In Thailand, Tropical Wine Is Ready for Its Close-Up

タイの緑豊かな蒸し暑い5月の朝ですカオヤイ国立公園から北東へ車でわずか2時間の場所にあります。バンコク、そしてケースケース海を見下ろすバルコニーに立っていると、ヤモリの鳴き声が聞こえます。グランモンテワインエステート。所有するホテルの中には、7 つの客室と、熱帯ジャングルの端にある 40 エーカーのブドウ畑があり、そのすべてが 80 度の暑さで焼けています。ワイナリーの労働者は、つばの広い帽子と長袖の重ね着を着て、太陽から身を守り、何十もの組み立てられたフレームに絡み合ったブドウの木を剪定しています。今年の後半には、ブドウ彼らが育てたワインは、グルナッシュ、ベルデーリョ、カベルネ・ソーヴィニヨンのボトルになります。これらはすべて、文字通りタイの土壌に根を下ろしています。

「現在、今年最初の剪定を行っており、10月には2回目の剪定を行っています。 11月になると、ブドウの赤ちゃんが見え始めます」とバンコク生まれの男性は言います。ニッキ・ロヒトネイビーブドウ畑を貫く砂利敷きの大通りを歩きながら、グランモンテのゼネラルマネージャー。この邸宅は、タイの首都からわずか 2 時間北東に位置し、野生動物の生息地であるジャングルの端、緑は多いが埃っぽいアソーク渓谷に位置しています。象、テナガザル、オオサイチョウ。この地域はバンコクに比べて比較的涼しい気候ですが、夏の間は猛烈な暑さが襲い、モンスーンの季節には熱帯豪雨が降り、近くのハイキング コースがぬかるみの斜面に変わります。

しかし、暑いにもかかわらず、ロヒトナヴィさんはジーンズをはいて、農園の収穫スケジュールを私にわかりやすく説明してくれた。彼女は道の両側にあるブドウの品種を熱烈な情熱を持って指摘します。「ブドウは 12 月に色が変わり、その後熟して 2 月に収穫が始まります。世界の他の場所では、別の時期に行われるでしょう。」一年の頂点は一年で最も涼しい時期ですタイ: 気候が、ワインの生産量が多い地域の収穫期の天気によりよく似た時期です。ヨーロッパ、8月と9月のこと。

ブドウ栽培、つまり、ワイン用でもフルーツボウル用でもブドウを栽培する行為は、通常、気温が 55°F を下回ったり、70°F を超えたりする可能性が低い風景で最もよく育ちます。私たちの地球上では、赤道の両側、緯度 30 度から 50 度の範囲で最もよく見つかる可能性があります。ウィラメット バレー, オレゴン州のワインカントリー。オタゴオンニュージーランドの南の島。そしてもちろん、フランス。

したがって、タイでグランモンテのようなワイナリーを見つけることは驚くべきことであり、ロヒトナヴィ氏はその事実を強く認識しています。醸造学者でありタイ唯一の女性ワインメーカーであるロヒトナヴィさんは、家族によるグランモンテでの 28 種類のトロピカル ワインの生産を監督し、妹のミミさんがマーケティングを管理しています。ワインへの情熱に突き動かされた両親は、もともとトウモロコシ畑とカシューナッツのプランテーションだった土地を 1999 年に購入し、すぐにワイン用ブドウの栽培を実験するために土壌とブドウの木の研究を始めました。その結果、ロヒトナヴィさんは両親の情熱を注ぐプロジェクトを手伝うため、週末にはバンコクから田舎へ出かけるようになりました。彼女は自分自身のワインの教育をさらに進めたいと考え、次の場所に行きました。オーストラリア醸造学とブドウ栽培を学ぶ。卒業後、彼女はタイに戻り、彼女のリーダーシップの下、2009 年にワイナリーを正式にオープンしました。

それ以来、ロヒトナビはグランモンテの土地でさまざまな品種の栽培を実験し、28 の異なるラベルのコレクションを構築しました。それに加えて、彼女は南アフリカなどの同僚から学び、学んだことを母国に応用するために世界中を旅しています。現在、15年の経験を持つロヒトナヴィさんは、彼女自身で高く評価されており、温暖なタイのような場所で高品質のワインを栽培するために何が必要かについての専門知識を共有するために、しばしば海外に招待されています。

「タイワインと聞くと、ここではブドウを育てるには暑すぎるだろうと想像する人が多いので、ワインはジャムっぽいかアルコール度が高いに違いない」と彼女は首を振りながら言う。 「しかし、彼らはそうではありません。」

グランモンテの居心地の良い館内レストランで夕食をとっている間、トロピカルワインは本来よりフルーティだが、まだストラクチャーを保っていると、麦わら色のヴェルデーリョをグラスに注ぎながらロヒトナヴィさんは言う。白ワインを飲むと、グアバとバナナの柔らかな風味が口に広がり、黄金の液体が消えた後も花の要素が長く残ります。非常に辛口でありながらフルーティーなこのワインは、驚くほど多用途で、タイ特有の柔らかくスパイシーな料理だけでなく、西洋の家庭料理の鶏肉料理ともよく合います。

「ワインは人々が想像しているようなものではありません」とロヒトナヴィは言う。 「彼らがタイについて考えるとき、彼らはビーチ, しかし、カオヤイで作られるワインはより冷涼な気候の特徴を持っているため、アルコール度は高くありません。涼しい気候でより成熟するため、素晴らしい酸味が生まれます。」ほとんどのグランモンテ ワインのアルコール度数は 12% ～ 14% です。ロヒトナヴィと私はカオチェを食べるので、これは比較的飲みやすい。カオチェは、シャロット、エビ、細切り肉の団子、冷水に浸した香り高い米など、複数の小皿に盛られた食事で、どれもさわやかだ。

ナパバレーを拠点とするマスター・オブ・ワイン（「マスター・ソムリエ」とは別の学術的な資格）で、新たなワインシーンに興味を持つヴァネッサ・コンリンは、「熱帯気候には長い熟成期間を助ける日内変動が存在しない」と私に語った。簡単に言えば、日内変動とは、日中の平均最高気温と夜間の平均最低気温の差です。 「高温から非常に高温までは、バランスの取れた高品質のワインに見られる酸味を維持するのが難しい場合があります」とコンリン氏は言います。しかし、ロヒトナヴィ家は 25 年間にわたり、この期待を乗り越え、最もありそうでなかったワイン生産国からも美しいヴィンテージが生まれることを証明してきました。

隣接するワイナリーで別のテイスティングをしている間、エアコンのおかげで外の暑さから解放され、ロヒトナヴィさんは銀のタンクの一つの注ぎ口をひねった。ワイナリーの最高の宝石であるクレマンが、待っているグラスに少し注ぎ込まれます。ロヒトナヴィ氏は、濁った色は発酵プロセスが進行中であることを示しており、ワイドに特徴的なシュワシュワ感を与える謎解きマシンを指していると説明する。 15 分ごとに大きなアラームが鳴り、機械がボトルを回転させ、ゆっくりと泡を作る酵母を首の方に傾け、後でデゴルジされます。 （クレマンとは、シャンパーニュと同じ方法で作られるが、シャンパーニュ以外の方法で作られるスパークリングワインを指すのに使用される用語です。シャンパーニュ地方一口飲むと、柔らかい泡がすぐに柑橘系の香りをもたらし、その後、微妙なナッツの風味に変わります。

翌朝、バスが農園のブドウ品種を区切る未舗装の小道を走ります。通常、バンコクからの日帰り旅行者とバンコクへの宿泊旅行者を運びます。カオヤイ国立公園ハイキングコースとナイトサファリが主な見どころです。しかし今日は、近くの町で育った熱心なグランモンテのツアーガイドであるリサに敷地内を案内されているのは私だけです。車を運転しながら、彼女は時折、収穫期をはるかに過ぎてまだブドウの木にしがみついている淡い緑色のブドウの束を指摘した。ワイナリー内で、彼女は重い木の引き戸を引くと、オーク樽に最新のワインが入ったサイドルームが現れます。甘い香りがこれからのテイスティングセッションを予感させます。

テイスティング ルームには、グランモンテ ワインとそのワインが受賞したトロフィーが並んでいます。AWCウィーンそしてキャセイパシフィック航空香港国際ワイン＆スピリッツコンペティション、いくつか例を挙げると。リサは私に 2021 ヘリテージ シラーを 4 分の 1 グラスで提供してくれました。これは、プラム、コーヒー、そしてタンニンの強力なパンチを伴う強い味わいの赤です。午前11時という時点で、かなりの味わいの攻撃だが、柔らかめの2021年ミッドナイト・ハーベスト・シュナン・ブランは、桃のよりフルーティな味わいが口に広がり、地元のチーズの味わいと相まって、より簡単に喉を通れる。次のワインはブサバですが、アルコール度数はわずか 8.5% ですが、これもまた違います。リサは刈りたての草とグーズベリーの香りを強調していますが、私にとっては、キャンディーのような鋭い甘さとダスティピンクの色合いが他のものとは一線を画しています。

今日の市場において、トロピカルワインの発祥地はタイだけではありません。カベルネ・ソーヴィニヨン産コロンビアそしてシャルドネからブラジルそれぞれウラバ・チョコアノとセラ・ガウーチャの地域にルーツを持ち、より長く活動を続けています。しかし、世界中の愛好家はタイを注目すべきワインの国として着実に認識しつつある、と同協会の首席ソムリエ、ヌタワン・ジャンパナク氏は語る。アナンタラのホテルバンコクで。彼女は、世界的な気候危機でヨーロッパの夏がますます暑くなる中、シャンパーニュの生産者もグランモンテのロヒトナヴィを訪れ、どのように技術を適応させ、進化させていくかを学んでいることに注目しています。

「私たちのできることを紹介するために、（ホテルに）タイのワインを置いています」と北東部チャイヤプーム県出身のタイ人ジャンパナクさんは、にぎやかなホテルのロビーから道を歩きながら私に語った。サイアムバンコク間中央のバーを取り囲む複数のレストランに太陽の光が降り注ぐ中央の中庭へ。 「私たちはグランモンテのワインを使用していますが、お客様はそれを試すのにとても興奮しています。」

私たちはバーのスタッフからすぐ聞こえる高いテーブルに座っており、ジャンパナクが時折軽食やワインを提供するために手招きしています。彼女は「犬よりも優れている」と表現する鼻で、目の前にある最初のロゼワインの匂いを嗅ぎます。からですモンスーンバレー、タイで独自のブドウを栽培し、トロピカルワインの知名度を高めることに取り組んでいるもう一つのタイのワイナリーです。ジャンパナクさんはワインを一口飲み、数秒間口に含み、同意するようにうなずいた。風味の特徴は「新鮮なイチゴ」だと彼女は言い、ロゼワインはタイ料理のスパイシーな要素とよく合うと説明します。

グランモンテのシュナン・ブランも同様で、洋梨の風味とトーストの香りが特徴だと彼女は指摘する。ふさわしく、グランモンテが生産した最も初期のワインの 1 つ (2003 年に初めて販売された 2001 ヴィンテージ) はシュナン ブランでした。しかし、リンゴ、洋ナシ、ライム、カシューナッツの繊細な風味を持つグランモンテのクレマンは、ジャンパナクさんの根強い人気です。一杯のおいしい泡が「世界を変えることができる」と彼女は笑いながら言う。

タイワインの純粋な驚きは、旅行者にも同じことをもたらすかもしれません。ジャンパナクは観光客にこう言うタイワイン愛好家であろうと単なる消費者であろうと、この国のトロピカルワインを試してみるべきです。からの長いドライブバンコク「ワイン教育」としては価値がある、と彼女は付け加えた。ナパバレーのワインマスターであるコンリンは、ブルゴーニュやブルゴーニュなどのより伝統的な地域のワインの専門コレクターを期待していないと言う。ピエモンテ州すぐにボトルをトロピカル ワインに交換する予定ですが、「しかし、ワインの世界について学び続けたいという渇望を持つ人は、ワイン生産が常に進化しているため、オープンな心でトロピカル ワインに取り組むべきです」と彼女は言います。

その間、ロヒトナビとグランモンテの他の全員の早朝の起床は続きます。彼らはアソークバレーのさまざまな品種と栽培場所を試しており、さらに多くの種類のトロピカルワインを造る機会を模索し続けています。ロヒトナヴィ氏は、時間の経過とともにこの地域のワイン製造能力がさらに成長し、グランモンテがその有名な大使となることを期待している。 「カオヤイにもっと適したブドウ品種は他にもあると今でも思っています」と彼女は決意を込めて言う。 「まだ見つかっていないだけです。」私が見たこと、そして味わったことによると、それは時間の問題です。