は誰もいないことをモファットは知っています。ここで行うことを言い表すのに、「自然との交わり」という使い古された言葉以上に適切な言葉はありません。「ここは重い場所です」と作家で元プロバレーボール選手のギャビー・リースは言う。彼女は夫でビッグウェーブサーファーのレアード・ハミルトンとともに一年の半分をカウアイ島で過ごし、滞在中は無料の朝のトレーニングを主催している。「ホワイトノイズや気を散らすものがあまりないので、自分自身と向き合う必要があります。」ここは波が大きく、雨が多く、ハイキングの伝説的な場所です。ナパリコーストの有名なカララウトレイルの 2 マイルに入ったところにある隠れた砂浜、ハナカピアイなど、多くのトレイルは滝や自然のままのビーチで終わります。ノースショアはビーチの最後の言葉であり、実際、道路のあらゆる曲がり角で砂と海が交わる場所であり、その名は映画の中で不滅のものとなっています。南太平洋（1958年）から子孫（2011年）、この島はハリウッドの公然の秘密となった。（ベン・スティラーとベット・ミドラーはここに家を所有しており、マーク・ザッカーバーグは最近、かつて砂糖農園だったキラウエア近くに約700エーカーの土地を購入した。）

日当たりの良いサウスショアには有名リゾートが急増しているが、北部ではブティックホテルほどの抵抗を見せ、ある種のアウトローな反魅力を保ってきた。住民らは、ハナレイに橋を拡張して高架するという州の計画を阻止することに成功した。計画があればツアーバスや工事用車両の通行が容易になるため、雨が降ると洪水になり、それ以外の時には交通の障害となる。その結果、特にハナレイは、地元の人のように暮らすことができる、まだ知られていない本物の最後の砦、秘密のハワイのように感じることがよくあります。ここでは、カウアイ島で育ったハミルトンが、海から数百ヤード離れたポイントブレイクで完璧に剥がれる波をキャッチする様子を見ることができます。セントレジス。または、からボードをレンタルしてください。ハナレイサーフカンパニー地元のレジェンド、アンディアイアンズとブルースアイアンズがサーフィンを学んだハナレイベイの狭いビーチ、パインツリーズで自分もサーフィンを楽しみましょう。プリンスビルに戻ると、気取らない小道を歩いていると、波に打ち寄せる魚の真ん中で、溶岩によって刻まれて輝く潮だまりであるクイーンズバスで泳いだり、ウミガメが泳ぐのを待って低い崖から飛び降りたりすることができます。海。（夏で波が穏やかでない限り、これを行うことは考えないでください。多くの人が海に流されています。）その後は、夕食の予約を吹き飛ばして、裏の魚市場で新鮮なオノを手に入れたくなるでしょう。キッチュなドルフィンレストランに行ったら、ビーチでピクニックをしましょう。カウアイ島は、カジュアルで自発的な人たちに報いを与えます。「ここでの最高の経験の多くは、道に迷うことです」とカウアイ島育ちの有機農家であり、ナイケラボタニカルズ、地元産のハーブティーと健康パウダーのラインアップ。「目的地を決める代わりに、髪に風を当ててみましょう。さまざまなスポットの波をチェックして、今日何が起こっているかを確認してください。」

カウアイ島で成長を続ける持続可能な農業運動の一環であるナイケラボタニカルズのモラー家。

写真提供者: エイドリアン・ガウト

ノースショアがトゥルムのような運命に決して屈することなく、どのようにして地の果ての雰囲気を保ってきたかを理解するには、その過去を知る必要があります。ここに住む人々がよく言うように、カウアイ島はハワイの島で征服されたことがない唯一の島であり、19 世紀初頭に他の島々を武力で統一したカメハメハ 1 世を阻止した、広くて不気味な水路によって他の島と隔てられています。。 (カウアイ島は 1810 年に条約により王国に加わりました。)その地理的な遠隔地は、古代の住民が独特のハワイ語の方言を話しており、孤立感を醸成してきました。この歴史は地元住民のアイデンティティを物語っています。「カウアイ島は、戦闘員たちの最後の砦のようなものです」とオアフ島の高級広報担当者（作家ポール・セローの妻）のシーラ・ドネリー・セローは言う。彼女の家族は4世代にわたってハワイに住んでおり、カウアイ島を一番好きな島だと言う。「ハナレイがとてもレトロな理由は、ハナレイに住んでいる人々のおかげです。ハワイでこれほど当時のままの姿が保たれている場所は他に思い当たりません。」

ハリケーンもありました。イワは 1982 年に墜落し、その 10 年後、カテゴリー 4 のイニキがカウアイ島を壊滅させました。嵐は地元住民の心に刻み込まれ、復興には何年もかかりました。地元のコミュニケーションコンサルタントで新聞記者のヤン・テンブルゲンケート氏は、「過去30年間、活気に満ちた経済が続いていたとしたら、私たちはそれほど急速には変わっていない」と語る。カウアイ島には足りないからマウイ島そしてオアフ島の観光インフラですが、それを賞賛するために来る控えめな群衆の重みで時折きしむ音を立てます。ナパリコーストへ続く登山口にあるキーエビーチは、その美しさで有名なにもかかわらず、道路の終点にある駐車場に車が詰まり、被害を受けている。ここは島内でも数少ない真に混雑した場所の 1 つであり、そのため地元の人々はルマハイのようなビーチを好んでこの場所を避ける傾向にあります。ルマハイでは、アイアンウッドパインの林の近くの砂浜まで車を停めることができます。ここで私は、ビーチの西端にある冷たく澄んだ川で 4 歳の娘と泳いでいる、日焼けした青い目の 30 代のコーラルマッカーシーに会いました (ここの海は泳ぐには荒すぎます)。マッカーシーは、ハワイ先住民が多く住むハナレイのすぐ近くの町、ワイニハでサーファーの少女として育ちました。その一人が彼女の夫です。彼女は最近、カウアイ島のトップボードシェイパーの一人、ボビー・アレンが作った手彫りのボウルやミニチュアサーフボードなどのデザイン志向のオブジェクトを販売することで、伝統的なハワイの職人技を保存するスタイリッシュなアンチスーベニアブティックであるオハナショップをオープンしました。彼女は、カウアイ島が特別で、ほとんど神秘的であり、その文化と緊密なコミュニティは意識的な中小企業によって維持できると信じ、増え続けるノースショアの若い起業家層を代表しています。「常に進歩があります」と彼女は言います。「しかし、この島には自分自身を守る方法があります。彼女が何にも圧倒されることはないと思います。」

北朝鮮はある種の無法者的な反魅力を保持しており、ブティックホテルのように激しく抵抗している。

モラーは若い経営者でもあり、ここで生計を立てることの意味を再定義することに興味を持っています。今日、彼は私たちに彼の「庭」を案内してくれる。そこは、タイのレッドローゼル、パナマベリー、メキシカンミントマリーゴールドなどのエキゾチックな名前を持つ、野生で手入れの行き届いていないハーブや花々が広がっている。それらはすべて、通常のハーブの2倍の大きさである。ホールフーズで。「新鮮なステビアを味わったことがないんですか？」彼は明るい緑の葉をちぎりながら私に尋ねました。島は依然として食料の約85パーセントを輸入しているが、モラー氏と他の若い有機農家はこの状況を変えようと取り組んでおり、島中のレストランのキッチンに地元の果物、野菜、肉を取り揃えている。彼はビッグアイランドのハイテク億万長者が経営する持続可能な事業で本格的なスタートを切り、その後妻と幼い娘たちとともにカウアイ島に帰国した。ここで彼は、恵まれない若者のためにキャンプを運営する計画だった130エーカーの未開発の土地を購入した南アフリカ出身の慈善家エリック・テイラーとリン・テイラーに連絡をとった。モラーさんは現在、楽園のように見える、緑豊かな起伏に富んだ2エーカーの土地で、巨大なハーブを栽培している。ジュラシック・パーク、その一部はテイラー家の隣人が所有する土地で撮影されました。「カウアイ島は世界で最も牧歌的な生育環境を持っています」とモラー氏は言います。それはハナレイの土曜日のファーマーズマーケットを見れば明らかです。ノースショアのほぼすべての人が熱狂的に参加し、地元産のフダンソウ、バナナ、ジューシーなパパイヤ、カカオ、ストローの入ったココナッツが溢れています。

しかし、日没時にジンジャーマルガリータを飲むことほど楽しい共同行事はほとんどありません。プリンスビルのセントレジス。ホテルの壮大な大理石の床とダークウッドのパネルは、この場所のフードトラックや裸足の文化とは見事に調和していません。また、バーテラスからはハナレイ湾の東側を見渡し、観光客も地元住民も含めて、ここにいるすべての人に、まっすぐな印象を与えることができます。山々、そして水面に沈む電気みかんの太陽。今夜、プロサーファーのアンディ（数年前に32歳で亡くなった）の未亡人であるリンディ・アイアンズ、彼女の義理の弟、ブルース・アイアンズ、そしてそれぞれの子供たちがポーチのテーブルに座り、魅力的なサーフ・ロイヤルズが法廷を構えている。この空では、数人の地元民がその日の最後の波を下でキャッチするためにブレイクにパドルアウトしています。「それは決して古くならない」とリンディ・アイアンズは週の初めに私に語った。「ここの美しさを私たちは決して当たり前のものとは考えません。そして私は世界中を旅してきました。」

ワイルア滝は島の東岸近くで高さ 80 フィートの滝です。

写真提供者: エイドリアン・ガウト