トランコーゾはブラジルで最高の未発見のビーチタウンです

ここで何か問題があります、トランコーゾのクアドラードを初めて見たとき、あなたはこう思います。ここは正午、頭上の空は太陽で白く、あなたはこの小さな 16 世紀の町のメイン広場に立っています。5 エーカーの長方形の芝生の端に、サンゴのブロックで作られた簡素な教会が目印です。そしてクジラの骨。あなたの両側には日干しレンガ造りの小さな家、元漁師の別荘があり、それぞれヘリコニアの赤、オオハシのくちばしのオレンジ、アマガエルの緑、アナナスのピンクなど、熱帯雨林のジャングルの実際よりも忠実な色で塗られており、ファサードはほとんど隠されています。バナナの木の茎とトーチジンジャーの塊によって。それでも、魂の姿は見えません。家々の白い雨戸は閉まっている。多くの家の外の芝生を散らかしているベンチやテーブルには誰も座っていません。教会のそばの小さなピッチでは誰もサッカーをしません。食べるところもないし、会う人もいない。人口 9,900 人の町全体が、招待されていないパーティーに一斉に出発したような気分になります。なぜなら、なぜこんなに美しい場所を離れる必要があるのでしょうか。

それから 10 分間散歩し、教会の直前で未舗装の小道を右折し、マングローブの湿地を貫く短いスラットの木の橋を渡ると、実際にはどこかを離れるのに十分な理由があることに気づきます。美しい、それでどこかに行けるならもっと美しい: トランコーゾのビーチは、磨かれていない金色の砂浜が 25 マイル近く続き、水は非常に透明なので、たとえ水面が顎の高さであっても、見下ろすとつま先が見えるほどです。多くの完璧なビーチタウンと同様に、トランコーゾにはある種の時代を超えた雰囲気があります。これは主に、ここでは時間そのものが意味を持たないためです。太陽が昇ったら、ビーチに行きます。水しぶきを浴びたり、砂の上で焼いたりして、一日中そこで過ごします。そして、空がヘリコニアの赤い家々の色に変わり始めたとき、あなたは立ち上がって上り坂を戻ります。そこであなたは、驚くべきことに、あなたがいない間にクアドラードが生き返り、ドアが勢いよく開いていることを発見します。白い陶磁器でセットされたテーブル、モンキーポッドの木の間を縫う提灯のスイッチが入り、パーティーはビーチから芝生に移動し、あなたが恐れていたにもかかわらず、結局は招待されたのです。

私が初めてトランコーゾを訪れたのは 2009 年でした。これは私にとって初めてのブラジル旅行で、リオデジャネイロからサンパウロまで移動する際に、半ば思いつきで北へ 1,200 マイルの迂回を加えたものでした。この町はバイーア州の海岸の一角を占めており、バイーア州は国内で 4 番目に人口が多く、後に現代のブラジルを定義することになった 16 世紀のポルトガル人探検家が最も早く定住した州の 1 つです。これは、広大なジャングルのバイーア州ではある種の異常であり、ジャンバラヤ民族、永遠に逃れられない倦怠感、そして相対的な富という点で、この多様な国においてさえ顕著である。

しかし、トランコーゾは独特であると同時に、どこか懐かしい場所でもあり、最初に訪れたときは、奇妙にも以前に訪れたことのある場所のように感じられました。認識できるのは町の外観や物理的な寸法ではなく、むしろ魅力と倦怠感、身なりと無頓着、お金、そしてお金にはお金がかからないふりをする集団的な決定の特別な混合であることに気づくのに1日かそこらかかった。まったく問題ではなく、トゥルム、ハナ、ホセ・イグナシオなど、私が訪れ、それらの非常に矛盾した特質を愛した他のビーチタウンのことを思い出しました。彼らと同じように、トランコーゾは、相互に持続するファンタジーの注意深く培われた（そして説得力のある）感覚によって定義されています。この町は、知り合い全員に会える場所としてファッションに彩られてきた街ですが、同時に、ここがついに、誰も自分が誰であるかを気にしない場所になるとも想像しています。ここは、大金持ちが自分たちがどれだけ裕福であるかを誰も理解していないふりをすることができる町です。クアドラドの端にある老朽化した木造の屋台で、グアバとココナッツを詰めた作りたてのタピオカ クレープを買える町です (料金: 1 回)本物、約4分の1）、ホテルに戻って目がくらむほど強いネグローニを飲みます（価格：20レアル）。​​心の中では、これが毎日食べているものだと思います。つまり、これは単なる休暇の街ではなく、休暇そのもののファンタジーです。ここでは、策略はすべて脱出の楽しみの一部です。

しかし、なぜトランコーゾなのでしょうか？結局のところ、ブラジルには上から下まで 7,500 マイルの海岸線があり、文字通り何千もの美しいビーチ、何千もの潜在的に美しい村があることを意味します。では、なぜトランコーゾは、クリスマスからイースターにかけて、裕福なブラジル人の生まれながらの特権であるかのような、特有の日焼けと特有のしなやかさを持っているパウリスタとカリオカン人が集まり、人口が急増するような場所になったのだろうか。自家用ヘリコプターで街へ？ファッション界の相続人ジョルジーナ・ブランドリーニ・ダッダがなぜここに家を構えているのでしょうか？なぜアンダーソン・クーパーはクアドラードのすぐ近くに土地を購入したのでしょうか?ブラジルの穏やかな冬の間、インスタグラムはなぜ小さな白いサン・ジョアン・バティスタ教会の画像でいっぱいになるのでしょうか?言い換えれば、トランコーゾはどのようにしてトランコーゾになったのでしょうか?

「それはヒッピーのせいでした」とウィルバート・ダスは私が最近訪問したときに語った。ディーゼルの元クリエイティブディレクターが現在所有しているのは、ウシュア カーサ ホテル & スパ、クアドラドにある 11 棟の改装済み住宅のグループを占めています。 「彼らは70年代後半にトランコーゾにやって来て、最終的にそれを復活させることになりました。」最初の観光客が到着したとき、この町は消滅の危機に瀕していた、とダス氏は語った。今日のトランコーゾを非常に魅力的なものにしている地理は、熱帯林に囲まれた比較的小さな湾であり、そのためその地域は通行不可能であり、今後の発展には適さなかった。本当の港町――それも孤立していた。 「そこは500年間閉鎖されていたんです」と彼は言う。 「1978年、ここにはわずか50家族しか残っていませんでした。電気は 1982 年まで普及しませんでした。20 代の世代は仕事を探すために家を出なければなりませんでした。」

「しかしその後、最初のヒッピーがやって来ました」とダスのビジネスパートナー、ボブ・シェブリンは付け加えた。 「彼らはスイス人、アルゼンチン人、ロシア人、イタリア人、フランス人、ブラジル人でした。彼らはこの街をありのままに見て評価し、ここに住む人々にもその良さを理解させました。クアドラードの交通をすべて遮断したのはヒッピーたちだった。彼らは保存すべきものを見つけた人たちでした。観光によって場所が安くなるという決まり文句がありますが、ここでは観光によって救われました。」

もちろん、それらのヒッピーたちは今では裕福です。その後、砂浜に向かう土の詰まった小道を歩いていると、ダス（比較的最近到着したものの、今日ではある種の人物となっている）が住む土地――少なくとも4軒ほどの住宅があり、高い木の柵で視界から隠れている――を通り過ぎた。非公式の町長）は、70年代に初期のヒッピー入植者の一人によって「ただで」買われたと私に語った。そして、何十年も楽園で暮らしてきた陽気で革のようなヒッピーたちが、今では60代になり、この町の現在の姿に責任があるとすれば、彼らはトランコーゾがかつては親密なビーチだったワイキキやプンタ・デル・エステのような道には決して行かないとも保証している。今日ではコンドミニアムが大半を占め、パッケージツアーが溢れかえっているコミュニティ。トランコーゾにはルレ・エ・シャトーの所有地があり、南米のホテルグループであるファサーノが開発中のビーチフロントリゾートの開発が大幅に遅れているという話があるが、そのホテルのほとんどは、ビーチから徒歩圏内にあるさまざまなレベルの品質とシックな独立経営のB&Bである。 。 「開発者がここに建設するには費用がかかりすぎています」とシェブリン氏は言う。 「私たちの隣人、つまり明るい色の家々は、土地だけで数百万ドルの価値があります。大企業が投資を回収することは決してないでしょう。つまり、トランコーゾが今以上に大きくなることは決してないのです。」これに、2 階建てより高い建物を建てることはできないと定めた厳格なゾーニング法に加えて、その場所自体が望ましさによって自らを救ってきたと彼は言います。

そして、町自体の錬金術もあり、それがもっと大きなものになれば消滅してしまうだろうと両氏は語った。 「地元の人々とヒッピーやアーティストはいつも仲良くやっています」とダスさんは語った。 「彼らは独自の美学を創造し、ここを自分たちの楽園にしました。一方の文化が他方の文化を汚染したのです。正直に言うと、地球上で最高の場所はヒッピーやアーティストによって設立されました。」

また、不公平であろうがなかろうが、怠惰の達人としての評判を持っているのはヒッピーやアーティストであり、トランコーゾでは、芸術を取り入れることで彼らの遺産を尊重することが驚くほど簡単です。何もせずに甘い新たな高みへ。私は元々それほどやる気のある人間ではありませんが、ウシュアで 2 日間過ごした後、ホテルの敷地内に時折現れる巨大な銀色のナマケモノよりもゆっくりと、より少ない頻度で動くようになりました。

ホテルのトロピカルアイランドのような幻想的な朝食から一日が始まりました。さまざまな絞りたてのジュースは、各ピッチャーの中身が溶けるほど濃厚で果肉が入っています（ある日はグアバ、パッションフルーツ、マンゴー、ある日はパパイヤ、スイカ、ライム、バナナ）次のものは、注ぐ前に長い広葉樹の棒でかき混ぜる必要がありました。チーズパン（チーズを混ぜて焼いた、噛みごたえのある生地の小さな塊。残念なことに、丸ごと口の中に入れるのにちょうどいい大きさです）。チョコレートまたはフレッシュココナッツクリームを詰めたエンパナーダ。そして何よりも、その日のケーキ（柑橘類のアイシングがかかったココナッツの白焼き、濃厚なバニラの香りのチョコレートバンドト、ライムとオレンジのパン、噛み応えのあるタルト生地）。朝食後――そこにいるのはいつも私だけだった（他の宿泊客、そのほとんどが前述の裕福なブラジル人、そしてイタリア人やフランス人も正午まで起きていないようだった）――私はビーチに歩いて行った。 Uxuaには、古い木造の漁師船で作られたバーがあります。飲みました。私は自分の本を読みました。私は泳ぎました、私の下の水は空と同じ澄んだ淡い青で、二つを分ける地平線は完全にぼやけていて、時々私が水と空気の中間にある想像上の状態に宙に浮いているように感じました（とはいえ）それは酔いのせいもあったかもしれません）。光が薄暗くなり始めたとき、トランコーゾの夕日は、赤道直下の他の場所と同様に、鮮やかですが短いものです。私はよろめきながら、ちょうど活気のある町に戻り、シャワーを浴び、それから再び緑の上に出て、クレープ屋を見つけました。最後にもっと少ないことをしたのがいつだったのか、あるいは、あまり馴染みのないこと、ニューヨークの故郷では絶対にやらなかったであろうことを最後にやったのがいつだったのか思い出せませんでした。昼飲み。見知らぬ人に手を振る。朝食にケーキを食べること。最後から2日目、私はダスと一緒にでこぼこした未舗装の道路をドライブして、世界で最も美しいビーチとして私が記憶していた場所、つまりプライア・ド・エスペーリョ、またはミラー・ビーチ（干潮時であることからその名が付けられた）に向かった。 、水は海岸からひだを寄せているように見え、砂は一連の浅い潮だまりになり、非常に静かで透明で完全に反射しているため、一瞬、ビジョンを見ているのではないかと思うほどです。しばらく水遊びをした後、私たちは河口の 1 つを歩いて渡って、シルヴィーニャズ レストラン、新鮮な魚介類と、トロピカル フルーツと（たくさんの）冷たいウォッカを使った心地よいめまいのするドリンクを提供する陽気な魚小屋です。

この町が引き起こしたありそうもない感覚によって、私は、自分が誰であるか、どれだけお金を持っているかなど誰も気にしていないというトランコさんの幻想は、結局のところ、それほど幻想ではなかったのかもしれないと気づきました。ブラジルでこれを言うのは奇妙なことのようです。不平等がますます進む世界でさえ、この国の経済格差は深刻です。人口の最も裕福な1パーセントは、合計すると、最も貧しい50パーセントと同じくらいのお金を持っています。この国の貧困を避けることはできません。

しかし、ここでも面白い種類の民主主義が機能しており、それは否定できないのと同じくらい儚いものでした。観光客の多い海辺の町で育った者として—ホノルル—私は、地元の人々と観光客がシームレスに、そして相互に敬意を持って交わるという主張には常に懐疑的です。しかし、トランコーゾではそれが実際に当てはまるようでした。子供の頃、特定のビーチ、特定の店、特定のレストランは立ち入り禁止であると知っていたときに感じた文化的なアパルトヘイトはまったくありませんでした。観光客、そして私は地元民でした。しかし、トランコーゾのビーチでは、アクセサリーや服装、白さなどから裕福であることがわかった女性たちが、自家製ココナッツオイルを売りながら砂浜を散歩していた行商人（ほとんどが黒人）と何気なく、そして長々と話し合っているのを眺めていました。フットマッサージや小物類。彼らの間には、平等ではないにしても、少なくともコミュニティ、帰属意識、ビーチ自体に対する全員の基本的な権利の感覚がありました。実際、一度水に入ると、誰が金持ちで誰が貧乏なのか見分けがつきません。私たちは首を縦に振り、アザラシのようにそこをうろうろしているようなものでした。海は私たち全員のものでした。ハンプトンズや他の場所でこのような光景を想像することはできませんでした。しかし、ここトランコーゾで私はそれを見つけました。