ポルトガルのワインカントリーを巡るロードトリップ

もし私たちのロードトリップキャッチフレーズがあったとしたら、それは間違いなく次のとおりでしょう。これは正しくありません。 Google マップに深い不信感を抱いている母と私は、ポルトガルのドウロ渓谷をアルファロメオ (空港のレンタカーで唯一のオートマチック車) で急な狭い道を上り下りしながら、同じことを繰り返していました。私が初めてこの山岳地帯を探索する任務を受けたときワインカントリー信じられないほど手入れの行き届いた列をなして下る整然とした段々畑のブドウ畑で、ロータリーやポルトガル語の道路標識がたくさんある田舎で何百マイルも運転するのは確かに緊張しました。そこで私は、立派な中年成人女性がすることと同じことをしました。彼女の母親に電話しました。「それは冒険になるでしょう」と私は彼女を安心させ、楽しみの半分は地元の人々が寛大な昔ながらのおばあちゃんたちと経営する人里離れたワインホテルを見つけることだと付け加えた。「私はヨーロッパへコーチで飛んでいます」と彼女は言いました。「それは……何かになるだろう」

計画はそこに飛び込むことでしたリスボン、私たちが一晩滞在する場所ヴェライドサンタカタリーナパレス、かつて伯爵が所有していた歴史的な18世紀のタウンハウス。（リスボンの方向感覚を失い、息を呑むような路地を歩きながらそれを見つけようとするのは、最もソフトランディングとは言えませんでした。）翌朝、私たちは4月25日の橋を渡り、東に向かいました。スペインまでの2時間以上のドライブのためにサン・ロレンソ・ド・バロカルアレンテージョで。ここは、この地域の温暖で乾燥した気候と、コルクの木や巨大な岩の露出などの先史時代の景観のおかげで、ポルトガル最高のアルゴネスの赤ワインとポートワインが作られています。そのおかげで、Spotify をオフにしてただ敬虔に過ごしたくなります。

ドウロ川のトレードマークである傾斜したブドウ畑。

シヴァン・アスカヨ

サン・ロウレンソ・ド・バロカルのバー。

アッシュ・ジェームス

ドウロ川（スペインではドエロ）を巡る旅は、3日目にスペイン国境を北に2時間越えて始まった。ゾリタハシエンダ、スモールラグジュアリーホテルズオブザワールドの施設で、14 世紀に建てられた旧ドミニコ会修道院 (かつてクリストファーコロンブスが住んでいました) で、現在はワインホテルと有機農場になっています。サラマンカからは 10 分です。ボローニャ塩漬け肉と歴史ある大学で知られるスペインの。私たちはかろうじてテイスティングに間に合った。テイスティングは午後5時きっかりに始まり、シルクハットをかぶっているとしか思えないソムリエが指揮を執っていた。「この場所が大好きです！」母は、もっと冷静なほうを掘ったと言いました。ナパここの雰囲気。シルクハットがさまざまなシラーやテンプラニーリョについて話すとき、私たちは真剣にうなずきました。バロックの色合い私たちは試してみたが、これまで国境を越えて飲んでいたより滑らかで飲みやすい赤ワインに比べて、より刺激的だった。ポルトガル。しかし、私たちが何秒も飲みたかったのは、ブドウ畑のロゼ・カヴァでした。

典型的なアメリカ人である私たちは、朝食を抜いて早めに出発し、オリーブ畑と小さな白塗りの家々の丘に沿って 2 時間ドライブして、目的地まで向かいました。合唱団ハウス、中世の城塞に建てられた家族経営のブドウ畑のホテル。「彼女は正気を失っているのだろうか？」マリアルヴァに住む 30 人のうちの 1 人が、私たちに歩道と思われる道路に曲がるように激しく身振りで合図したとき、母が言いました。私たちは最終的にアーモンドの木々の中にホテルを見つけましたが、その前に私は中世の石の壁に甘い車のバンパーを押しつけていたかもしれません。バルコニーでエスプレッソを飲みながら杖をついて歩く白髪の女性を眺めながらエネルギーを充電した後、オーナーの息子と一緒にブドウ畑を巡った。息子は英語がほとんど話せず、衝撃のない白いバンで先細りの道路を走り回った。特に美しい場所で、太陽が山の向こうに沈む中、彼はブドウ畑の前で私たちの写真を撮りました。私は、ここに一緒に来るのをやめなくてよかったと思いました。大人として両親と一緒に見知らぬ場所に旅行することは決して緊急ではありませんが、日曜日のディナーを 100 回食べるほどの力を考えれば、そうすべきです。それは亜硝酸塩での思い出作りです。

ドウロ川沿いのカサ・ド・リオ。

セルジオ・フェレイラ

Casa do Côroのヤギチーズとルッコラのサラダ。

提供: カサス・ド・コロ

翌朝、私は母に、ここに立ち寄らなければならないと言いました。リオハウス、ワインホテル著名なワインメーカーとポルトガルのおもてなしの巨人、ドウロボーイズが所有しています。私の母はいわゆるプランナーなので、これは難しいことだとわかっていました。「ここからはほんの20分ですよ」と私は彼女に断言し、寄り道することで死の床で思い出す物語が生まれるという旅行作家のマントラを繰り返した。 1時間後、私がささやきながら悪態をつきながらGoogleマップ、私たちはオリーブ畑と階段状のブドウ畑に囲まれた丘陵の道をゆっくりと下っていきました。その終わりには、インフィニティプールを備えたミッドセンチュリーのモダンなスタイルの 6 スイートのキャビンが、クリスマスツリーの後ろに隠された最後の贈り物のように、どこからともなく現れました。「ああ、くそー」と母が大声で言いました。私たちは、セクシーなロビーでランチをとりました。革製の低いソファや吊り下げられたポッド暖炉を思い浮かべてください。フィレミニョンとジャガイモを食べ、オーガニックのドウロスペリオール赤 (フィールドブレンド) と 20 年熟成の黄褐色のポートを飲みました。私たちは焼きたてのパンを自家製のオリーブオイルに浸し、笑いながら、どのズボンに巾着を詰めていたかを思い出そうとしました。

3時間後にスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド会員に到着した時には土砂降りでしたが、カルモズブティックホテル、ポルトガルのアールデコ様式のシャトーマーモントのような 12 室の 3 つのスイートを備えた家族経営の宿泊施設です。それはリスボンに戻る前の最後の夜で、私たち二人ともワインに浸った数マイルの後ろを感じていました。それは、母親とホテルの共同所有者であるラケル・ド・カルモ・バルボーサが、おいしいボトルを次から次へと抜き出すまでのことだった。緑のワイン光あふれるワインアトリエで。翌朝、私たちは寝てしまい（「次から次へとボトル」を参照）、また遅刻してしまいました。「ダメだよ」巾着パンツを履いた母が言った。私たちはサクサクした朝食用のパンをいくつか持ち帰り、リスボンに向かう途中の車の中でローリング・ストーンズを聴きながら、繊細な白い紙で作ったパンを食べました。「ラウンドアバウトが近づいてきました」と母は自信を持って Google マップをタップしながら言いました。「この人はポルトガルのことをよく知っていると思います。」

ピーター・オウマンスキー