これは昼食から始まる物語です。あるいは、より正確に言えば、それはもっと早く始まり、人々がどのように食事をするのか不思議に思うような、圧倒的なイタリアの朝食の一つから始まります。最高の料理を作る地球上では、朝のコーヒーと一緒にケーキを食べることができます（基本的に、甘すぎるクロワッサンをブリオッシュと呼んでいます）。イタリアでの休暇中は特に、朝食をイタリアでの最後の食事にしてはいけません。ミラノそして古いランドローバー・ディフェンダーに乗って、音楽もエアコンもなく、妻（飛行機で家に帰ってきた）もなしで、犬3匹と子供4人を連れて、ボルドーまで12時間かけて家に帰るところだ。そこで、たとえ午前 3 時までに家に帰れないとしても、昼食のためにトリノに立ち寄るという非合理的な決断を下すことになります。
私たちの中にはイタリアを探して生活している人がいるのは事実ですが、時々、それが瞬間的にイタリアの形をしていることに気づくことがあります。おいしいピザあるいは、ストリートでピチピチのスーツを着た男性のシルエット。その日、私はポー川を望む巨大な広場、ヴィットリオ・ヴェネト広場にあるポルト・ディ・サヴォーナのテーブルでイタリアを見つけました。さわやかな白いテーブルクロスにワイングラスが映す緋色の影の中にそれを見つけた。センセーショナルな中で子牛肉のツナソース添え、薄くスライスした子牛肉をクリーミーなマグロ風味のソースで泡立てたピエモンテの有名な料理です。地元のワインで何時間も煮込んだ牛肉。シルキーでパンナコッタ。シンプルな大理石の床、塗り直さなければならなかったが幸いにも塗り直さなかった素朴な壁、日曜日の最高の常連客のランチの喧騒の中に、広場の眺めの中に、私はイタリアを見つけた。ピラネージの動くエッチングのように、ダイニングルームの窓に完璧に額装されています。
要するに、私はまさに求めていたものを手に入れました、そして私たちがドアを出たときにそれが終わることを期待していました。それから私たちはヒットしましたトリノの街並み。美しいバロック様式の建物が目の前に並び、それぞれが数十年前の趣のある看板で飾られていました。アールヌーボー様式の内装のコーヒーショップは、次の店に行くまでは、これまで見た中で最も美しく保存されている場所のように思えた。豪華な赤いベルベットの座席と白いジャケットを着たウェイターが、銀のトレイに乗ったアイスクリームを完璧な態度で老婦人たちに提供していた。髪。
トリノ市内中心部にあるサルメリア・ステファノーネ。
写真提供者: オダー・トリソンそれで、運転を開始した時間のせいで、家に着いたのは午前3時ではなく、朝食の直前でした。あフランスの朝食—率直に言って、コーヒーのほうが優れていますが、コーヒーのほうが劣っています。しかし、トリノでのあの昼食はまだ私の頭と唇に残っています。私はもう一度あのテーブルに座り、あの広場を眺め、通りに出て、あの映画の中でしばらく生きていたかった。数日後、ディフェンダーは妻と幼い子供たちを乗せてサボイに向かい、アルプスで突撃し、私たちを永遠のランチに連れて行ってくれました。
トリノは食前酒、つまり飲食を始める前に飲んだり食べたりする芸術の街です。ここはフィアットの街であり、消え去りつつある繁栄の街であり、イタリア史上最もスタイリッシュな自動車王ジャンニ・アニェッリのかつての王国であり、その莫大な富だけでなく、ある種の専門家である研究された無頓着なスプレッッツァトゥーラでも知られている。イタリア人男性。トリノは華やかさの対極です。魅力は磨きではなく緑青にあります。使い古されたエレガンスは、あまりにも無理がなく、あまりにも自然なので、ほとんど気づかれません。ナポリの威厳やローマの記念碑はありません。イタリアの多くの都市では、古いアーケードの薄明かりの中を歩いている、中折れ帽をかぶり、タバコを吸う気の利いた男を見かけることができる。ミラノで彼に会ったら、おそらくショーをしているでしょう。トリノで彼を見つけたら、彼はただ自分らしく、自分のやるべきことをやっているだけだ。ポーズをとってくれる人がいない。観光客はみんなフィレンツェにいるし、ローマ、ミラノを舞台にしたファッションで、地元の人たちは一度は見たことがあります。そこで彼は次の美しいカフェに歩いて行き、自分に次のカフェを注文しました。ネグローニそして、古いマティーニの看板のピンク色の光の下で、誰にも見られずにそれを飲みます。
トリノは、より現代的なものを求めて古いものを常に捨て去るのではなく、（それが良いものであれば）古いものを保持する価値のある研究です。エスプレッソ、チョコレート、ミルクを混ぜ合わせたビセリンが公式コーヒードリンクトリノの。オリジナルのベルモットであるカルパノ (ほろ苦いさび色の液体) もここで誕生しました。これは、この街のアーケードの下に、金ぴかで鏡張りの豪華な店が数多くあることの説明になるかもしれません。市民は常に、ビセリンとベルモットを飲み干すためのきれいな場所を必要としていました。トリノがイタリアがファストフード、より具体的にはマクドナルドに対して宣戦布告した場所であることは、ふさわしい、あるいは必然かもしれない。町の中心部にあるこの店は、敬意を表して、あるいは恐怖からか、シルクのカーテンを掛けた昔ながらの店構えの陰に隠れている。
Tre Galline で新鮮なタヤリンを扱う料理人。
写真提供者: オダー・トリソントリノでは、彼らは肉が好きで、おそらく他のどこで食べるよりも美味しい子牛のタルタルや、バローロやバルバレスコでマリネして何時間も煮込んだ牛肉など、有名なワイン。言うまでもなく混合煮肉、おいしいスープで何時間も煮ることによって肉の頑固な部分がかかとに引き出されたもの、または興味深いものフィナンツィエラ、スイートブレッド、睾丸、鶏肉の部分から作られたボリュームたっぷりのシチューで、ガムのような風味があり、洗練されています。の典型的なパスタこの地域にはタリエリーニがあり、地元ではこう呼ばれています。ビジネス：卵生地の細いパスタ、白トリュフ（近くのアルバ産）、肉を添えてラグー、またはクネオ県の地元のカステルマーニョチーズで作ったおいしいクリーミーソース。それから、パンナコッタ、または調理されたクリーム - すべてのイタリアのデザートの中で私のお気に入りです。アンチョビとわさびオイルでマリネした、軽く燻製したプルーンのコンフィをガラステーブルの上で青いライトの下で提供する必要は本当にあるのでしょうか？それとも、ノンナが以前そうしていたように、彼女が望んでいた設定で行うのが最善なのでしょうか。
トリノの歴史的中心部の郊外、静かな住宅街に、というレストランがあります。黒猫へ。ドアに小さな黒猫の絵が描かれているだけで、とてもレストランには見えません。内部も同様に気取らない雰囲気で、ミッドセンチュリーのモダンな装飾と、白いテーブルクロスやシルクのカーテンなどの昔ながらの雰囲気が漂います。小規模なメニューはどれも美味しいですが、この本格的な美食の時代では創意に富んだものとは言えません。
Al Gatto Nero での 4 回の食事に加えて、朝も Al Gatto Nero で過ごしました。それはすべてとてもよかったビッグナイト、その映画を知っているなら（そして知らないなら、知っておくべきです）：情熱と誇りを代弁する静かで揺るぎないプロフェッショナリズム。少人数のスタッフが全員私より先に到着し、ストックや基本的なトマトソースを作り、テーブルをセッティングし、ワインを積み上げて昼食の準備をしていました。それから彼らはサービスの直前に席に着き、各スタッフが自分のバージョンの軽いサラダを作りました。彼らは黙ってそこに留まり、新聞を読んでいる人もいた。威厳があり、穏やかな口調でこの店の後継者であるアンドレア・ヴァネッリさんは、最終的にシェフに「もっとポルチーニを注文する必要があると思う」と言いました。 「その通りです」とシェフは答えた。それから彼らは白いジャケットを着て待ちました。レストランは夕方はいつも満席ですが、この日はランチには客が来ませんでした。それは問題ではありませんでした。重要なのは、彼らの準備ができていたということだ。昼食の時間が過ぎると、彼らは優雅に白いジャケットを脱ぎ、電気を消し、ちょっとした休憩のために外の世界へ出かけました。すぐに彼らは夕食時に同じことをやり直すことになります。
ライモンドはサービスの前にトレ ガリの料理人と一緒に過ごします。
写真提供者: オダー・トリソンピエモンテ州の州都で食べ、飲み、滞在する場所
黒猫へ
1927 年にトスカーナのトラットリアとして設立され、その後 50 年代にアップグレードされ、ミッドセンチュリーの建物に移転しました。黒猫へ60年代にミシュランの2つ星を獲得しましたが、80年代に星を失いました。それは品質が低下したからではなく、批評家が新しい料理に賭けたからです。ここで食事します (タリオリーニシンプルなボッタルガまたはパッパルデッレアヒルとラグーペッパーステーキの前に）は特別な体験です：控えめで、控えめで、おいしいです。創設者の孫である支配人アンドレア・ヴァネッリは、私がこれまで会った誰よりも謙虚で、知識が豊富で、威厳に満ちています。彼のワインへの愛情は、厳選された手頃な価格のリストに反映されています。
フィオリオコーヒー
官能的なアイスクリームパーラー/カフェ制服を着たウェイター、大理石のカウンター、赤い絹の壁紙で覆われたサロンがあり、印象的なラインナップを提供しています。食前酒軽食 - 小さなサンドイッチやカナッペ。長い間芸術家や政治家たちのお気に入りの場所でしたが、2 世紀以上を経て、わずかに色褪せた栄光を放っています。
カフェ トリノ
これトリノの代表的なたまり場サン カルロ広場の活動の中心です。そのインテリアは壮大でありながら風変わりです。木を彫って延々と長いバー、描かれた壁画や金色の鏡、ペストリーやお菓子の陳列などです。客層は地元の人たちと風変わりな常連客が混在しており、私が通っていた毎日同じ時間に同じ場所に座っていた太った中年男性のような常連客もいた。最も重要なのは、素晴らしいコーヒーとネグローニス、そして最高のヴィンテージマティーニの看板があることです。
変化の
トリノの偉大な女性は、最も大きなダイニング ルーム、最も高い鏡、そして最も印象的なウェイターの軍隊を備えた、トリノのランドマーク レストランの 1 つです。 1757年創業、変化のモーツァルト、ヴェルディ、さらにはカサノバも常連として数えられており、この部屋だけでも訪れる価値があります。食べ物は美味しいですが、特にフィナンツィエラ、そしてどういうわけかピエモンテのルーツに忠実であり続けていますが、明らかに「シェフらしい」料理の道を進んでいます。
アル・ガット・ネロのタヤリンのトマトソース添え。
写真提供者: オダー・トリソンサヴォーナ港
初めてのランチのセッティング。私を夢中にさせた場所。部屋は、大理石の床、羽目板張りの壁、白いテーブルクロス、そして素敵なメニューを取り揃えた小さなバーなど、装飾があまりなくても魅力的です。食前酒。ピエモンテで食べたい料理はすべてメニューにあります (アニョロッティ、子牛肉のツナソース添え、牛肉の煮込み、パンナコッタ）、すべて思いどおりの味が楽しめます。
コンソーシアムレストラン
テラコッタのパレットと若くてリラックスした知識豊富なスタッフのおかげで、クラシックを現代風にアレンジしたインテリアは非常にミニマルで、生々しいのに不思議な温かみを感じさせます。の料理市場ベースで、フィナンシェラビオリ、調理済みと生（装飾など）の両方の古典的で創造的な肉料理の幅広い品揃え、素晴らしいワインリスト。
スカンナブーカフェ
サン・サルヴァリオの再開発された地区の駅に近い立地、現代的な装飾、そして若いビジネス客の集まりから、この店は他のレストランと同じように思われるかもしれませんが、そうではありません。スカンナブーエあなたのおじいちゃんは、もっと楽な服を着ていますか、あえて言えば、ジャージでもいいかもしれません。しかし、彼は今でも伝統的な料理を提供する昔と同じ人物であり、時には何も損なわないように思慮深い調整を加えています。おいしい生肉、牛肉の煮込み、素晴らしいパスタ料理など、地元の定番料理のほとんどが揃っています。
3羽の雄鶏/3羽の鶏
3羽の鶏伝統的な木張りの部屋でピエモンテ料理を提供しており、私がトリノで最高の生肉を食べた場所です。三人のガリア人次の角にある現代的な弟分で、折衷的なヴィンテージ家具が置かれています。キッチンはよりリラックスした雰囲気で、旧世界のルーツを避けることなく、ブランチやハンバーガー (冒涜的に聞こえるかもしれませんが、機能します) まで提供しています。 Tre Galline は、肉中心の重いランチに最適です。アニョロッティ、 それから混合煮肉（スープで茹でたソーセージ）そして最後はブネタ、チョコレートプリンに匹敵するパンナコッタ究極のピエモンテのデザートとして、実物よりも大きなバローロを注ぎます。 Tre Galli は、夕方、昼寝の後、簡単なパスタを食べたり、卵のムレット（もともとはポーチドエッグを赤ワインとエシャロットのソースで和えたフランス料理）、そしてワインリストを楽しむために。
ポー川を渡ったところにあるヴィットリオ・ヴェネト広場。
写真提供者: オダー・トリソン滞在先
ホテルの状況は厳しい。どれも本当に壮大なものではなく、ブティックの宝物も見つかりません。これはトリノが観光都市ではないという事実を反映しています。最も話題になっているのは、グランド ホテル シテアサン カルロ広場近くの中心部に位置しています。あるいは、トリノ宮殿控えめではあるものの、スマートな歴史あるホテルです。
日帰り旅行: バローロ
を考慮すると、世界におけるバローロの地位、ワインが生産されているワイナリーがどれほど小さくて質素であるかを見ると驚くでしょう。トリノから約80マイル南に行くと、道は農家やブドウ畑が点在する丘に変わります。オーナーは自ら手を尽くしてワインを造り、生産量は通常少量です。これは、私が愛するトリノのテーブルで毎食楽しんだワインの背景にぴったりであり、ボトルの名前 (リナルディ、コンテルノ、マスカレロ) が、このワインを生産している人々の名前でもあることを知るとさらに魅力的です。
バローロのブドウ畑に囲まれたモンテフォルテやセッラルンガ・ダルバなどの近くの村のレストランは間違いなく美味しいです。私のお気に入りはヴィノテカ チェントロ ストーリコとカッシーナ スキアベンツァセッラルンガと郵便局レストランモンテフォルテで。バローロ自体は、立派な城、とてもきちんとしたワインショップ、そしてオステリア ラ カンティネッラとラ カンティネッタという同じような名前の 2 つのレストランがある美しい村です。どっちがどっちだったのか全く思い出せませんが、どちらも美味しいのでどちらに行っても問題ありません。
バローロについて知っておくべき一つのこと
あまり早く飲みすぎるのは避けるべきです。良質のバローロがその約束を果たすには、少なくとも 10 年は必要です。 「10 年目のバローロは 30 歳の男性のようなものです」と、この地域の伝説的なワインメーカーであり、この地域のワイン造りに革命をもたらした若いワインメーカーのグループであるバローロ ボーイズの初代メンバーの 1 人であるキアラ ボスキス氏は言います。 80年代と90年代。 「その勢いは今も健在ですが、さらに面白く、深みも増してきています。」良いバローロは、良い人と同じように、若さを犠牲にして複雑さを加え、はるかに長持ちします。それほど長く待てない場合は、「小さい」ヴィンテージを選択してください。若いバローロをデカンタに移すのは良いアイデアです。タンニンをまろやかにするために、最長 4 時間放置します。そして、古いヴィンテージ、特にかなり古いヴィンテージは、衝撃を与えないように、慎重に取り扱い、たとえゆっくりと注ぐ必要があります。要するに、おばあちゃんのように扱ってください。
