1980 年代のロンドンっ子は、この街を世界的なグルメの目的地としてあえて表現する人はいなかったでしょう。私もそこにいたので、それはわかります。まだ営業中のレストランのような高級レストランのアイコンなど、明るい話題も時折ありました。ル ガブローシュたとえば、だが普通の英国人は、緑色のベーズ生地が並ぶドアをわざわざ通り過ぎることはめったにないだろう。いいえ、1980 年代のロンドンは次のような都市でした。ベルニ インステーキハウスやフィッシュアンドチップス店でも同様のサービスを提供マッシーピー彼らは長年にわたって奉仕していました。
しかし、30 年後、その事実はほとんど認識されなくなりました。ロンドンはおそらく世界で最も影響力のあるレストラン都市の 1 つであり、食を再定義している太字の有名シェフが数多く拠点を置いています。ノーマの卒業生であるトム・セラーズがいる。話、アイザック・マクヘイルクローブの子、オリー・ダバス、その4歳の子供同名のレストランテーブルは 4 か月前から予約されます (キャンセルは最新のひねりが加えられています - Twitter フィード経由)。
ザガットのようなレストランガイドの共同創設者であるピーター・ハーデン氏によると、ハーデンの転機は 1992 年に起こり、ありそうでなかった 2 軒のレストランがオープンしました。プラネット ハリウッド ロンドンそしてクアリーノさん。ハーデンによれば、前者はハードロックのベテラン、ロバート・アールの発案であり、「外食の民主化という、すぐに転がせる雪だるま式に追加された」という。シルベスター・スタローン、アーノルド・シュワルツェネッガー、ブルース・ウィリスらが出席したメディア向けのオープニングは、ロンドンの飲食店を定義していた従来の基準を打ち破り、より一般的な英国人に、たとえ高値のハンバーガーであっても外食を散財するよう促した。
ハーデンによれば、さらに重要だったのは、Quaglino'sのオープン、あるいはむしろ、歴史的なアールデコ様式のレストランとしての再オープンだったという。抜本的な変身を遂げたかつてのインテリアデザインの第一人者であるテレンス・コンランの後援の下、名前チェックイン済み ファブから）。コンランが強調した気楽なサービス、豊富さ（底なしのパンかごがトレードマークでした）、そして恥ずかしがらない魅力は、モダンなロンドンのレストランを特徴付けるだけでなく、クアリーノの Q 字型灰皿をお気に入りに変えました。記念品1990年代のロンドン。このありそうでなかった 2 つのレストランが協力して、メディアに親しみやすく、親しみやすく、おいしい料理のテンプレートを作成し、それ以来、ロンドンのトップシェフのほとんどがこれに倣いました。
ハーデンは、1990 年代にロンドンのダイニングシーンを変えた他の要因を指摘します。英国のシェフたちがデイルズフォード農場などの地元食材を再発見した原動力となったのは、1990年代初頭に一面を賑わせた「狂牛病」の恐怖だった。 「その恐怖により、人々は与えられている食事の質に疑問を抱くようになり、たとえばオーガニックなストーリーを持っている人がより有利になるようになりました」とハーデンは言う。さらに、高級だが窮屈ではないレストランの増加は、若い英国人の可処分所得の増加とうまく一致した。先進国の多くの人々と同様、彼らもますます遅産そのため、プロフェッショナルな20代は、おむつよりもディナーに贅沢をすることに積極的であり、できました。ロンドンの境界線は 1980 年代から変わっていないものの、それ以降の人口は 1980 年代半ばの 680 万人から 860 万人に膨れ上がり、ほぼ 3 分の 1 増加しました。記録的な高さ。もちろん、こうした余分なロンドンっ子は、有名シェフとして名を馳せることに飢えている食品業界の起業家にとって、虜になる市場だ。
テレビが料理番組にますます執着するようになったのも決定的でした。米国と同じように、過去 20 年間、料理番組が英国の放送波を独占してきました (グレート・ブリティッシュ・ベイクオフ、誰か？） ハーデンは、1990 年代の終わりにオフィスの電話に頻繁に電話がかかってきたことを覚えています。 「非常に多くの制作会社から『テレビに似合うシェフを知っていますか？』と問い合わせの電話がかかるようになりました。」彼らが料理ができるかどうかは関係ありません」と彼は笑いました。ジェイミー・オリバー、ゴードン・ラムゼイらのゴールデンタイムの存在は、英国人の外食への関心をこれまで以上に高めた。もはや食べ物の批評は、ツイードのジャケットを着た変わり者の趣味ではありませんでした。ミスティックピザの炉辺グルメ、 どちらか;代わりに、それは共通語「食通のワンマンシップが社会通貨になり始めた」とハーデン氏は説明し、それが従来の階級ベースの競争に取って代わることを示唆した。 「『私の田舎の家はあなたの家より大きい』の代わりに『私は家の違いを知っています』でした。ブッラータそしてモッツァレラもあなたより美味しいよ。」
新しいタイプのシェフもまた、社交ソーシャルメディアで。ダブスやアイザック・マクヘイルのようなミレニアル世代の厨房軍曹は、今日ではライバルというよりむしろ同盟者、さらには友人です。これは、ゴードン・ラムゼーがかつての師であるマルコ・ピエール・ホワイトのビジネスを悪名高く急成長させた、クールなブリタニア料理の初期の頃とはまったく対照的です。予約書を盗む1990年代後半の彼のレストランから。これらの仲の良い料理人たちは、英国料理とロンドンのダイニング シーンの両方をより広い世界舞台で知名度を高めるために、お互いに敵対するのではなく協力することの力を認識しています。
長年レストラン評論家を務めるジェレミー・ウェイン氏は、つい最近、ロンドンのダイニングシーンに予期せぬ新たな刺激があったと語る。タトラー雑誌とその司会者毎年恒例のレストランアワード。 2012 年のロンドン オリンピックは、ストラットフォードとその周辺地域の再生を目的としたものでした。彼らは、街のこの荒廃した、やや工業的な一角でウエストエンドを拠点とするシェフたちの締め付けを緩めるのを手助けし、さらなる実験を奨励した。 「レストランの支点が完全に東に移ったのはそのときです。今、新しいレストランに関するメールを 1 日 10 通受け取ったとしたら、そのうち 9 件はそこにあるでしょう」とウェイン氏は言います。もちろん、イースト ロンドンには、首都の新しい風変わりなカフェがいくつかあります。シリアルキラー、 例えば。
有名シェフ率いるレストランがほぼ毎週オープンしている今日のロンドンでは、ピーター・ハーデンは「外食こそが新しいロックンロールだ」と信じている。それもすべて、アーニー、スライ、そしてお土産にふさわしい灰皿のおかげです。
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