私たちは小流のブエナビスタ川を渡り、セイボとイナゴマメの木の間を通る未舗装の小道をたどり、球根状のシロアリの巣や洗濯物を岩に叩きつけている女性たちの横を通り、曲がりくねったイチジクの下の空き地に出ました。シャーマンのプリニオ・メルチャンが私たちを待っていました。彼の体はあずき色のアキオーテインクで描かれ、何世代も前の貴重なセラミックのネックレスが彼の胸にぶら下がっていました。
メルチャンはアグア ブランカのリーダーです。先住民族南米最古の文明の一つであるマンテーニョの子孫であるコミュニティ。 1,500 年にわたり、先祖の知識は父から子へと受け継がれてきました。しかし今日、メルチャン氏は初めて、部外者を儀式的な祈りに参加するよう招待した。
おがくずの跡が土の中に蛇行するような線を描き、私たちはこの道に沿って裸足で歩きます。円の中心では薪が燃え、空気はパロサントの煙の香りで満たされます。メルチャンは、夏至と指向性の風に呼びかける前に願い事をし、遠く離れた家族や国々を祝福し、法螺貝の悲しげな叫び声で式典を終えるように言います。これは私が想像していた地球上での生活ではありませんでしたスーパーヨット。その方が良いです。
輝く高さ 128 フィート年/月 コンタクトエア9 つのステートルーム、スパ、ジャグジー、ワインセラー、そして摘みたてのココナッツのジュースを飲むためのサンデッキがあります。私が参加したこの旅は、マンタという賑やかな漁港で始まり、終わります。エクアドルのマナビ州中部。この地域の動植物は、ガラパゴスで見られるものと何ら変わりません。大きな違いは、観光船がないことです。
Kontiki Wayraのインテリアラウンジ
コンティキ探検隊サン・ミゲル・デ・サランピオンの職人によるチョコレート作り
コンティキ探検隊家族がマグロ漁で富を築いたカルロス・ヌニェスさんは、めったに訪れないエクアドル本土の海岸に持続可能な観光をもたらしたいと考え、コンティキ・エクスペディションを始めた。ヌニェスさんは、ブティックヨットツアーに焦点を当てることで環境負荷を小さく保ちながら、雇用を創出し、2016 年のマグニチュード 7.8 の壊滅的な地震からまだ復興中のコミュニティを支援しています。彼のアイデアは非常に斬新だったので、ヌニェスはデッキ乗組員に彼のビジョンに賭けるよう説得するために、20 ～ 30 パーセント高い賃金を提示する必要がありました。
私の旅程のすべての目的地は、この大きな使命を果たしています。私たちのプランチャがプラタ島のグレイ ベイに到着したとき、そこにいたのは私たちだけでした。この島はエクアドル最大のマチャリラ国立公園の一部です。ここは「小さなガラパゴス」、あるいはもっと揶揄すれば「貧乏人のガラパゴス」というあだ名があり、ガイドのラウル・“ルリー”・メノスカルは激怒する。 「この場所は尊敬に値する」と引退した遊撃手は情熱的な博物学者のうなり声を上げ、有名な火山列島とここの間には野生生物がある程度重複しているものの、ここが世界有数の海鳥保護区であることを指摘した。 「ひどいマーケティングに苦しんでいるだけだ。」
イスラ・デ・ラ・プラタ島は、ハイシーズンには 1 日あたりの訪問者数の上限が 200 人に制限されていますが、ヌニェスが十分な糸を引いてくれて、この場所をほとんど独り占めできるようにしてくれました。パークレンジャーのサンドラ・プルアさんが私たちを3マイル先導してくれましたハイキング途中で薬用植物を指差しながら、海鳥の営巣地を通り抜けます。スティッキー・グルーベリー、またはムユヨは天然の下剤であり日焼け止めです。ミモザ アルビダは、フリルの付いたフューシャのポンポンで識別でき、お茶として煮出したり、月経痛の治療に使用されます。トラフィックコーンのようなオレンジ色のくちばしを持つナスカカツオドリがギザギザの崖に沿ってよろめき、立派なフリゲート艦が頭上を急降下していったが、私は特に、亡くした女性と彼女の新しい求婚者の男性を憧れの目で見つめる、ぎくしゃくしたアオアシカツオドリに釘付けになった。
コンティキ ウェイラのサンデッキ
コンティキ探検隊イスラ・デ・ラ・プラタ島でのシュノーケリングは比類のないものですが、ガラパゴス（潮の流れが激しく、太平洋アオウミガメはほとんどいない）、寄港の合間には、カヤック、シーボブ、勇気のある人なら甲高い鳴き声をあげる 3 階建てのインフレータブル滑り台など、ヨットのおもちゃで遊ぶのが楽しかったです。それをシューッという音で鳴らす。
別の午後、私たちは途中何キロも続くエビ養殖場を通り過ぎながら、内陸のフィンカ・エル・ペレソソ（「怠惰な農場」）へ向かいました。パーマカルチャーの信奉者であるセルヴィオ・パッチャードさんは、曽祖父が働いていたのと同じ土地で 105 種類の果物を栽培しています。彼は私たちを緑の中へ導き、ドラゴンフルーツやチェリモヤの木の周りを蛇行し、散歩しながらコーヒーの木からサクランボを摘み取り、最後に彼の秘蔵のカカオの木に到着しました。カカオの木は、二度のエルニーニョ、洪水、そしてほぼ絶滅した真菌の蔓延から生き残ったものです。 1世紀前のエクアドルのチョコレート産業。樹齢 140 ～ 150 年の木は非常に珍しいため、実際、パチャードはその存在を証明するために DNA を分析させました。彼の家宝のさやから作られたシングルオリジンのチョコレートバーは50グラムで400ドル以上するので、私はパシャールが直火でローストしてハンドグラインダーで挽いたばかりの新鮮なフルーツにチョコレートをかけたボウルに落ち着きます。想像を超えて濃厚で、ひとつまみのフレーク状の塩と新鮮な唐辛子を添えると、完璧に美味しくなります。
それから、気だるい5コースのランチがありました。違う、サンビンセンテのレストラン、料理学校、発酵ラボ。 Iche は、地方のシェフを訓練して、祖先の食道と驚くべき革新的な料理技術を融合させています。世界のベスト50ダイナー。柑橘系の鯛のカルパッチョとピーナッツ アイスクリームを味わった後、シェフのヴァレンティーナ アルバレスによるマナビタ オーブンのチュートリアルに参加しました。灰で熱した容器で、トルティーヤから豚の頭まであらゆるものを調理します。アルバレスはまた、「私たちが伝統、伝説、そして秘密を共有する場所でもある」とウインクしながら言う。
ラプラタ島のアオアシカツオドリ
コンティキ探検隊パコチェ湿潤森林でホエザルを撮影するナチュラリストのガイド
コンティキ探検隊マナビでの最後の日、私たちは次の場所へ向かいます。パコチェ沿岸海洋野生動物保護区、そびえ立つ竹や野生のアナナスが生い茂る32,000エーカーの熱帯保護区。ガイドのカルロス・アルビアさんの熱意は伝わります。木の高いところでホエザルに吠えているとき以外は、隠れた穴から毛むくじゃらのタランチュラを釣り上げたり、小指よりも小さなアマガエルをあやしたりしている。ある時点で、彼は立ち止まってエレガントなトキヤヤシを眺めていました。その丈夫な葉を乾燥させ、リボンを付け、編み込んで地球上で最高級の麦わら帽子を作ります。
私はこの芸術性を、パナマ帽職人がたくさんいることで知られる近くのパイル地区で直接目にしました。 5 代目の織り職人、ホルガー・ドミンゴ・カランサさんは、スツールに腰をかがめ、半ば完成した帽子のつばに指を絡ませています。見ているだけで腰が痛くなりますが、カランサはこの節くれだった姿勢で1日8時間から10時間も過ごします。カランサの帽子は美術館のガラスの後ろにあります。仲買人が最大1年前に依頼する最もきつい織りの場合、国際オークションでは6桁の値が付く可能性があるが、カランザの1回の落札で得られる利益はわずか数千ドルだ。パイルには土産物店すらありません。
ある意味、『マナビ』はゴールデンタイムに向けて準備ができているのだろうか。いくつかの桟橋は崩れているか、存在しなくなっており、ゾディアックが救命胴衣を着た観光客の群れを吐き出すたびに、しわくちゃの漁師たちが顎を大きく開けて見つめている。職人たちは、自分たちの工芸品を収益化する最善の方法をまだ見つけていません。それでも、現在目的地と考えられているすべての場所は、「何かがある前は何もなかった」とヌニェスは指摘する。たった 1 人の人が可能性を見出し、マッチングすることができます。
