空が生まれる場所では、暑くて明るい午後でした。これはマヤ語のフレーズのいくつかの翻訳のうちの 1 つですシアン・カアンメキシコのカリブ海沿岸にある1,080平方マイルの生物圏保護区の名前ユカタン半島。穏やかな流れに導かれ、古代の運河を西に下って海へと向かいました。何世紀もの歴史を誇るマヤの税関や、マングローブの根が高く伸びる白いアーケード、紫色のマーティン、灰色のカンムリヅル、とげのある葉を持つピンクのアナナスを飛び越えるのに便利な止まり木を通り過ぎたとき、水は透き通っていて、リフレッシュできるほど冷たかった。
にもかかわらず、ほぼ無音だったトゥルムかつては閑静な町だったが、近年は大衆観光客がもたらす課題に対処するのに苦戦しているが、北へわずか40マイルしか離れていない。保護区内での観光客も成長したが、そのプロセスは主にコミュニティツアーズ・シアン・カアンによる慎重な管理のせいで、政府機関と連携して制限を設けながらチュンポンとムイルの地元コミュニティに収入を生み出している協同組合である。来場者の流れ。コミュニティ ツアー シアン カアンは、マヤ カアン州の新しい目的地であるマヤ カアンで活動する、観光客を中心とした 8 つの協同組合のうちの 1 つです。キンタナロー州。大規模な観光に伴う文化的、社会的、環境的ダメージを与えることなく、ユカタン半島全体で地元の収入を生み出すことを目指しています。
自家製トルティーヤの準備
ティム・ホワイトユカタン半島の東 3 分の 1 を占めるキンタナ ロー州は、持続可能な旅行を探しやすい場所ではありません。他の州では、メキシコ特に、次のような著名な先住民族が住む地域のために、強固なインフラを構築してきました。チアパス州そしてオアハカ。しかし、1974 年に独立国家として承認されたキンタナ ロー州は、その存在そのものが、この地域の経済成長を促進するためにその 4 年前に設立されたカンクンのオールインクルーシブ リゾートのおかげです。それ以来、いわゆるリビエラ マヤ川はプラヤ デル カルメンを通って南に延び、トゥルムまで広がり、雇用を生み出しましたが、同時に環境を悪化させ、先住民コミュニティを追い出しました。それは半島で収入を生み出す明白な手段であったが、近視眼的でもあった。 20 世紀に入るまでは、ゴムの採取とヘネケンと呼ばれるリュウゼツラン繊維のプランテーションが地域経済の原動力でした。両産業の崩壊により、多くの労働力が取り残され、身近なところで機会がほとんどなくなりました。ホテル、バー、レストランは、経済成長という差し迫った問題を解決する一方、都市中心部における経済的隔離と地方内陸部における人口減少の問題を深刻化させた。今日でも、リビエラ マヤの観光業は数少ない安定した収入源の 1 つです。キンタナロー州内陸部のジャングルの奥地にある鏡のようなラグーン、シジル・ノ・ハのエコツーリズム・アドバイザー、ジミー・アレクサンダー・パット・チュク氏は、ユカタン半島各地から来た労働者は、都市に到着すると田舎の伝統との触れ合いを失うことが多いと語る。 「彼らがカンクンに行くときは、必然的にそうなるのです」とシジル・ノ・ハで物流を担当するマリア・ユージニア・ヤム・ペレスは言う。
2014 年に設立された Maya Ka'an は、その必要性を回避し、在宅を実行可能な選択肢にするために考案されました。シアン・カアンからシージル・ノ・ハまで車で向かうにつれて、なぜ誰かがここに留まるという選択をするのかがますます明らかになりました。シアン カアンが北海岸の賑やかな中心地から離れていると感じるなら、車でわずか 1 時間南にあるシジル ノ ハは、まるで別世界のように感じられます。
Síijil Noh Há は質素でありながら完全に自立しています。 7 つの質素なキャビン、いくつかのハイキング コース、高い茅葺き屋根の下のシンプルなレストランがあります。夕暮れ時にそこに到着した私は、高さ 40 フィートの展望塔に登り、王冠の宝石のように天蓋に沈む一連の浅いラグーンに沈む夕日を眺めました。翌朝の夜明け、私はカヤックに乗り込み、ラグーンの淡い青色の水の上を漕ぎ出した。そこでは、セノーテ（半島に点在する底知れぬ水で満たされた陥没穴の一つ）が水面直下に裂け目のように開いていた。ラグーンに埋め込まれた超現実的なコバルトの穴の上に浮かんでいると、低い木々の縁から太陽が昇ってきて、水面に完全に反射しているのが見えました。
スクランブルエッグと焼きたてのトルティーヤの朝食後、車で 40 分北に内陸に向かい、セニョール村に向かいました。そこで私は、都市化が進んだコミュニティで急速に失われつつある先住民族の伝統に焦点を当てている、シャアットと呼ばれる地元の協同組合とリラックスした朝を過ごしました。私の日焼けに冷やしたアロエを塗ってくれた伝統的な医師に会い、ヘネケンの使い方を学び、両親から受け継がれてきたゲラ・デ・カスタス（カースト戦争）の物語を語った114歳の注目すべきドン・アブンディオ・ヤマにも会いました。 、1847 年から 1901 年まで続いた先住民の反乱。メキシコの学校の歴史カリキュラムでは無視されることが多いものの、この戦争が舞台となった。メキシコ中部のサトウキビ労働者の間で起きた反乱。1910 年に爆発的に 10 年にわたる革命、つまり現代のメキシコを形成するるつぼとなりました。
地元の言い伝えによれば、カースト戦争はセニョールからさらに 30 分ほど離れた植民地時代の村ティホスコ周辺で始まりました。 1856 年にメキシコ軍が質素ながらも優美な教会のファサードを吹き飛ばした後、放棄されました。ティホスコは、1930 年代に近くの町の先住民族の家族が荒廃した家々をジャングルから取り戻すまで、森の中に埋もれ、無人のまま放置されていました。最近政府によって歴史記念物区域に指定されたこの村には、U Belilek Kaxtik Kuxtal を含む 4 つの小規模な観光協同組合が拠点を置いています。この協同組合は、地元の農民であるカルロス・チャン・エスピノーザによって2003年に設立され、その目的は「ここの人々に私たちの偉大な文化的富を仕事の機会として認識してもらうこと」だと彼は言う。フェリペ・ネリ・ジズ・プートという若いガイドによって2019年に共同設立されたティホスコ・ヒストリコ・ラ・カサ・デ・ロス・バタベスのような施設もある。野鳥観察の散歩周囲の森を抜け、最後にはぶら下がった木の根を下り、部外者が立ち入ることのできないセノーテへの不安定な下りで終わります。
バリャドリッドのカラフルな通り
ナターシャ・リー明るい伝統的な織物
リンジー・ロークナー・ガンドロックこれらの村には、贅沢な旅行者向けの設備が整っているところはほとんどありません。ただし、トゥルムから約 90 マイル内陸にある美しい植民地時代の都市バリャドリードからは、日帰り旅行で簡単に訪れることができる場所も多くあります。そこには、クラフトビールとタコスのバー「イディリオ フォークロア セルヴェセロ」や、魅力的な 3 ベッドルームのホテル「ヴェルデ モラダ」などの地元経営のビジネスが、カルサダ デ ロス フライレス沿いのパステルカラーのファサードの裏側に現れています。夕方、半島の厚い暑さが和らぐと、中央広場を囲む通りは、レチョン (子豚の郷土料理) や、デザートとしてマルケシータスと呼ばれる、ヌテラとチーズを詰めたサクサクしたクレープ生地のバトンを売る屋台でいっぱいになります。
バリャドリッドから南西に 1 時間、道路のすぐそばにあります。メリダそして驚くべきことにチチェン・イッツァの遺跡の近くにヤシュナ村があります。町の中心部には 1,000 年前の遺跡と自然のままのセノーテがあり、半島で最も成功している協同組合の 1 つが拠点を置いています。 2017年にルネ・レゼピさんが村の料理人数人を雇って手作りのトルティーヤを作って以来、この地域のコミュニティ観光プログラムは大幅に成長した。トゥルムの Noma ポップアップ。レゼピの巨大な名声とは対照的に、村自体は控えめな場所であり、広い中央広場には地元の職人が磨かれた牛の角からチェーンやペンダントを作り、綿を織る工房が並んでいます。ハンモック木製ラックの上に。セノーテのすぐ近くにあるこのシンプルなコミュニティ経営のゲストハウスでは、十数人の女性が交代でキッチンを管理しています。そこにいる間、私はおそらくこの半島で最高級と思われるコチニータ・ピビルを味わいました。これは、ピットでローストした豚肉にさび色の混合スパイスをまぶした象徴的なユカテカ料理です。
教会の中庭にある十字架のステーションの 1 つ
マルタ・プーリアバリャドリードのイェルバブエナ・デル・シサルのチリの詰め物
マット・デュタイル半島の他のコミュニティと同様に、ヤシュナさんも、ゆっくりと誠実に開発することで得られる恩恵を目の当たりにしてきました。ハンモック織り協同組合のリーダー、ルビー・デル・ロザリオ・カヌル・メクスさんは私にこう語った。工芸と観光が女性に扉を開いてくれた村の公共生活においてより大きな役割を担うことになる。観光プログラムのディレクター、オーランド・ウイカブ・カヌル氏は、競争は協力の文化に取って代わられたと語る。コミュニティ観光による地元の収入は、2018 年から 2019 年だけで 2 倍以上に増加しました。成功にもかかわらず、ヤシュナは依然としてその存続を完全に、あるいは主に訪問者に依存しているわけではありません。これは、さまざまな問題が引き起こす巨大な課題に対する、ある種の緩衝材となってきました。COVID-19（新型コロナウイルス感染症経済が観光に大きく依存している国で。
ヤシュナ郊外の遺跡を散策しながら、協同組合の利害関係者の一人であるホルガ・タマイ・カヌルさんは、これらのプログラムは単に過去を保存したり外部の人々に開放したりするだけでなく、さらなる発展のための基礎を築くことでもあると語った。現代の豊かな田舎暮らし。 「私たちの多くは、自分の子供たちを見て、畑で働くために教育費を払っていないのだと思います」と、1,000年前にはこの都市と他の都市がつながっていただろうという門をくぐるとき、彼女は語った。 「今、私たちは親たちに、農業を学び、田舎で働くことは文化だけでなく収入も生み出すことができるということを教える必要があります。」
すでにその教訓を心に留めている若者もいます。私がティホスコで過ごした夜、学部時代にティホスコ・ヒストリコのアイデアを開発したプートが、村のコンパクトな中心部に点在する植民地時代の家々の間を夜の散歩に連れて行ってくれた。この協同組合は現在 12 人の若いガイドを雇用し、彼らの教育のために大きな町までの交通費を賄い、メキシコ国家が二の次として扱うことが多い地域の文化と歴史に対する知識と誇りを教え込んでいます。
私たちは、破損した教会の下にあるティホスコの広場で散歩を終えました。ファサードが失われたために残された洞窟のような隙間が、黒い空に照らされていました。 「私たちのコミュニティは確かに小さいですが、これを単なる小さな村だと考え続けていては、何も変わりません」とプート氏は言います。 「私たちの仕事は、歴史を回復し、ここの人々をサポートする方法を見つけることです。」彼は、ゲラ・デ・カスタスの偉大なマヤ英雄の一人、ジャシント・パットの像を見上げた。 「しかし、私たちは自分たちのルールに従ってプレーする必要があると思います。」
この記事は2021年1・2月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌の購読はこちらから。
