モンバサからラムまで、ケニアの海岸を巡るノスタルジックな旅へ

今では色あせた写真の中に、オフホワイトの金の縁取りのサリーを着た母は、ヘナの渦の中に半分隠れた控えめな顔で写っていた。父は、スーツにしわが寄って、叔母から借りたジャッキー・オーのサングラスを掛けて、視界を遮っていました。モンバサ太陽。それは1973年8月4日、彼らの結婚式の日です。 50年後、私は同じ場所、タマリンドの白塗りのアーチの下に立っています。当時も今も「ケニア全海岸で最高のシーフードレストラン」であると、私のタクシー運転手のモハメドはきっぱりと言いました。ここからの景色は半世紀前からあまり変わっていません。青く輝く小川の向こうにあるモンバサ島では、植民地時代の邸宅が木のもつれの陰に隠れており、塩分を含んだインド洋の空気で変色した旧市街の箱型の平屋根の建物が、互いにぴったりと寄り添い合っています。静かな入り江には木材漁船が行き交い、かつて両親はそこで水上スキーを習いながら週末を過ごしました。

それはありえないロマンスだった。父が引っ越してきたのは、イギリスの田舎財産を求めてモンバサへ。私の母は町の結束の強い保守派の一員でしたインド人ボーラのコミュニティ。彼らは恋に落ち、どういうわけか祖父母を説得して結婚を許可してもらいました。スワヒリ語で「ヌスヌス」です。半分半分。半分イギリス人、半分ケニア人、半分褐色人種、半分白人、半分イスラム教徒、半分外国人、半分地元の人。しかし、スワヒリ海岸の物語は常に、絶え間なく吹く貿易風、つまり安定した北東のカスカジ風によって吹き飛ばされる人々、物語、伝統の移動と交流の物語でした。正反対の南西のクシ。そして過渡期のマタライ。

これらの風がインドからの貿易商の帆を満たしました。ペルシャ、 そしてアラビア、その後、植民者のボートを推進しました。ポルトガル、オマーン、 そしてイギリス米、綿布、新しい建築技術、イスラム教を東へ運ぶアフリカの海岸;象牙、香辛料、金、木材、さらには奴隷にされた人々を別の方法で送りました。私の両親はうっかりそれらの古代ルートに従い、1974 年にモンバサを出てオマーンに向かい、シャルジャを経由してアラビア湾沿岸を迂回しました。ドバイ、 そしてアブダビ、1980年代にキプロスに定住しました。幼少期のケニア訪問は、それ自体が使命だった。3 日間の乗り継ぎとケニアでの延々と続く乗り継ぎ。アテネ、カイロ、 そしてナイロビモンバサに到着する前、目がかすんで機嫌が悪かった。

私は早い段階でケニアにどうしようもなく恋に落ちました。その自由奔放な精神、無限のビーチ、 そして広大な国立公園—そして頻繁に戻ってきました。しかし、母がアルツハイマー病と診断されたことで、母の記憶は貴重で信頼できないものになってしまい、私の遺産のこの部分とのつながりが以前より希薄になっているように感じられました。突然、私は尋ねようと思わなかったすべての質問、決して聞くことのできないかもしれないすべての答えを意識します。そこで私は、ドバイの自宅からモンバサとラムへ、そして再びキリフィとマリンディを経由して戻るという、異質でありながら非常に馴染み深いこの場所を理解しようと、独自の旅に出ました。

モンバサ島では、ママ ンギナ ウォーターフロント パークにいる母の姿を思い浮かべます。ママ ンギナ ウォーターフロント パークは、ケニアの初代大統領夫人にちなんで名付けられましたが、遠くにそびえ立つ英国製の巨大な白い巨石のせいで、地元の人々には単に灯台として知られています。立派なイスラム教徒の女の子たちは、長い間ここに散歩に来ていました。ブリジャートンムホゴ (黄金色に揚げたチリとレモンでコーティングしたキャッサバチップス) や、わずか数フィート離れたヤシの木から摘んだ新鮮なココナッツを提供する行商人に囲まれたスタイルです。リコーニのフェリーは角を曲がったところから出発します。ずんぐりしていて空色で、歩行者、車、バス、自転車、観光客でいっぱいで、キリンディニ港を渡ってクワレ郡に入り、南海岸のディアニの広大なリゾートに向かいます。 10 分の距離にあるストイックなフォート ジーザスは、スワヒリの歴史を体現しています。 1590 年代にポルトガル人によって防御施設として建てられ、1698 年にオマーン人に占領され、1890 年代からイギリスの刑務所として使用され、1963 年にケニアが独立する 1 年前に博物館に改装され、ユネスコに登録されました。 2011年に世界遺産に登録。

私が訪れたとき、砦のアダマンティンの壁のふもとにある土産物店からは、オリジナルの石と黄土色のペイントの層からなるロールシャッハ風の構成である「エース・オブ・ベース」が鳴り響いていた。かつて兵士たちが監視に立っていたであろう高台の中庭で、修学旅行中の子供たちのグループが「幸せであなたが知っているなら」の演奏に囲まれている。私は手をたたきます。一方で、外海の眺めと、敵軍による攻撃の可能性。もう一方の旧市街は、建物は崩れかけていますが、美しいです。私の母はこの近くで育ちましたが、モンバサのこの地域は、私にとっても、ほとんどの観光客にとっても、多くの住民にとっても謎のままであり、本土の緑豊かなニャリ地区や、その先にあるバンブリの果てしなく続くビーチを好んで敬遠されています。

サー・ムバラク・ヒナウィ・ロードは、私を砦から離れ、1570年に建てられたが今も運営されている真っ白なマンドリー・モスク、そしてほこりっぽい薄暗い中でラフィアバッグや絞り染めのカフタンを売る店を通り過ぎると、すべてが静かだ。点灯したギャラリー マシャラ、ペルシャ絨毯、アンティーク家具、カイロやダマスカスのスークに置いても違和感のない真鍮製のランプ。この中東の遺産は、インドのカラスのギザギザの鳴き声や、海から 800 メートル以上離れたサンゴ礁に打ち寄せる低く絶え間なく響く波の音と同じように、ケニアの海岸に刻まれています。アラブの影響はスワヒリ語の一部として舌から消え、アザンとともに一日に 5 回空中を漂い、北部からの貿易商が最初にこの海岸に現れて以来、ほとんど変わっていない巨大なダウ船の形で海を行き交います。 1つは、文化、この標本は高さ約 53 フィートの特に印象的な標本で、アフリカに残されているダウ船の中で最大のものの 1 つです。現在、モンバサから海岸を240マイル上流にあるラム島の人里離れたボートヤードで修復中です。その改造を担当した熟練職人の一人であるバディが、ぐらつくはしごを登るのを手伝ってくれて、その空洞のような腹部、巨大な獣の骨格のように木の肋骨が露出している様子を覗くことができる。

の文化この一帯のビーチをより現代的な子孫と共有し、小さなビーチサンダル、リサイクルプラスチックのみから作られた世界初のダウ船。ケニアのビーチで捨てられているのが見つかった 30,000 枚の色とりどりのビーチサンダルの装飾的なモザイクで覆われています。リトルビーチサンダルは2019年にラムからザンジバルへの処女航海を行い、プラスチック汚染への意識を高めるために途中で海岸沿いの村に立ち寄った。この船は現在、改良され、小型版として再生産され、地元の漁師たちに伝統的な木造船に代わる有力な選択肢として認められる日が来ることを願って故郷に戻りました。

時間が完全に止まったかのような場所にある、驚くほど先進的な企業です。忘れ去られた島々が集まったラム諸島では、ボートとロバが唯一の交通手段です。ラム諸島では、長く残る夕日が、柔らかく夢のような光の渦の中で金色に染まった砂浜、緑豊かなマングローブ、青い海を照らしています。赤道から 2 度南、ソマリア国境の目と鼻の先、世界の果てのような場所にあるラムに、感動せずに訪れる人はほとんどいません。マルセラ・アンセルメッティは、ドキュメンタリー映画監督として 35 年前にイタリアから訪れ、いつか戻って滞在するだろうと思っていました。彼女は現在、樹齢700年のバオバブの木陰の下、ラムのマンダ島にある彼女の敷地内にあるツリーハウスで、疲れた旅行者たちに音浴を行っている。私は彼女の床に横たわって、太鼓と鉦の響きに包まれながら、手を放そうとしました。靴、ストレス、時間の感覚など、この種の脱皮がラム体験の要です。シェラ村にあるペポニ ホテルの客室には電話、テレビ、エアコンはありませんが、それでも 1967 年のオープン以来、景色、格別な料理、そして逃避気分を求めて宿泊客が集まり続けています。ここは宿泊客に手書きの地図のコピーを提供したり、義理の母と義父が当時4部屋のホテルを設立したオーナー、キャロル・コルシェンが朝食時に立ち寄って雑談したりするような場所だ。

ある朝、私がラム旧市街への10分のボートに乗り出したとき、マサイ族の3人組がホテル前のビーチで赤いローブをなびかせながらサッカーをしていた。東アフリカ最古のスワヒリ人居住区には、700 年以上にわたって人が住み続け、ユネスコ世界遺産に登録されている建物が迷路のような狭い通りに並んでいます。主要ショッピング街のハランビーでは、マンゴー チャツネや赤い砂糖シロップに包まれたバオバブの種であるマブユを販売する小さな屋台に人が集まります。新しくオープンした「Hidden Gallery」では、プライバシーと慎み深さを守るために特別に建てられた伝統的な家屋を覗くことができます。オーナーのスワビールさんは何十年もアメリカで働いていたが、その後故郷に戻り、17世紀の家をカフェとギャラリーに改装した。

私もいつかまた泊まりに来るかもしれないという思いを抱きながら、しぶしぶラムを去りました。飛行機で 20 分ほど南下すると、本土の町マリンディに着きます。そこではイタリア人が足跡を残しています。ピザを客引きするイタリア人経営のホテルやレストラン、そして「チャオ！」と叫ぶ幼い子供たちを通り過ぎるとき、私の運転手のガダフは「さすがミラノ」と冗談を言う。道端から。ナオミ・キャンベルもここに住んでおり、モンバサの愛らしいみすぼらしい雰囲気やラムの時代遅れの別世界とは異なる、様式化された光沢がこの場所にはあります。ケニアの海岸にあるホテルの多くは、1980 年代のタイムワープに閉じ込められたままです。これらは私が子供の頃から覚えている、かび臭いオールインクルーシブです。情報通の旅行者のほとんどはプライベート ヴィラやビーチ コテージを選びます。イースト アフリカン リトリーツでは、マリンディとワタムの中間にあるジャカランダ ビーチのパラッツォなど、最高のものをいくつか提供しています。私はここで一晩立ち止まり、海へと劇的に傾斜する崖の上にあるインフィニティ プールの周囲にある、完璧にデザインされた 9 つの部屋を歩き回りました。

スワヒリ海岸ではすべてが相互につながっています。キリフィはケニアのクリエイティブな人々やリモートワーカーが定住し始めた場所で、町は自由奔放な雰囲気で賑わっています。 「現実的で、とても芸術的です」とオフェリー・パンゲは私に語った。 「ちょっとヒッピーっぽい雰囲気もありますが、同時にクリエイティブ産業も成長しています。」ルワンダの若いフランス人アーティストと私は、サイザル麻農園の中心部にあるレストラン、ブティック、アーティストのスタジオ、コワーキングスペースで構成されるフード・ムーブメントで朝食をとっている。彼女はパリのソルボンヌ大学を卒業した後、キリフィに惹かれ、彼女の気まぐれな抽象絵画に反映されている穏やかな生活のペースを受け入れました。

熱帯の鳥が木々の中を飛び交っています。ハマジの隣には、シルクのようなセパレーツや風通しの良いドレスが魅力的に飾られています。このブティックの名前は、海岸沿いのスワヒリ語から「遊牧民、wケニア生まれのルイーズ・ソマーラットによって、国連が支援するエシカル・ファッション・イニシアチブの支援を受けて設立されました。その洗練されたコレクションは、天然繊維とアップサイクルされたヴィンテージ衣料から作られています。今シーズンのバターのように柔らかいニットウェアは、ケニア山の恵まれない地域の女性たちによってシルクとオーガニック ウールから紡がれています。ソマーラッテは、東アフリカ、風景の色合い、人々、鳥、版画からインスピレーションを得ていると語ります。私も同じように感じずにはいられません。ケニアの海岸のカラフルなカオス、つまりイギリスの通りの名前、インド風の食べ物、アラブの船、多彩な色合いのモスク、刺激的な音楽、無秩序な市場は、私にとって完全に理解できます。家ではありませんが、それに似たものです。

どこに泊まるか

モンバサでは、タマリンド ビレッジは、緑豊かなニャリ地区のニャリ クリークのほとりに、広々とした 1 ベッドルーム、2 ベッドルーム、3 ベッドルームのサービスアパートメントを提供しています。他の場所では、プライベートヴィラのレンタルが最適です。東アフリカのリトリート素晴らしい品揃えを提供しています: On Lamu、ダウハウスボートメーカーが何世紀にもわたって伝統的なダウ船を建造してきたビーチに位置しています。この魅力的な宿泊施設内のプールからは、かすかなハンマーの音が時折聞こえます。緑豊かな庭園に囲まれた 7 つのベッドルームがあり、屋上マッサージや海に面したヨガを提供しています。ビーチ パラッツォマリンディ郊外にあるこのホテルは、完璧にデザインされた 9 つのベッドルームと巨大なプールを備えた、まさに夢のようなウェディングです。キリフィ港の上空に位置し、オナーハウス専用バスルーム付きのベッドルームが 5 室、2 名様が宿泊できる独立したヴィラがあり、海に落ちる前に地平線に向かって広がる芝生が広がっています。

この記事は最初に掲載されました コンデナスト トラベラー 中東-同様に2024年12月号に掲載されましたコンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。