イタリアで最も寒いワイン産地、フランチャコルタへのガイド

と派手なコモ湖北西には風格のあるガルダ湖が東にあり、控えめなイゼーオ湖と、アルプスの麓から湖の岸まで続く小さなワイン産地を簡単に見落とすことができます。しかし、それは間違いです。ここでは、シャルドネ、ピノ ネロ、ピノ ビアンコのブドウがたっぷりと茂ったブドウの木が、イタリアで最も繊細なスパークリング ワイン、その名を冠したフランチャコルタを生み出します。シャンパーニュと同様の二次発酵プロセスを経たフランチャコルタは、イタリアのよく知られた泡よりもドライで酵母が多く、より複雑です。プロセッコ。しかし、フランスのシャンパーニュやイタリアのトスカーナとは異なり、フランチャコルタ地方はワインの生産年がまだ若い。線香花火の最初のボトルは 1961 年にコルク栓が施されました。比較的新参者の地位のためか、ワイナリーにはさわやかなカジュアルさがあります。ツアーは、あなたに会えて心から興奮しているようなオーナーが案内することが多く、テイスティングは洗練されたテイスティング ルームで行われるよりも、ブドウの木に囲まれて行われることが多いです。高級バスの目撃例は幸いにもまれです。

しかし、この地域には、ワインセラーからセラーへと移動するのに飽きても、単に強力なワインゲームがあるだけではありません。ミシュランの星中世の教会とほぼ同じ数の教会があり、素朴なレストランでは塩湖イワシなどの地元料理を提供しています。そしてイゼーオ湖です。ビーチはアクセス可能で混雑しておらず、漁村や 17 世紀の礼拝堂があるモンテ イゾラなど、タイムワープした島の 1 つまで船頭が熱心にエスコートしてくれます。また、サン パオロ島を通り過ぎて 100 年前の隠れ家を覗いたりもできます。イタリアの銃器製造王朝の家族ベレッタ。ロンバルディア州のこの一角をほぼ独り占めしているような気分になれます。しかし、それをきっかけにクリストとジャンヌ＝クロードの 2016 年のインスタレーション浮き桟橋（湖を横切るマリーゴールド色の歩道）そしてイタリアから出回るフランチャコルタのボトルの数が着実に増加していることから、その無名時代は確実に長くなってきている。

泡の向こう側

フランチャコルタは北東に車でわずか 1 時間ほどの距離にあります。ミラノに最適です。長い週末。暖かいながらも地獄のような暑さではない 5 月と 6 月が訪問に最適ですが、秋には収穫が楽しめます。

寝る
アルベレタ
ブドウの木に包まれたこのルレ & シャトーの客室には、上品なトワルやダマスク織が飾られており、メディスパも素晴らしいです。しかし、本当のセールスポイントはそのロケーションです。パティオで朝のカプチーノを飲みながら、イゼーオ湖を眺めることができます。

食べる
二羽の鳩
フランチャコルタの小さな村にあるこの素朴な石壁のスポットは、ミシュランの星を獲得しているにもかかわらず、息苦しくありません。食べ物は、リコッタチーズ餃子フェンネルとディルを使った料理は、シンプルですが完璧に仕上げられています。 750 本のボトルを備えたセラーを監督するジャンルカ ゴアテッリは、地元のワインの専門家です。

ランザーニ研究室
ブレシアのシェフ、アウグスト・パジーニによるこの新しいインダストリアル・ヒップなレストランは、アンディ・ウォーホルの工場をイメージしたコンクリートの床と銀色の壁を備えていますが、料理はトマトのコンフィと湖エビのスパゲッティなど、純粋なフランチャコルタです。

飲む
ベルルッキ兄弟
運が良ければ、創業者アントニオの孫娘ティリ・リッツォと年老いたダックスフントのトム・クルーズ（冗談ではありません）が、ボルゴナート・ディ・コルテフランカにあるこの家族経営のワイナリーを案内してくれるでしょう。ワイン (私たちのお気に入りはドライでシルキーな泡立ちの 2011 ブリュット) と同じくらい印象的なのは、15 世紀の建物に手描きのフレスコ画が描かれているホテル自体です。

ホワイトコート
建築家でインテリア デザイナーのマリーナ トンシのオーガニック ワイナリーで、発泡性のシャーベット色のヴィンテージ ロゼを飲みながら過ごす午後ほど牧歌的な時間はありません。ブドウ畑へのアプローチには桑の木が並び、隣接するリンゴ園があり、トンシの庭からはバラの香りが漂います。

する
モンテ・イゾラ
イゼーオからは、水上タクシーでモンテ イゾーラまで 15 分です。自転車をレンタルして自動車乗り入れ禁止の島を巡り、スパッチ アジエンダリに立ち寄って地元産の料理を味わいましょう。モンティゾーラサラミ、チーズやイワシを食べた後は、1 室の漁網博物館を訪れます。そこでは、ビンテージの網や写真が地域の産業を讃えています。