ペルーの聖なる谷を通り抜け、マチュピチュを迂回

これはスロートラベルに関する物語集の一部です。詳細はこちらをご覧ください。

海抜約12,000フィートの傾斜した農地の最後の部分を息を呑むと、岩だらけの大地の輪郭が見えてきた。プママルカさん絡み合う緑の中に、プレインカ時代の石造物がついに姿を現します。空気はとても静かなので、息を止めたくなります。静寂の中に響くのは、小川のせせらぎと、遠くで鳴るカウベルの鈍い音だけだ。パートナーと私は過去 20 分間に 3 人に会ったが、それぞれが私たちを登山口まで連れて行ってくれたタクシー運転手にケチュア語で道順を教えてくれた。

私たちが訪れたこの遺跡は西暦約 900 年に遡り、インカ人がスペイン人を破った数少ない場所の 1 つと言われています。そびえ立つ城壁から儀式の場に至るまで、手つかずのままの建造物が迷路のように訪問者を待っています。眼下には渓谷が一望できますが、今日ここにいるのは私たちだけです。勢いよく開いた入場ゲートの横には、「アルパカが出てこないようにドアを閉めてください」と手描きの看板が掲げられている。 （ああ、ああ。）

古代ながらにぎやかな小さな村、ヒスパニック以前の遺跡を探索する 2 日目です。オリャンタイタンボ。人口約1万人の町は、世界への重要な玄関口です。マチュピチュ。ここで、都市から来る旅行者は、クスコ毎正時にタクシーやツアー用バンからこぼれ落ち、車を引きずってしまう。スーツケースそしてバックパックワンダー・オブ・ザ・ワールドの麓まで30マイルを移動する列車の車両までわずか数フィートです。レールにつかまり、船に乗り込むとき、その周囲にどれだけのものが欠けているかを理解している人はほとんどいません。

オリャンタイタンボだけではありません。クスコ市とマチュピチュの間にあるペルーのインカの聖なる谷全体には、ヒスパニック以前の遺跡が無数にあり、そのうちの数十は既知で発掘されており、さらに多くは知られていません。キルケ文明、コタカラ文明、ワリ文明、ティワナク文明、チャナパタ文明にルーツを持つものは、インカ帝国のずっと前から存在しています。しかし、マチュ ピチュは、ペルーの旅程の最高の宝石として君臨し続けています。そして、マラスのインカ岩塩坑やピサックの丘の上の城塞などの他の観光スポットは、多くの場合、外国人旅行者にとって、あると便利な追加オプションとして見られています。数日の余裕をもって後やりたいことリストから大きなものを外します。

年を重ねるごとに、このような「世界の不思議」を目的とした旅行が今でも私にとって意味があるのだろうかと考えるようになりました。そして重要なことですが、その結果、私は何を見逃してしまったのでしょうか。マチュ ピチュには一度も行かずに、この地域の物語を解き明かし、日帰り旅行でほとんどが通過する場所を深く掘り下げるのに 1 週​​間を費やすというのは、その考え方をひっくり返すということは、どれほど急進的なことでしょうか?

「人々はこれを要求することはほとんどありません」と彼は言いますマリソル・モスケラ、ペルー人の創設者アラカリ トラベル、旅行をコーディネートする人南アメリカ彼女の国際的な顧客のために。マチュピチュを含まない旅程を求める人は、たいていすでに行ったことがある人だと彼女は言う。彼女の同僚のセシル・ファーブルさんによると、マチュピチュを初めて訪れるときに大胆にもマチュピチュをスルーする人は、たいてい、北部のクエラップなど国内の他の場所にある旗印の遺跡と引き換えにのみそうするのだという。

私は前者のカテゴリーに属します。私は 2014 年にマチュピチュを訪れました。リマクスコに行き、そこで私は歴史的な市内中心部で数晩過ごし、その後十数人の若いバックパッカーと一緒にインカの城塞へ向かうインカジャングルのトレッキングを続けました。私は不思議そうに古代の建造物に手のひらを置きました。私は象徴的な山頂の前で写真を撮りました。そして私はすぐに谷を出て家に帰りました。それ以来、私はその過程でどれほど多くのことを見逃してきたかに気づきました。

今回はオリャンタイタンボに到着したとき、3泊する予定だったブティックホテルなのに、オリャンタイタンボという街のことすら知りませんでした。ザ オリャンタイタンボ ホステル—かつて私が歩いて渡ったマチュピチュ行きの線路のすぐ上にあります（音の旅の奇跡は私には決して理解できませんが、列車のトゥート音や轟音は100年前の旅館の客室やパティオには届きません）。

しかし、1 つだけわかっていたことは、今回は高価な入場券を買う必要も、ホテルの滞在以外に事前に予約する必要もないということです。できれば会う人をもっと減らして、会った人たちと実際に話をすることができればいいのですが。

ホテルの支配人ホアキン・ランダル氏によると、エル・アルベルゲを訪れる宿泊客のほとんどは「通常、2泊以内しか滞在しない」ため、この選択は異例だという。彼は彼らにもっと長く滞在するよう説得しようとします。彼はスロートラベルが未来であると強く感じており、いつかそうなることを望んでいる。

初日、パートナーと私がエル・アルベルゲの庭に座り、敷地内の農場で採れたハーブと野菜のサラダと、口をすぼめるパッションフルーツをトッピングしたトラウトのティラディートを食べていると、これが私たちの周囲に見えます。それ以外の場所では、仲間の旅行者がどこに向かっているのかを推測してみることができます。ここで唯一の問題は、彼らが（マチュピチュに）来るのか、それとも行くのかということだ。時間に余裕があるので、その場で製造したハーブエリキシルを混ぜたカクテルをもう一杯注文します（マタクイ）。

初日の唯一の予定は、方向を把握し、ホテルから徒歩圏内に滞在することです。町の中心部から見える遺跡のどちらか、または両方を探索してみませんか。ピンクイルナでは、かつてインカ人がオリャンタイタンボの上の丘の中腹にしがみつく石造りの建物に穀物を保管していました。それとも、少なくとも 15 世紀に遡る儀式用の沐浴用の噴水が今でも水が流れている、町の名前の由来となった場所でしょうか？

最終的に両方を見ようと出発すると、石畳の通りや日干しレンガ造りの建物が格子状に並ぶ街を通って、これら 2 つの観光スポットの間を歩くことが、過去との新たな出会いであることを発見して嬉しくなります。インカの多角形の石積みの特徴であるパズルのピースのような石は、クレジット カードがその間を滑らせることができないほどぴったりと組み合わされ、住民の家の壁を構成しています。南米で継続的に居住されている最古の住居。 TikTok 動画の騒音が、築 500 年と思われる 1 枚の石の鴨居が置かれた戸口から漏れ出ます。私たちの前を歩き回る人々は皆、ここに住んでいるように見えます。リクラ岬は町の端を過ぎ、丘の上に消えていきます。私たちは、インカの建造物に囲まれた現代の町の現実に畏敬の念を抱きながら、町の格子状の通りをすべて歩くことに夢中になります。久しぶりに、携帯電話で時間を確認することを忘れただけでなく、磨かれた石の影の変化に気づきました。太陽が地平線に向かって徐々に沈んでいくのは、私が少しでも緊迫感を感じる唯一の理由です。

ほんの数時間のうちに、私たちは、時間があるかどうかを気にせずに、2時間の食事にイエスと答える人々になったのです。ホテルのすぐ裏手にある、土のかまどのようなエル・アルベルゲの農場世界採れたハーブ、サツマイモ、柔らかい肉を使って美しく調理されています。オーブンを組み立てる儀式は、熱した石に熱して作られ、その後まったく同じプロセスで元に戻されますが、パチャママ（母なる大地）への捧げ物によって中断されます。私たちはチチャ・モラダ（スパイスの効いた紫トウモロコシの飲み物）を飲みながら、一口一口味わいます。私たちは他のダイナーたちと長い間話をしていましたが、そのうちの一人の家族がペルー出身で、私がカリフォルニアにいたのとまったく同じ病院で生まれたことに気づきました。

3日目、歩いて行ける距離を超えて探索しようと地元のタクシーを雇うことに決めたとき、私たちはマラスと100エーカー以上の広大なチンチェロ遺跡の間のどこかにあるカジュアルな道端のレストランに車を停めたことに気づきました。インカのトゥパック・ユパンキの休暇スポット。私たちが求めているのは、運転手がバレーのこの地域独特だと言っていた料理です。マンカ・チチャロ、モテと呼ばれる茹でた白いトウモロコシの上に、分厚いチチャロン、揚げて詰めたロコトピーマン、新鮮なハーブを乗せたプレート。それを探し求める訪問者はほとんどいません。しかし、それは彼が車で通り過ぎる場所で昼食に選ぶものであり、より多くの訪問者にどの食べ物を体験してほしいかという私たちの質問に対する彼の答えです。チンチェロ遺跡の予想外の素晴らしさに高揚し、私たちは 1 時間かけて登ったインカの農業棚田のことや、1607 年に完成したペルー初のカトリック教会の 1 つが、かつて宮殿だったユパンキの頂上に不気味に設置されたことを今でも話しています。カップはすでにいっぱいで、こぼれ始めています。

私たちが足を引きずりながらカジュアルなレストランに入ると、担当の女性が、遮るもののないアンデスの山々の景色を望む奥の屋外調理スペースで、私たちの肉を土鍋でかき混ぜてくれました。その間、ドライバーのエリアザーは私たちにケチュア語の基本的な単語を教えてくれます (アニャイ「ありがとう」に対して。ニース、"美味しい;"詩的には「さようなら」を表す言葉はありません。）。谷で育った彼の幼少期の話を聞き、ついに私たちが山盛りの肉と塊茎の皿を受け取ると、彼はシェフを座って一緒にチチャ・デ・ホラのゴブレットを飲むよう勧めます。チチャ・デ・ホラは発酵した、ほんの少しお酒のような地元の飲み物です。

「ボーディンの言葉を借りれば、誰かを理解したいなら、その人の食べ物を食べるか、一緒に食事をしなさい」と彼は言います。ニコ・ベラ, 現在オレゴン州に拠点を置くペルー人のフードジャーナリスト兼シェフ。 「アンデスでの料理と食事は真の共同体験であり、この土地とのつながりは深く神聖なものです。」

前回訪れたとき、私はこの地域で 1 週間を過ごしましたが、先祖伝来の料理の皿や地元の蒸留酒のこぼれるグラスを越えて、私がやってきた聖なる谷の新しい隅々に、新たなつながりの深さを感じています。数日以内にわかります。目的地が決まっていないため、時間はたっぷりありますが、予定よりも早く日が暮れてしまうと、見逃した観光スポットはほとんど喪失感を感じません。とはいえ、ここにはまだ見るものがたくさんあるということを私は今深く認識しています。

おそらく、主要な観光スポットを中心に配置することで、最初にどこに行くべきか、その国や地域がどのような種類のもので知られているかを把握するのに役立つというのは本当かもしれません。マチュ ピチュには、道端のマンカ チチャロを味わうためだけに皿に飛び乗ることはなかったかもしれないが、私たちと同じようにマンカ チチャロに出会えたら間違いなく興奮するであろう大勢の観光客がやって来ました。しかし、もしかしたら、私の将来のアプローチは、一度はやりたいことリストにある目的地を、その先にあるものを発見するための出発点として使うことかもしれません。たとえすべてを十分に味わうためには往復の旅行が必要になる場合もあります。