私たちの食事方法を変える 20 人のイノベーター

食べるものほど私たちを結びつけるものはありません。しかし、変化する世界の中で、私たちが生産し、消費し、食べ物をめぐって団結する方法は進化しています。インドの食システムの未来について会話を始めるシェフから研究者に転身した人から、家宝品種の保存に取り組むペルーのジャガイモ農家の 4 代目に至るまで、素晴らしいアイデアとおいしい料理で人々がお互いを再発見する道を作っている世界的な料理のリーダーたちを紹介します。 。

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ノーニー・ベロ、マブマブ創設者

東トレス海峡の 8 つのアボリジニ部族の 1 つであるコメット族の子孫であるシェフのノーニー ベロは、父親とともに採餌とスピアフィッシングをして育ちました。オーストラリア全土の日本料理店、イタリア料理店、インド料理店で働いた後、彼女はブッシュレーズン（トマトとナスを掛け合わせたものだと彼女は表現する）などの先住民食材を客に紹介することにプロとしてのキャリアを捧げた。すべてのスレッドでマブマブ、彼女のマイクロ料理帝国には、以下が含まれます。ビッグイット、終日営業のキッチンとバーメルボルンのフェデレーション スクエアとタック ショップ (ワトルシード ラテと自家製ダンパーで知られるヤラビルのカフェ) では、ベロの中心となる先住民料理を中心に、ナマ (ココナッツで漬けた海洋魚) などのトレス島の定番料理から、チリ クラブのホット ソースなどの革新的な料理まで、あらゆるものを調理しています。ネプチューンのひげ（海藻）とカルカラ（砂丘に生える花が咲く多肉植物）の入ったペッパーベリーソース。そのすべての中心にあるのは、食は素晴らしいつながりであるだけでなく、異文化理解を仲介する究極の手段であるという信念です。—アシュリー・ハルパーン

モニーク・フィソ氏、Hiyakai 料理長

お腹がすいたウェリントンにあるレストランは、ティティ鳥、ママクシダ、ピコピコの新芽のピクルス、ハリエニシダの花、カレアオの蔓など、先住民の食材のシンフォニーを通じて文化全体を解き放つかのように見えるレストランの 1 つです。ウェリントン出身のシェフ、フィソは、古代マオリの採餌と調理技術、アオテアロア (マオリ語でニュージーランド) の土壌と海を称賛するだけでなく、季節のセットメニューでその形式を新たな高みに押し上げています。 「格別な食事体験と、マオリとパシフィカの文化を正確かつ敬意を持って表現することとのバランスをとらなければなりません」と、14 歳でサンドイッチ作りから始まり、ミシュランの星を獲得したキッチンで働き始めたフィソは言います。ニューヨーク市、マスケットルームやイアンシュレーガーズパブリックレストランなど。彼女は 2016 年に帰国して Hiakai (「Hungry」) ポップアップ シリーズを立ち上げ、その後 2018 年にレンガ工場を改装したクールな木製パネルのスペースに引っ越しました。全員が女性のチームによって率いられており、現在最も注目されているものの 1 つです。ニュージーランドのテーブル。しかし、フィソにとって、それは話題よりもつながりです。 「レストランで最も満足のいく出会いは、お客様が私が彼らの文化と伝統を誇りに思ってくれたと言ってくれる時です」と彼女は言います。—ああ

サム・エルソム氏、シーフォレストCEO

航空便のカーボン オフセットを購入するのは理論的には良いことですが、実際に気候変動に歯止めをかけるのは、反芻動物が放出するメタンの量を制御することです。 （電力生産に次いで、温室効果ガス排出の2番目に大きな原因となっている。）これはまさに、アパレルメーカーから海藻の専門家に転身したサム・エルソム氏が、革新的な環境テクノロジー企業で取り組もうとしている問題だ。海の森。トリアバンナで設立され、タスマニア, 2018年、オーストラリア近海原産の食用紅藻類であるアスパラゴプシスの栽培により、畜産業や乳業からのオゾン層破壊排出量の削減に特化した世界初の海藻養殖場となった。炭素を吸収する海藻を牛や羊にサプリメントとして与えると、メタン排出量を最大 98 パーセント削減します。さらに良いことに、この奇跡の海藻は非侵襲的なロープで栽培されており、新たな海洋生息地を創出すると同時に過剰な二酸化炭素を除去して水を酸性化します。言い換えれば、全員にとってwin-winです。—ああ

カヴィヤ・チェリアン氏、Green Heirloom 創設者

「私は食べ物に関してはちょっと決まり文句なんです。私は祖母が料理するのを見て育ったので、料理から風味を引き出す方法に興味を持ちました」と、28 歳のカヴィヤ チェリアンさんは料理を始めたきっかけを説明しながら語ります。緑の家宝、彼女のありきたりな調理器具ビジネス。ムンバイで数年間過ごした後、インド, 保険数理の専門家として働いていたチェリアンさんは、自分の本当の情熱がキッチンにあることに気づきました。彼女はケーララ州コーチに移り、その数字に精通した会社を立ち上げました。この会社はインド料理の伝統の知恵を活用し、南インドと東インド各地の職人たちと協力して伝統的な調理器具を復活させ、都市部の人々が利用できるようにしました。チェリアンさんは、粘土のカレー鍋、青銅の鍋、鋳鉄のフライパン、ソープストーンの乳鉢と乳棒を使って、食べ物の風味を高める素材で作られた器を使って、祖母がしていたように料理をするよう多くのインド人の若者たちに勧めています。チェリアンさんのアプローチのユニークさは、インドの伝統的な調理器具を現代のキッチンにどのように適応させているかです。「私たちの古い器は、15人分の料理を作るのに十分な大きさでした。」と彼女は言います。「大きくて、保管するのが大変です。私たちは職人と協力しています。」また、消費者の時間を節約するために、すべての調理器具を事前にシーズニングしています。」次は、現代の使用のために再設計された伝統的なケララナイフのシリーズです。スミサ・メノン

エリザベス・ヨーク、セービング・グレインズ創設者

ヨークは学習意欲に駆られて、長い間、クールな食品プロジェクトにエネルギーを注ぎ続けてきました。国連傘下の未来食糧研究所の学生としてイタリア, ヨークはインドの食の現場からは遠いと感じていた。そこで彼女は同級生のアヌシャ・マーシーとともに、食用問題、母国の食料システムについての会話を促進することを目的とした集団です。二人は協力して、農業、政策、テクノロジー、新興企業などに関するストーリーを追跡し、インドの食の未来がどうなるかをまとめて、食に焦点を当てた精選されたニュースレターを配布しています。この集団は、創設者たちに注目を集めたばかりです。次の50件美食の未来を形作る人々のまとめであるリストも、独立した研究プロジェクトを運営し、バンガロール市向けのインタラクティブな料理本からインド料理レストランにとっての持続可能性が何を意味するかについての思考実験に至るまで、あらゆるものに及ぶ公開プログラムを組織しています。彼女の最新プロジェクトでは、穀物の節約, ヨークは、バンガロール全土のクラフトビール醸造所からの使用済み穀物のアップサイクルを支援する活動を行っています。 「インドのクラフトビールの中心地であるベンガルールには、国内で最も多くの地ビール醸造所が存在します」と彼女は言います。 「各メーカーは 3,100 ガロンのビールを作るために少なくとも 440 ポンドの穀物を使用しています。その後、穀物はどうなるのでしょうか？それは途方もない無駄だ！」この「廃棄物」から価値を生み出すために、ヨークは低グルテン、高繊維、高タンパク質の小麦粉を生産し、市内のレストランやバーがブラウニー、クッキー、クラッカーに使用しています。 「なぜ使用済み穀物を廃棄物と考える必要があるのでしょうか?誰が私たちにそうするように言いましたか？—SM

ガブリエラ・ドゥクルーズ、ザ・グッド・オーシャン創設者

ゴア出身の彼の使命は、謙虚で一見ありそうもない媒体である海藻を通じて世界を変えることです。オックスフォードで生物多様性保全の修士号を取得したドクルーズさんは、起業したThe Good Oceanを通じて、隣のカルナータカ州のゴアとクムタにインド初の2か所の在来海藻養殖場を設立した。彼女の目標は、栄養価が高く持続可能な食料を提供しながら、海洋生物多様性を高めることです。インドには他にも商業的な海藻養殖場が存在するが、インドの海岸線から自由に生育する 850 種類の海藻養殖場はどこも栽培していない。これまでのところ、D'Cruz の海苔はさまざまな国のメニューに登場しています。インドの晴天の州そして彼女は、より大きな市場を作るためにジンメーカー、ショコラティエ、醸造所、レストラン経営者と交渉中だ。彼女の夢の製品? 「海藻塩。インドは世界で最も若い人口の国の一つですが、残念ながら、この国の膨大な数の若者がヨウ素欠乏症です」と彼女は言います。「私たちには、海岸線に眠っているヨウ素と栄養を、必要としている人々に届けるチャンスがあります。」それを一番望まない人はいないでしょうか？」—SM

マヌエル・チョクケ、農家兼飲料クリエーター

高地の農場で育ったので、ペルーのクスコ地方のチョクケさんは、塊茎の遺伝学を改善するために父親が人工受粉の方法を教えて以来、この国に自生するジャガイモ6,400品種を研究してきた。 「私たちのコレクションには 380 種類あり、トラクターを獲得することを目指してコンテストに応募しました」と彼は言います。チョクケ氏は農学の学位を取得した後、ペルーの農業研究所の仕事を辞め、故郷の村であるウワタタで作物の研究を続けた。彼の紫色のパパス ナティバスには、ブルーベリーの 10 倍の抗酸化物質が含まれており、ペルーのスーパースター料理人カップル、ヴィルヒリオ マルティネスとヴィルヒリオ マルティネスの目に留まりました。ピア・レオン。チョッケ社は、アンデス料理レストラン「ミル」に提供するほかに、家宝の品種を救うために、実験農場に 55 種類のジャガイモを寄贈しました。この農家の最新の事業は、彼のお気に入りの塊茎であるオカに対する一般的な認識を根本的に変え、それを発酵させて赤、白、ロゼ、オレンジのジャガイモワインであるミスキオカを作りました。ミルで使用されているこれは、最も質素な材料がどのようにインスピレーションの器となり得るかを示すもう 1 つの例にすぎません。—ソレル・モーズリー・ウィリアムズ

セラシエ・アタディカ氏、Midunu および The Midunu Institute シェフ兼創設者

食は変化をもたらす重要な手段となり得る、という考えを具体化したものです。アクラ-生まれる、ニューヨーク-アタディカを育てた。彼女はユニセフの人道支援員としてキャリアをスタートし、アフリカ 40 か国を旅する中で食に目覚めました。 「それは、私が知っていたことを忘れていた味を味わっただけではなく、食品が社会で果たしている大きな役割を目の当たりにしたのです」と彼女は言います。そこで彼女はカリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカで学び、その後、月に一度のポップアップ「トリオ・トーク」を設立しました。ダカール、セネガル。その後、2014 年にアクラのテサノ地区に移転し、ミドゥヌ、レストラン、ショコラティエ、そして農産物が揃う1エーカーのオアシス。 2019 年には、作物の純輸出国であり食料の輸入国でもあるこの場所で、より思慮深い地元生産を奨励することを目的とした非営利団体、ミドゥヌ インスティテュートに成長しました。シェフの研修研修を受け入れているミドゥヌは、おいしい食事を楽しむ場所でもあります。テイスティング メニューではエグシ シードのラビオリなどの料理が紹介され、人気のチョコレートにはマグレビ ミント ティーで作られたトリュフなどが含まれます。—SMW

ダグラス・マクマスター氏、サイロのシェフ兼オーナー

今後数十年で、廃棄物ゼロの食事が新しいロケボリズムになるだろうと言う人もいます（後者は単に良いレストランでは標準であるべきです）。この運動のリーダーの一人は英国を拠点とするマクマスター氏で、サイロ2014年にイギリスのブライトンで、リサイクルされたビニール袋から作られたプレートと工業用床タイルから作られたテーブルを使用し、廃棄された食品を堆肥化して新しい材料を栽培し、しばしば自家製粉した小麦粉を使用しました。にキャンプを解除した後ロンドンの2019年のハックニー・ウィックでは、シェフは無駄を省く精神をさらに強化し、醸造用穀物で育った菌糸体から作られたランプシェードを作りました。マクマスター氏は自分自身を「シェフであると同時に建築家でもある」と称しているにもかかわらず、食料のほとんどは採集されたもの、または環境再生型農業を実践する農家から調達されたものである。最近の一連の外来種ディナーはクラゲやイタドリに誘惑されて2時間で完売したなど、セットメニューの中には巧妙に意識を高めているものもある。 「森林を破壊する壊滅的なハイイロリスからキョフタを作りました」とマクマスター氏は言います。 「ジビエチキンのような味で、黒にんにくやアップルケチャップと合わせると美味しかったです。」チームが週に 5 席しか営業していないこともあり、このようなメニューの需要は非常に高くなる傾向があります。なぜ？なぜなら、スタッフには生活があり、マニフェストのような 2019 年のハードカバー本で説明されているように、サイロの哲学の一部は、たとえ時間であっても無駄にすべきではないからです。—SMW

マーク・エミール・ハーマンセン、Empirical 共同創設者

「鳥肌が立つ瞬間」を追いかける野間大学の先輩2人を連れて、かつて廃墟となった場所に放り込んだら何が得られるだろうかコペンハーゲン造船所？答えは経験的、飲料ブランドと二重発酵と低温真空蒸留の科学実験の間に位置します。ハーマンセン氏と彼のビジネスパートナーであるラース・ウィリアムズ氏は、同社を「流動的なアイデア」を中心に構築されたフレーバー会社であると説明しています。その主力製品には、オアハカの農家から調達した素朴でスモーキーなアユーク パシーラ ミックス唐辛子などのフリーフォーム スピリッツが含まれます。デンマーク家宝の紫小麦とピルスナー モルトから作られた蒸留酒で浸漬され、シェリー樽で最長 5 週間寝かされます。増え続ける約 4,000 種の酵母培養コレクションを使用して、二人は実験的なビール、ソース、ペースト、エリクサー、カクテルも製造しています。最新作は「F**k Putin and His Stupid F**king War」です。 「私たちが望んでいるのは混乱ではなく、複雑さを持った斬新な体験です」とヘルマンセン氏は言います。 「最終的には美味しくなければなりません。」—SMW

フランチェスカ・バレカ氏とマルコ・バッカネリ氏、レッグスの共同所有者

ローマの祝福は同時に呪いでもあります。この食の伝統は非常に豊かなので、その経典をいじることは冒涜のように思えるかもしれません。だからこそ、自分たちを「フーダー」と呼ぶこのカップルは、常に他人とは違うと感じてきたのです。彼らはガストロノーツとしてスタートし、ヨーロッパ中のクラブで DJ をしたり、刃物を使わないライブクッキングを行ったりしていました。 2013年、彼らはチェントチェッレに10席のレストラン「Mazzo」をオープンし、タラのスパゲッティからトリッパ・フリッタ（トマトとミントのチャツネを添えたフライド・トライプ）まで、ローマ料理に不遜なひねりを加えた料理で人気を博した。 「私たちは伝統に反対したことは一度もありません」とバレカ氏は言います。 「しかし、私たちは人々に新しいことに挑戦するよう促したいのです。」 2019年にレストランが閉店したとき、夫婦は世界料理ツアーに出た後、ローマに戻って開店した。脚、フライドチキンとクラフトビールのスピン。現在、今年後半に新しい場所でMazzoを再開する計画が進行中です。そして、トリッパ フリッタは今後もメニューに残ります。これは、いくつかの伝統が時の試練に耐えることを証明しています。—エヴァ・サンドバル

オパス・チャントカム氏、FV 創設者

クリエイティブ ディレクターのオパス チャントカムは、望ましくないものに目を向けます。故郷に帰ってからバンコクロンドンとニューヨークでの勤務を経て、タイの農業環境が遺伝子組み換え作物と単一作物によって破壊されていることを発見した。多くの在来作物が人気を失った一方で、タイの味蕾は完璧で高度に改変された果物を切望するように条件付けられていた。バンコクのチャイナタウンの外れにある彼のジュースバー、FV (フルーツ アンド ベジタブル) で、彼はこの状況を変えることを目指しています。小規模有機農場で作られた販売不能な傷のある果物と、農業研究機関の協力を得て復活させたほぼ絶滅したタイの作物（レッドタマリンド、ランサットフルーツ）を使用し、果物の妥協のない風味を引き出す果肉入りのドリンクとエリクサーをブレンドしています。彼の研究はまた、ヤナンやマイヤラブ（シャムプラントまたはタッチ・ミー・ノットとしても知られる）など、頻繁に絶滅させられている品種を含む、タイの400種の雑草の一部のあまり知られていない治療効果も明らかにした。 FV はそれらをジュースや眠気を誘うハーブティーのブレンドに使用しており、食用エッセンシャルオイルを注入した野の花の蜂蜜や、伝統的なレシピに従って作られた伝統的なカノム (タイのお菓子) と一緒に販売しています。しかし、チャントカム氏の無駄を出さない精神はミキサーの枠をはるかに超えて広がっている。彼は残ったもみ殻をガラス製品に変える方法も考案しており、現在ではこれらの曲線を描いた泡立ったライスグラスとボトルをスウェーデンと日本で販売している。そして、ダウンタウンの小売店とレストランでは、新進気鋭のシェフをローテーションで配置する準備が進められており、同氏への反対の声はさらに大きくなるばかりだ。—クリス・シャルクス

Clara Diez、Formaje オーナー

チーズはさまざまな用途に使われてきましたが、政治的手段として考慮されることはほとんどありません。どこですかマドリッドたとえ「チーズ活動家」という彼女の自称あだ名には、ちょっとした皮肉が込められていたとしても、-を拠点とするディエスが登場する。多くの点で、彼女はまさに Z 世代の作品です。酪農愛好家で、農場訪問の際に Rouje のトレンチコートを着たり、デザイナーのエミリー レヴィンとコラボレーションしてモスリン生地を使用した限定版のバッグを作った人が他にいますか?しかし、彼女のメッセージは非常に現実的であり、私たちは職人による生産を支持して工業的酪農を拒否すべきだということです。フォルマヘ、マドリッドのチャンベリ地区で夫のアドリアン・ペレホと一緒に経営するギャラリーのようなチーズショップです。ここでは、地域のディヴィラン、モルビエ、ガモネウ デル プエルトスが最も美しい静物画のように紹介され、講演やイベントが環境に優しいチーズ作りの福音を広めます。 「若者がチーズに熱中するのは珍しいことです」とディーズ氏は言う。 「しかし、私と生産者を結びつけていたのは、まさにこの強い力でした。彼らの取り組み、プロセスの美しさ、そして動物製品は正しい方法で生産されていれば倫理的で持続可能であり得るという考えです。」—ポーラ・モービル

ヴィンセント・メディナとルイ・トレビーノ、マクアムハム共同設立者

メディナとトレビーノはアメリカ先住民の言語に関する会議で出会った。先住民族オロン族の一員として、彼らが共有する文化について学ぶことは、彼らのラブストーリーの中心部分です。この部族は1925年にカリフォルニア大学の人類学者アルフレッド・クローバーによって「あらゆる実質的な目的で」絶滅したと宣言されたが、2017年に二人は、死んだはずの文化を復活させる方法として食べ物があるかもしれないと判断した。彼らは始めましたカフェオーロネ、またはマクアムハム（チョーチェニョ・オローネ語で「私たちの食べ物」）は、カリフォルニア州バークレーの書店の裏にポップアップとして表示され、アマランサスと集められたベリーの食事の間に祈りと祖先の物語が挟まれています。この夏、カフェ オーロンは、カリフォルニア大学バークレー校キャンパスにある人類学博物館のテラスという象徴的な場所に移転しました。この体験には、チョチェニョにある先住民族の庭園や録音された歌、そしてセコイアの原生材のテーブルでの会席料理が含まれます。 「家の外には私たちの文化を具体的に思い出させるものはありませんでした」とメディナは言います。 「レストランは、その目に見えないものと戦うチャンスです。」—イブ・バティ

ドミニク・サニンゴ・コヤ、料理長、しかしグレート・プレーンズ・コンサベーションによるキャンプを与える

への訪問者ケニアの自然のままのナボイショ保護区は、ライオン、チーター、カバが自然の生息地で見られることを期待しています。ほとんどの人が期待していないのは、世界クラスの料理です。しかし、それはまさにドミニク・サニンゴ・コヤ料理長の考えです。マラ ニイカ キャンプ バイ グレート プレーンズ コンサベーションは2年前のキャンプ開設時から務めている。コヤさんは、生まれたマサイ族の村からほんの数マイル離れたところにある、完全に電気を使わない適度な広さのキッチンで、独創的な料理を組み立てています。幼い頃から料理に情熱を持っていたコヤさんは、近くのカレン・ブリクセン・クッキング・スクールで才能を磨きました。この学校はデンマーク大使館の支援を受けて運営されており、そこでスカンジナビアの感性を学び、それが彼の料理に浸透し続けています。北欧らしいシンプルさを持ち合わせています。料理はキャンプのキッチンに隣接する庭園から供給されます。そこで彼はオクラからピーマン、ニンニク、ランプに至るまであらゆるものを栽培しており、そのすべてがアフリカのサバンナの季節に従って栽培されており、サバンナを取り巻く生命と完全に調和しています。—ブラッド・ジェイフェ

デュヴェイユ・マロンガ、シェフズ・イン・アフリカ創設者

「私の料理のアイデンティティはアフロ・フュージョンです」とデューヴェイユ・マロンガは言います。 「そしてアフリカは世界の庭園です。」後ろにいるコンゴ人レストラン経営者メサ・マロンガルワンダの首都でキガリ、カメルーン産のジャンサ種子やカカオ油などの食材を紹介しています。ガーナ、ドイツ有数のキッチンで腕を磨き、フランス語版の番組にも出演しました。トップシェフ—2015年にアフリカ大陸の食べ物について学ぶという使命を帯びてアフリカに戻る前。彼は 48 か国以上を旅し、農家を訪問し、これまで書かれていなかったレシピを収集しました。その経験が彼に料理を始めるきっかけを与えました。アフリカのシェフ。このプロジェクトは、農家とシェフ志望者を結びつけ、大陸中の料理の才能を讃えるだけでなく、アフリカ初のミシュランガイドなど、世界舞台での公平な評価を提唱しています。 2020年、マロンガはキガリにメザ・マロンガをオープンし、10コースメニューにはアフリカ全土から調達した食材を使用しています。 「私たちには素晴らしい食文化があります」と彼は言います。 「しかし、私たちは世界に伝える方法を学ぶ必要があります。」—BJ

ブライアン・ヒラタ氏、ナウ創業者兼料理長

2019年、平田氏は若い料理人たちが、ハワイ彼らは「輸入されすぎたキャビア、サンタバーバラ産ホタテ貝、北海道産ウニの陰に隠れていた」のです。料理学校の講師は、生徒たち（その多くはハワイ先住民）が、自分が狩猟して採集して育った食材について聞いたことがないことに気づきました。 「私たちはハワイの食のアイデンティティから遠ざかりつつあります」と彼は言います。平田さんは仕事を辞めて始めましたそれは私のです（ハワイ語で「ガッツ」）というポップアップレストランでは、彼がチップスに作る羽のような海藻リムエレエレなど、地元の食材について若い料理人に教えている。そしてカマヌ、つまりハワイのサーモンを塩漬けにし、ポポロベリーのピクルスと一緒に提供します。かつて古代の人々の飢餓の食べ物だったハプウ（木生シダ）から、トラウシの殻を使った伝統的なルアーで釣れるタコに至るまで、あらゆる要素がハワイの歴史を共有する方法です。マルチコースの試食メニューの一部としてそれらを提供することで、彼は料理人に「これらは私たちが祝うことができる食材である」ことを示しています。—マーサ・チェン

マルシア・タハ・モハメド氏、サボレス・シルベストレス創設者

シェフのモハメッドがGustuの指揮を執ったとき、ラパスの2017 年に最も有名なレストランになった彼女の目的は、レシピに彼女独自の秘伝のソースを加えることだけではありませんでした。ブルガリア生まれボリビア育ちのシェフは、その多くが絶滅の危機に瀕している先コロンブス期の食材を中心に研究を深めたいと考えていました。 2018年に彼女は立ち上げましたワイルドフレーバー野生生物保護協会と協力し、先祖伝来の料理技術を保存するために遠隔地コミュニティへの旅を伴うプロジェクトです。で味, モハメッドさんは現在、ヤシの葉に包んだ肉を火で調理するアマゾンの方法「ドゥヌキュビ」など、学んだ技術を再現している。ダイナーが製品とプロセスをよりよく理解できるように、原材料が示され、各料理の背後にある調理技術について説明されます。 「私たちはその歴史を説明したいのです」と彼女は言う。 「それは単なる一皿の食べ物以上の意味があるのです。」—メアリー・ホランド

この記事のバージョンは、2021 年 7 月/8 月号のコンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。