マルタにはローマ遺跡とナチュラルワインバーが隣接

人生のある時点で、マルタの木製バルコニーが欲しいと思っています。バルコニー、自分のものと呼ぶために。世界の様子を眺めるのにこれほど素晴らしい場所はほとんどありません。通りの上に片持ち梁で突き出ており、明るく塗装されたこれらの住宅は、色とりどりのケーブルカーのように砂岩のタウンハウスに並び、椅子 1 ～ 2 個、シダ類、飲み物を置くのに十分なスペースがあります。そこは、いないいないばあで遊んだり、近所の人たちと噂話をしたり、漁師が船を修理するのを眺めたりする場所であり、漂流し、嵐で荒れ狂う海、カモメの白い帆を張ったガレオン船、光り輝くシミターを持った海賊を夢見るための隅です。

マルタは数世紀にわたってイギリス領であり、1964 年に独立しましたが、雪に覆われた森の中の街灯のように驚くべきホワイトホールの赤い電話ボックスがまだあります。イギリス人が到着する前に、フェニキア人、アラビア人、イタリア人などの侵略者や入植者の波が、言語、建物、食べ物の干潟を残しました。マルタ島、ゴゾ島、コミナ島からなるこの国は、ヨーロッパの辺縁にありながら地中海の中心に位置し、神秘的な立石やローマ時代の遺跡、植民地時代の海戦やパリ風のお店の看板がすべて縫い合わされているパリンセストです。火打ち石のような乾石の壁。

マルタには湖や川はありませんが、海までは 15 分以内です。それほど遠くにあるものは何もありません。空港は、路地にヤギが放牧されている農村グジャから徒歩わずか 5 分です。小さな首都バレッタから、海に面して先史時代の寺院が群がるディングリの西側の崖まで、一日で簡単に縦横に行き来できます。その後、ガル ラプシ湾に下って、海を行き来しながら物語を交換する女性たちの集会に加わります。蜂の巣の髪型やネックレスに水がかかる。ゴールデン ベイとグネイナのビーチからの波は、田舎が羊皮紙から緑に変わり、まだオレンジが木々を彩るクリスマスまで泳ぐのに十分な暖かさです。夕方には、古都イムディーナを訪れます。この街は、まるで絵画のような背景のように野原の上にそびえ立つ、手付かずのバロック様式の都市です。シドさん。マルタの最も古い家族の多くは今もここに住んでおり、要塞の壁にあるフォンタネッラ カフェに集まり、チョコレート ケーキを求めています。ある朝、私はバスに乗って南のマルサシュロックというアラビア語の名前が喉に引っかかる漁村に行き、工業用煙突と野生の花の渦を通り過ぎてセント・ピーターズ・プールまで歩きます。そこでは、10代の若者たちがパンケーキの石の飛び散りから下の水に飛び込みます。

砂岩の風景にはある種の自然なブルータリズムがあり、漂流者や夢想家を長い間惹きつけてきました。岩盤の一部には、何世紀にもわたって掘られた通路やトンネルがあり、シロアリの巣のようにだらけています。私はそれらを、キリスト教の騎士やトルコのイェニチェリがつまずくかもしれない、時のウサギの穴だと考えています。ナンセンス詩人エドワード・リアは、スケッチパッドを持ってここで休暇を過ごしました。アヘン習慣を断ち切るために来たコールリッジ。少なくとも伝説によると、オデュッセウスとその後の聖パウロは西暦 60 年に難破しました。別のトンネルの口からロビン・ウィリアムズの映画のキャストが現れるポパイ、スカンジナビアの大工によって本島の北海岸に建てられたその木製セットは、現在テーマパークになっています。

「まるでベイルート「マルタを手に入れるか、そうでないかのどちらかだ」とスザンヌ・シャープは、アタードの静かな町にある18世紀の邸宅カーサ・ボナビタで私に、彼女と夫のクリストファーがホテルに改装中だと語った。の外の場所眺めの良い部屋、花壇の生け垣と夏のカクテル用の芝生があります。 「次に何が起こるかわからない、大変な職場です。ある瞬間には入り江を独り占めでき、次の瞬間には家族全員があなたのすぐ隣にキッチンのテーブルと椅子を設置するでしょう。ここにはある意味、自由があります。一部の法律はめったに施行されません。」 Rug Company を設立したテキスタイル デザイナーであるシャープは、マルタの古い家族の出身で、幼少期をマルタ島で過ごしました。彼女とクリストファーはまた、ヴィラ・ボローニャのバロック様式の邸宅であるアタードにある 1920 年代の陶器工房を救出したばかりで、手描きのパイナップル ランプやアーティチョークの形をしたボウルなど、古いデザインを復活させて修復中です。

シャープは、マルタの太陽とゆっくりとした時間が英国の抽象画家ビクター・パスモアのような人々を魅了したときのことを思い出すのに十分な年齢だ。彼は十数匹の猫を集めて、ボロボロの農家にスタジオを設立した。動物学者のデズモンド・モリスは、次の本の著者です。ネイキッド・エイプ、彼はすぐに幸運を祈って漁船に描かれたフェニキア人の目をスケッチし始めました。そして時計仕掛けのオレンジ博学者アンソニー・バージェス。そこはコーデュロイのボヘミアン、トカゲの暑さの中での後期ブルームズベリーグループの場所でした。私はその現場の生存者、マルタ生まれの建築家で詩人のリチャード・イングランドに、東部のリゾート地セントジュリアンズにある自宅で会った。現在 80 代になり、ギールグッドのプロスペロのような白髪の後光を持つ彼は、伝説的な建築家ジオ ポンティに師事しました。彼自身の建物、抽象絵画に似たキャンディ色のモダニズム構造は、マルタの素材とシンプルさの影響を受けています。彼は、イタロ・カルヴィーノにインスピレーションを得た想像上の都市の絵と、おそらくこの予測不可能な島における秩序の必要性を示し、新石器時代の寺院、古代の知恵、そしてその名残だと言う人もいる南西海岸沖のフィルフラ島について語ります。アトランティスの人々や他の人々は、自分でも耐えられないほど罪深いため、悪魔によってそこに投げ込まれたと信じています。

時々私は一人で島をさまよい、街角で手を上げて嘆願する青白い石の聖者たちに出会う。時々私の同行者は、マルタに20年間住んでいる友人のドゥシュカ・マレシェヴィッチです。旧ユーゴスラビアからの亡命者であり、スキャパレリに似たところがある彼女は、部外者の視点と、世界に対する評価を持っています。島の偏心。心理学者として訓練を受けた彼女はカメラを手に取り、マルタの壁に穴の開いたカフェバー、カトリックのトーテム、絡まった電線の落書きなどを記録し始めた。多くの場所はもう存在しません。 「20年前、マルタはもっと空いていました」と彼女は言う。 「今では訪問者が私のバルコニーで喫煙している私の写真を撮っています。私は彼らに指を差しますが、彼らはそれをさらに気に入っているようです。」

ドゥシュカの案内で私は地元のマーチングバンドのホールに案内された。マーチングバンドはサッカーのような献身を鼓舞する組織で、金管を背負った軍団が聖日の行列をファットチューズデー風のフーテナニーに変える。部外者が足を踏み入れる人はほとんどいませんが、すべての人に開かれています。劇的な壮大な労働者クラブで、襟の襟を締めたデ・ヴァレットの像（1565 年の大包囲時代のマルタの粘り強い救世主であり、伝説的なトルコの海賊ドラグートを征服した人物）がプレート越しに外を眺めています。ツナサンドイッチとポテトチップス。ラバトの町にあるクリスタル・パレス・カフェでは、棚にはポップアートのキャンディーが所狭しと並べられており、紅茶は甘いカーネーションミルクを入れたチャイ風グラスで淹れられ、リコッタチーズやどろどろの生地が入った爆発的にサクサクのペストリー、パスティッツィと一緒に出される。エンドウ豆。カフェにはローレル・アンド・ハーディのズボンをはいた老人ばかりで、言葉も少ないが、私たちの向かいの女性がハーレクイン・ロマンス・ピンクの叫び声を上げ、その犬はお揃いの服を着てマニキュアを塗っているのを除いては少ない。

私は何度もヴァレッタに引き戻されます。擦り切れた戸口を抜けて緩やかに流れるセピア色の街路や、街のほぼ全長にわたって放物線を描いて下りたり上がったりする道路に惹かれます。ヴィンテージショップの看板はランドマークとして機能します。これは、街の全盛期である 1920 年代から 1950 年代の手作りのデザインを見つけるタイポグラフィーのアーバン サファリです。セント・ジョンズ・ストリートの「ヒズ・マスターズ・ヴォイス」の下では、蓄音機のパチパチという想像上の音で幽霊のサウンドトラックが流れ、下は石炭のように黒い木に金箔が貼られた「ユーズフル・バザール」まで。緑のボトルに赤と白の「Carmelo Delia, House Furnisher」の向かいに立ち寄り、店主に最後にいつオープンしたか尋ねました。彼は顔を上げ、目を細め、にっこりと笑います。 「フォークランド戦争以来です！」別の者が語る荒涼とした家財産を永久に空っぽにするスタイルの家族の法的紛争。街はこんな感じハバナ古いビュイックのないこの標識は、迷信深い馬車の御者たちが、悪魔が隣に座らないように、暗くなると座席の位置を変えた、戦前のボート列車とブリルクリームの時代を思い出させます。

最も強烈な印象を残した侵略者は、聖ヨハネ騎士団でした。聖ヨハネ騎士団は、1565 年にオスマン帝国軍の強力な艦隊と戦い、今日まで生き残っている断崖絶壁の要塞を築いたことで有名なカトリック戦士の放浪の騎士団です。彼らのグランド ハーバーは、黄金時代のドラマの光景であり、日没時に奉納キャンドルのように輝きます。木の上で渡るのが一番いいよ贅沢、幸運を祈るオシリスの目が船首に描かれ、エリザベス・テイラーのようにコールで縁取られているクレオパトラ。ヴァレッタの向かい側には、ダ ヴィンチのスケッチブックのような色の家々や教会のドームがごちゃ混ぜに並ぶ土地、指 2 本の土地に建つスリー シティーズがあります。ヴィットリオーザの街は、フランス騎士団のオーベルジュや日曜のフリー マーケットに続く、鉢植えが並ぶ狭い小道が最も魅力的な場所です。私はここで最も古い家の階段を登ります。13世紀のオリジナルに素人的に修復され、荒れ果てています。通りに戻ると、シルバーバックのような胸をはだけた白髪交じりの男が酒場のドア越しに覗き込み、友人たちと第二次世界大戦の古い飛行機を飛ばしたことを思い出している。シチリア島そしてピザに戻ります。 「しかし、その後、1台がクラッシュし、次にもう1台がクラッシュしました。次は自分がクラッシュするだろうとわかっていたので、やめました」と彼は悲しそうに語った。

バレッタの聖ヨハネ准司教座聖堂で洗礼者ヨハネの斬首を描いたカラヴァッジョの絵と同じくらい暗い影が、この太陽に照らされた岩の上を飛んでいます。中には、政治汚職を調査していたジャーナリスト、ダフネ・カルアナ・ガリツィアさんの3年前の未解決殺人事件によってキャストされた人もいる。しかし政府が広く不信感を抱いている一方で、民間人はマルタの進路を再計画している。アイデンティティが長い間他人の手に委ねられ、その歴史が 2 つの出来事、1565 年の大包囲戦と爆撃で瓦礫と化した第二次世界大戦中の空襲によって定義されたこの島で、人々は自分たちのアイデンティティを見つけ、感謝しています。ついに自分たちの声が。

誰もが言うように、つい最近まで、ヴァレッタは日没後に死んでいた。現在では、Cru ではナチュラル ワインが、Noni では島の食材をクリエイティブにアレンジしたワインが提供されています。かつては船員の乱闘の狼煙だった海峡ストリートには、今では素敵なカクテル バーがいくつかありますが、ウォーターフロントに続く階段にはカフェ ソサエティほど楽しいものはありません。ブリッツ ギャラリーは、創設者アレクサンドラ ペイスの祖父母が所有していた 30 年間空き家だったタウンハウスにオープンしました。ショーには、マルタのアーティスト、ケイン・カリによる聖骸布のような 3D 彫刻が含まれています。 2021年に登場するのは、マルタ文化大使のフランシス・サルタナが主催する、騎士団が建設した要塞に埋め込まれた主要なアートスペース、MICASだ。この建物は、レンゾ・ピアノが最近再考した市門の近くに位置します。この門は、バレッタの防御壁を居心地の良い広々とした空間に変えた、ギザ規模の壮観なものです。

最近訪問したある午後、突然の爆発音にびっくりしました。他に誰も心配していないようだ。騒音の後、それが昼間の花火、空に咲く煙の星であることに気づきました。それは聖人の日のパレードであり、一連のライトでライトアップされた教会、雪の吹きだまりのように山盛りの新聞紙吹雪、ナイキを着たフードをかぶった中世の人物の揺れる行列、トランペッターがシドニー・ベシェのように野次を飛ばし、誰もが喜んで他のことを気にしていません。マルタは音と甘い空気、火薬と鐘に満ちた島です。世界が何を投げようと、自分たちのことをやろうとしている島です。

地上では

バレッタには、次のような素晴らしいパラッツォホテルがあります。66 セントポールズ(2 倍の $315 から)、素敵な屋上プールがあり、ザミッテロの家（2倍の236ドルから）、改装されたバロック様式の傑作です。スリーシティーズの港の向こう側、セングレアのクゴ グラン マチーナ グランド ハーバー（ダブル $259 ～）では、最高のウォーターフロントの景色を眺めることができます。素晴らしい着席料理をお求めなら、Valletta's でテーブルを予約してくださいアンダーグレイン（前菜は20ドルから）またはノニ（前菜は23ドルから）、そのウサギのコンフィだけで十分です。街中のカジュアルなスポットとしては、下ピザにはダピッポ、パスタにはダピッポ。マルタの繁栄するアート シーンをご覧になりたい場合は、ダイナミック ギャラリーをご覧ください。ブリッツそしてマルチメディアスペースクリエイティブスペース。

この記事は2020年5月号・6月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌の購読はこちらから。