カリフォルニアのセントラルコースト沿いのロードトリップ

オーシャン＆ヴァイン

カリフォルニアのセントラルコーストは、手付かずの自然が残るワインカントリーです。ブドウ畑が今も牧場に隣接しており、大都会の味と素朴な楽しみが混在しており、億万長者と海辺の人々の区別がつきません。ケビン・ウェストはあまり人が通っていない道を歩みます。

見渡せる景色エステロベイ。

ゴールデンステートの地政学において、北カリフォルニアと南カリフォルニアは必然的に、しかしぎこちなく結びついている 2 つの国です。北にはシリコンバレー、グレープバイン、アリス・ウォーターズがあります。南部にはハリウッド、柑橘類の木立、そしてウルフギャングパックがあります。それぞれの首都であるサンフランシスコとロサンゼルスの間には、時速 125 マイル、または高度 30,000 フィートで通過するのが難しいほどの広大な地帯が広がっています。この区間は、こことあそこの間に煩わしい距離以外に何も含まれていないように見えます。

しかし、カリフォルニアを移動するにはもっとゆっくりとした方法があり、地図が画面上に呼び出される前に青いハイウェイと呼ばれていた場所に車を沿って進む懐かしい方法です。そして、このより瞑想的なペースで、高架郡がセントラルコーストとして認識されるようになります。おしゃべりをしたり、ランチでどの地元のワインを飲むかよりも緊急なことを考えたりする場所です。

セントラルコーストの定義方法は決定機関によって異なります。サンフランシスコ・ベイエリアからサンタバーバラ郡までのワインメーカーは、法的権利によってセントラルコーストAVA（アメリカブドウ栽培地域）への権利を主張することができる。しかし、この地域をより一貫して説明するには、サン・ルイス・オビスポ郡の境界内から、パソ・ロブレスからその名の由来となった郡庁所在地まで、そして海岸のカユコスとモロ・ベイまで広がる中間の切り口が必要となるだろう。

期待することもロードトリップの楽しみの一部なので、私はハイウェイ 46 号線に沿って東からセントラルコーストに近づくのが好きです。変化する景色が到着の感覚を高めます。単調な内陸の谷からテンブラー山脈を越え、広々としたサバンナに下ります。 19 世紀の町エルパソデロブレス (「オークの峠」) の名前の由来となった雄大な谷のオーク林に支配されています。

21 世紀に設立されたパソロブレス (地元の言葉では英語化されて PA-so RO-bulz) は、今でも厳しい市法によってオークの木を保護しています。しかし今では、ブドウ畑、ファーム・トゥ・テーブルのレストラン、理想的な小さな町の生活を創造するエネルギーとビジョンをもたらす都市移住者のコミュニティも増えています。この街での最初の夜、私はホテルシュヴァルにチェックインし、経営者のロバートギルソンとシェリーギルソン夫妻と一緒に、ホテルのワインバーであるポニークラブで食前酒を飲みました。彼女は馬術の選手で、ヴィンテージの馬具でホテルを装飾していました。彼は開発者で、エネルギーに満ち溢れています。私はギルソン一家に4年間会っていなかったので、地元のニュースをキャッチしてくれました。LAの億万長者で起業家のリンダ・レズニックとスチュワート・レズニックが広大なブドウ畑を取得し、イル・コルティーレのオーナーが小皿料理のカンティーナをオープンしたというものです。、ラ・コセチャ、中央広場にあります。ギルソン家自身も拡張モードにあり、隣接する建物を購入して、ワインの試飲ができる絵のように美しいワインセラーと、持ち帰り用の食品を専門とするグルメマーケットに改装しました。

堂々とした男性がオーナーのテーブルに立ち止まって敬意を表した。この男性はベンチャーキャピタリストで、地元のワインを評価するために時々ナパの自宅から車でやって来るとギルソン夫妻は後に説明する。パソについての彼の見解を尋ねます。「1970年のナパバレーのようです」と彼は言う。「人々が一生懸命働いて限界を押し広げているので、ここが気に入っています。」

ベイエリア出身のジョエリ・ヤグダ氏は、この一連の町をつなぐものは「農業と自然との真のつながり」だと語る。昨年、ヤグダさんは町の広場にジェネラル・ストア・パソ・ロブレスをオープンした。この広場はアンドリュー・カーネギーの資金提供を受け、1908年から続くクラシック・リバイバル図書館を備えた緑豊かな公園だ。彼女は、食のシーンは「典型的なカリフォルニアですが、マリブやナパよりもアクセスしやすいです」と語ります。ロサンゼルスやベイエリアから多くの人がここに来て、小さなブドウ園の不動産を購入することができました。ナパの小さな場所には到達できない。」

セントラルコーストが新参者に魅力を感じるのは、まだ部分的に形成されていないからではないかと思う。南でも北でもない、眠たげだがダイナミック、歴史的だがトレンディ、牧場主が共和党員でゲイに優しい。テクノロジー業界（ヤグダ氏は元ドットコム企業）とエンターテインメント業界（イル・コルティーレの経営者キャロル・マクドナル氏がリアリティテレビを制作）の両方から難民を受け入れており、ブドウ畑には富がある。しかし、パソには、1個1.95ドルのパピタンタコス、コリガンの理髪店で2ビットカットした店（床屋のポールが前にあり、装飾は80年代から変わっていないらしい）、そして1960年から2人で経営しているメロディーランチモーテルの質素だが立派な宿泊施設もある。フリッチュレ家の何世代にもわたる。セントラルコーストはワインの産地として高級化が進んでいますが、牛の産地としての歴史の痕跡を残しています。

での規定雑貨店パソロブレス。

陸と海の間のエコトーンであるこの地域の気候は、ブドウ畑や家畜だけでなく、柑橘類、養殖された貝類、野生で収穫されたニワトコの花、家宝のクルミ、サンルイスでは生で食べたくなるほど甘い有機ニンジンにも適しています。オビスポ・ファーマーズ・マーケットでは、彼らを鍋の辱めにさらすことになります。セントラルコーストのシェフが地元の食材にこだわるのは当然のことと考えていただいて構いません。パソ・ロブレスのArtisanでは、クリス・コバヤシのメニューはバークレーの伝統的な理想主義を反映していますが、LAの料理の改革者たちの異文化の融合も認めています。ある夜、バーに座って、私は伝統主義的なアプローチをとりました。リコッタチーズのニョッキにミートボールと近くのウィンドローズ農園で採れた豆の芽を絡めたものです。店員さんによると、彼女のお気に入りの料理はイノベーター側の料理、アボカド大根とおろしわさびを添えたブリのふくらみタコスだそうです。

カユコスの別の夜、私はキャスハウスインでシェフのジェンセンローレンゼンの 14 コースのテイスティングメニューを味わいながら 3 時間近くを過ごしました。採集された食材と技術の進歩に重点を置いているのは、アリスウォーターズとノーマの北欧料理の神様のおかげです。レストランの庭で採れたビーツと野菜を巧みに盛り付けた一皿、カリカリとした地元産の子羊ほほ肉、発酵ジンジャービールの爽やかなショット、そして採れたフェンネルの完全に透明なジュレがあります。ワイン付きの 2 人分の請求額は 351 ドルです。この町は、最寄りの都市サンタバーバラから車で 2 時間の距離にある人口 2,600 人の町です。

パソのダウンタウンからは、町の西側にあるワイナリーへの日帰り旅行に出かけます。 1990年、カリフォルニアのワインメーカーの多くがカベルネ・ソーヴィニヨンとシャルドネのみに注力していた頃、ロバート・ハースというワイン輸入業者は従来の考え方から大きく左折した。彼は、フランス、シャトーヌフ・デュ・パプのペラン・ワイン・ファミリーと協力して、国内でローヌ品種を植えるのに最適な場所を見つけ、ヴィンヤード・ドライブの西端に向かう丘陵地に決定しました。タブラスクリークと名付けられたこのワイナリーは石灰岩の土壌で、日中の気温の変動が 50 度あります。つまり、フレンチクローンブドウは 105 度の日中に完全に熟しますが、55 度の夜までに焙煎をしなくても済みます。地元の「ローヌ・レンジャーズ」は2007年に批評家ロバート・パーカー氏がパソには「驚くべき潜在力」があると書き、タブラス・クリークを最も有望なパイオニアとして選び、オーナーのクリスとジョアンが所有するヴィラ・クリークなどのインディーズ事業とともに勢いを増した。チェリーは、同じ名前のパソのレストランで提供するボトルを数本作るというささやかな目標を掲げてブティックワイナリーを立ち上げました。（そこでの食事は、この地域の牧場時代の昔を思い出させます。男らしい高級料理です。）昨年、ワイン愛好家誌はパソロブレスを世界の「今年のワイン産地」と宣言し、ブドウ畑は現在 32,000 エーカーに及びます。

見渡せる景色エステロベイ。

波からワイナリー、入り江から宿まで、写真家のトゥッカ・コスキは中央カリフォルニアの手つかずの自然を捉えています。

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パソの独立精神の象徴であり旗手は、奇妙なことにスイスの億万長者ハンスヨルグ・ウィスのホルターランチブドウ園で、タブラスクリーク近くの1,650エーカーの敷地に281エーカーのブドウ畑が広がっている。ヴィスは持続可能なブドウ栽培のモデルとなったブドウ畑に惜しみなく資金を提供し、現在ここで繁栄しているピクプール、タナ、テンプラニーリョの実験区画を超えて、このブドウ園の成功は、訪れる野生動物の多さによって測られる。ハクトウワシ。鹿;モーション起動カメラによって発見されたピューマ。さらには、ゴールドラッシュ時代に絶滅寸前まで狩猟された在来種のトゥールエルクさえも。

この地域のブームにより、地元のワイナリーはあらゆる面で実験を行うことができました。 2011 年、ワイン醸造業者の Alex Villicana は、毎年秋に行われる圧搾で余ったブドウ果汁を利用する方法として、Re:Find マイクロ蒸留所を設立しました。彼は現在、近隣十数軒からジュースを調達しており、カリフォルニア工科大学の教授らからも意見を集めている。

「何かが動き始めると、人々は喜んでそれに飛びつきます」とビリカーナはブドウベースのウォッカ、ジン、リモンチェッロを注ぎながら言う。「その考え方が、ここで物事が早く進む理由です。私たちには共同体意識があり、何かが動き出す一階にいるような気分になります。」

ブドウ畑を越えると、ハイウェイ 46 号線は、常緑の生樫の木と香りのよい月桂樹が密生する中、湿った海岸沿いの山々へと登ります。広がるサバの皮のような雲と、遠くに広がる乳白色の青から、海の近くを感じます。その後、標高 1,762 フィートで、道路の頂上と土地がモロベイに向かって波打つ峡谷となって崩れ落ちます。あらゆる輪郭で、春の長い間遅れた雨によってもたらされた新しい草が太陽の光を受けて蛍光を放ちます。朝の光は実際の存在であり、カリフォルニアのアーティスト、ジェームズ・タレルが「充満した粒子状の」夢の光と表現したものを思い出させ、何かを見ることは積極的な喜びです。

セントラルコースト沿いの小規模ワインメーカーは、カリフォルニアの他の場所では見つからない独自のブレンドやあまり知られていない品種を好みます。

ホルターランチヴィンヤード

ロゼ 2013

ノンパレイユの夏の食前酒。

冒険

オプティマス 2012

フランス人のステファン・アセオは、ボルドーとローヌの品種をブレンドして、この衝撃的な赤を作り出しました。

クリークテーブル

ヴィンヤードエスプリドタブラス白 2011

熟した上品なローヌスタイルのブレンド。

ヴィラクリーク

バセッティヴィンヤードシラー 2011

パソの家族経営ワイナリーが造る、個性的で独特なヴィンテージ。

「どの方向に15マイルも20マイルも見渡すことができますが、人の気配は一つもありません」とキャスハウスの料理人クリス・マクメインズは言う。この旅館とレストランは、この町を地域の海運の中心地として確立したイギリス人の船長ジェームスカスによって 1867 年に建てられた邸宅を利用しています。家族旅行中の子供の頃、マクメインズさんはそこを「幽霊屋敷」と認識していました。彼は、復元された邸宅でシェフ、ロレンゼンの野心的な料理を味わい、戻ってきた後、4 年前にロサンゼルスからここで働くために移住しました。幽霊になったキャスハウスは、町全体の適切なシンボルです。通りを下ったところにあるブラウンバタークッキーカンパニーは、小さなデリから、週に約 5,000 個の手の形をしたショートブレッドクッキーを生産する会社に成長しました。

海岸沿いに数マイル離れたモロベイは、太平洋のジブラルテルとも呼ばれる古代火山モロロックのある昔ながらの観光都市です。ここでは誰もがカメラを手にしており、エンバカデロ沿いにはタフィー引き業者、ホエールウォッチングの打ち上げ、サーフショップ、十数軒のシーフードレストランなどの店が立ち並んでいます。最も美しいのは Giovanni's です。窓口で支払いをするために長い列に並んで、番号が呼ばれるまでデッキに座ります。正しい注文は、殻付きの牡蠣のバーベキュー（美味しくて唇が火傷するほど熱い）、または屋外の巨大な鍋で調理された割れたダンジネスクラブです。地元のワインはプラスチックのカップでも入手できますが、パソのファイアストン・ウォーカー・ブルワリーが醸造する「805」ブロンド・エールのほうがより良い選択かもしれません。このエールは地元の市外局番にちなんで名付けられ、その地域のみで流通しています。

ごろごろするモロベイアザラシモロロック。

パソのアルティザンで提供される牡蠣は、近くの寒くて栄養豊富な河口で産出されるもので、31歳の海洋生物学者ニール・マロニー氏は、そこでパシフィックゴールド牡蠣と呼ぶ牡蠣を養殖するために135エーカーの水田を借りている。マロニーさんは10年前にオレゴン州からここに移住し、近くのカンブリア出身の少女と結婚し、2008年にモロベイ・オイスター・カンパニーを設立した。かつてはトラックに積んで牡蠣やアワビを出荷していた貝類専門業者の長い歴史の最新企業である。「彼らはエンバカデロとハイウェイ46号線と41号線をアワビとカキの殻で舗装しました」と彼は言う。「人々は大きなアワビを食べ、カワウソは小さなアワビを手に入れました。」かつて容赦なく狩られたカワウソが戻ってきた。

現在、ハイウェイ 41 号線は砕いた貝殻ではなくアスファルトで舗装されていますが、オプラウィンフリーがかつてアメリカで最も幸せな町と評したサンルイスオビスポまでの短い上り坂では、依然としてアボカド畑やミカンの木を通ります。常住人口は 45,000 人で、Cal Poly の会期中はその半分近くになる学生街です。復元されたビクトリア様式の邸宅が LA の価格で販売されるダウンタウンは、毎週木曜日の夜にファーマーズマーケットで活気に満ちます。 F. マクリントックスのバーベキューには 20 人ほどの行列ができ（地元の人は、数ブロック離れたモーズの方が良いと言っていますが）、大道芸人たち（中には上手な人もいます）が街角の隅々で遊んでおり、女子向けのダンススクールでは、歩道に広げられた木目調のリノリウムの「ダンスフロア」での無料の公開リサイタル。農産物直売所では、ジョンキル、レンギョウ、スノードロップの花束と一緒に、車の後部座席からハートレークルミを売る老婦人がいます。彼女は顧客と一緒にそよ風を感じながら撮影することに喜びを感じています。そして、彼女の話は、干ばつが続いた冬の後にずっと待ち望んでいた、最近のびしょ濡れの雨のことになります。「一滴一滴にとても感謝しています」と彼女は言います。

翌朝早く、メロディーランチモーテルをチェックアウトしに行くとき、私は宿屋の主人フランクフリッチュレに、もう一晩泊めてもらえないかと尋ねました。その瞬間、電話が鳴りました。別のゲストが同じことを尋ねました。フリッチュレの予約は堅調で、これは約50年前、わずか2歳の時に加入して以来の変化の証拠だ。彼にとって、駐車も重要な指標です。昔はどこにでも駐車できました。現在、中央広場沿いのスペースは、3 月 (野生の花の始まり) から 11 月 (花の終わり) まで続く観光シーズン中に混雑します。彼はその理由を知っています。「パソ・ロブレスが嫌いだという人を聞いたことがない」とフリッチュレは言う。「そんなことは一度も聞いたことがない。多くの人が「辞めなければよかったのに」と言うのを聞きます。」