ポルトガルのアゾレス諸島は今も野生の楽園

私の足は小さな棚にしがみついています。私は左手で不安定な小さな露頭を掴み、右手でしっかりと掴むためにバタバタと動き回ります。薄紫色のヘザーと繊細なシダに囲まれた溶岩層の地球外環境を4時間かけて登った後、ピコ山の標高7,500フィートに到着しました。岩割れ一つ先に山頂が見えます。近づくにつれて、手の下の石が熱くなり、頭の近くの亀裂から蒸気がヒューヒューと音を立てます。まるで巨大な先史時代の獣に登っているような気分です。その椎骨の巨大な灰色の岩とさざ波状のマグマの滑らかな筋肉を越えた後、私はその隆起した冠に到達しました。

訪問してきましたアゾレス諸島過去 6 年間、壮大な風景とサファイア色の海に何度も引き寄せられ、地球のこの素晴らしい緑の地域がまだ人類に征服されていないことに感謝しています。しかし、ほとんどの訪問者と同じように、私も植民地時代の首都ポンタ・デルガダと、あじさいで覆われた丘と火口湖のほとんど公園のような風景がある最大の島であるサンミゲル島を超えて冒険することはほとんどありませんでした。大西洋のさらに外側には、さらに野生の動物がいます島々溶岩に覆われたピコの月面の風景から太陽系の惑星のように、それぞれが異なります。アバター-フローレス島のように、緑の崖から数百フィートの高さから滝が流れ落ちます。

9つの島はすべてここから誕生した火山、大西洋の深部から出現する黒い溶岩の小さな環礁。 15 世紀初頭にポルトガルの探検家がこの島を発見するまで、この諸島には鳥以外の人や動物は住んでいませんでした。そこには、刑務所か亡命かの選択を与えられた下級貴族、年季奉公人、奴隷、囚人が住んでいました。ヨーロッパの最西端に住むこの島の人々は、自然と向き合うことで生まれる心の平穏を持っています。

ピコ島はポンタ デルガダから飛行機で 45 分です。上空から見ると、宝の地図の一部のように見えます。セルリアン海に浮かぶ円形の小島です。日の出直前にガイドのダニエル・ペナに会ったとき、山は夜明けの青白い光で赤く染まっていた。ペーナは穏やかで静かに励ましながら、まるで郊外の歩道であるかのように急な坂道をスムーズに登っていきますが、私はその横で不格好によじ登っていました。彼の才能はトレッキングだけではないことがわかりました。 「私はサックスを吹きます」と彼は言います。 「私はこの島初のジャズバンドを結成したところです。ここには音楽好きな人がたくさんいます。後だと思いますキューバ、カーボベルデ、アイルランドに次いで、世界で 4 番目に音楽の多い場所です。あまり何も起こらない場所に住むことの良いところは、好きなことをする時間がいつでもあるということです。」

最初の台地に到着する頃には、山は下の土地に三角形の影を落としています。私たちの下には、黒い石壁が交差する緑のブドウ畑と 200 を超える火山の暗い火口の上に、柔らかな白い雲が浮かんでいます。頂上からの眺めはさらに壮観で、アゾレス諸島のこの一角を構成する他の島々の衛星地図です。大西洋を横断するファイアル島からのものです。ヨット乗組員たちは、波の色を帯びた細長い形状のサン・ジョルジェ島に最後のタッチを求めて集まります。

ピコは火山とともにワインでも知られています。550 年の歴史を持つブドウ畑は、ユネスコ世界遺産。ワインメーカーとしても活動している美術教師のフォルトゥナート・ガルシアが、私を彼の学校で飲みに誘ってくれました。地下室、家族のブドウ畑の端にある素朴な石造りの倉庫。後ろの壁には熟成したワインの樽が並んでいますが、中心は不一致の椅子が両側に置かれた長さ 13 フィートの木製テーブルです。これらのアデガは、各村にある明るい内装の小さな教会とともに、ピコの小さなコミュニティを結び付ける出会いの場であり、社交的な接着剤です。

「島の全員がブドウ畑を所有しています」とフォルトゥナートは言います。 「人々が収穫を手伝いに来て、その後アデガに来て飲みの手伝いをするのが伝統です。少し前までは、子供たちに牛乳にワインを数滴混ぜて飲ませていたほどです。」

フォルトゥナートは、非常に遅く収穫された島の伝統的なブドウを使用して皇帝ラベルのワインを作ります。アルコール度数が 20% を超えるヴィンテージもあり、世界でも最も強いワインの 1 つです。滑らかで、甘いというよりはドライです。グラスを2杯飲むと、体の中に暖かな川が流れているのを感じます。登山による脚の痛みも消え、満面の笑みが顔に浮かんだ。

翌朝、驚くほど頭痛がなくなり、フェリーに乗り、隣のサン・ジョルジェ島へ45分の航海に出発しました。空は銀色に青く、鳥たちは私たちの航跡を低く飛び、魚を狙って急降下しています。ルイス・ベッテンコートは、蛍光オレンジのTシャツに、おそろいの靴下とビーニー帽をかぶって、アウトドアの雰囲気を漂わせながら、陸上で私に会いました。現在は 40 代ですが、1980 年に地震が島の基礎を揺るがしたとき、彼はまだ幼い子どもでした。 「地球が動く間、母の足にしがみついていたのを覚えています」と彼は言う。その後、多くの家族が移住しましたが、ベッテンコート一家は残りました。その後、ルイスは自分がアドレナリンで成長できることに気づきました。彼は 12 歳のときに最初のラペリング キットを作り、その後アドベンチャー スポーツ会社を設立しましたが、友人や家族の一般的な理解は得られませんでした。彼らにとって、大西洋の真ん中にある活火山での生活はおそらく十分な冒険でした。ルイスは私を隠れた場所に連れて行きたいと思っていますサーフスポット、森に覆われた崖を下る、使い古された小道をハイキングすることによってのみアクセスできます。

島言葉があります。ミスト、これは、低い雲の中にいることによって生じる霧や霧を意味します。ハイキングを始めると、ブルーマが下りてきます。柔らかく漂う湿った霧に包まれながら、目に見えない鳥の鳴き声や遠くから流れる滝のせせらぎを聞きながら、私たちは森の中を歩きます。湿気が多くて暖かいです。シダと苔が曲がりくねった小道に沿って並ぶ磨耗した石段を覆っています。お皿よりも大きな山芋の葉が足をかすめます。足元からは野生のミントの香りが漂います。遠くの山々の頂上が見えたり消えたりします。ブロントサウルスがシダをむしゃむしゃ食べているのを私たちが目撃するかもしれないということは、考えられないことではないようです。

1 時間下り坂を歩くと、狭い地峡の湖のそばにある石造りの家と白塗りの教会が建ち並ぶ小さな村の上にある低い台地に出ます。ファジャン・サント・クリストです。地震の後、ほとんど放棄されていましたが、最近サーファーによって再発見されました。ここにはほとんど人がいません。電気もインターネットも道路も車もなく、簡単に出入りできる道もありません。

今日の波の高さはわずか数フィートですが、このサイズでも乗るのに十分な力があります。 3人のサーファーが私たちを追い越し、彼らのボードが彼らの後ろで長いフィンを形成しました。ここで私たちはロドリゴ・エレディアに会います。その乱れた髪は、塩水に浸かって過ごした人生を示唆しています。元ポルトガルのサーフィンチャンピオンである彼は世界中を旅してきましたが、ファジャン サント クリストは今でもお気に入りの場所です。 「この島は大西洋の真ん中にある謎の島です」と彼は言います。 「30年前のインドネシアのようです。ポイントブレイクが長く、完璧な波があり、水温は75度なのでショートパンツでサーフィンできます。多くの場合、水中にいるのはあなただけで、崖や山々、教会やラグーンが見えます。」

山の風下に座り、石の多い海岸に打ち寄せる波の音を聞きながら、土地を埋め立てようとする植物たちとの戦いに負けつつある周囲の廃屋を眺めている。人間の努力のはかなさに衝撃を受けます。この考えは私に驚くほどの静けさをもたらし、すべてが過ぎ去るという確信をもたらしたので、私はその瞬間を捉え続けるためにできる限り出発を遅らせました。

サン ジョルジェ島を後にし、おそらく 9 つの島の中で最も美しく、間違いなく最も自然な島であるフローレス島へ西に向かいます。その高い崖からは、どこを見ても緑と青が交わるのが見えます。海と空が明るい山々に隣接しています。高い滝下の小川に落ちます。雲に覆われた火口湖に隣接する高山林。墨色の海が私の周りで 270 度曲がり、まるで船の舳先にいるかのようです。コルボ島の小さな島の上には、山高帽のようにそびえ立つ積雲があり、人々に愛されています。バードウォッチャー。下の海から押し寄せる黒い玄武岩のギザギザの柱に波が襲いかかり、その根元の周りに銀色の渦を巻き起こします。風は常に吹いており、穏やかな日であっても、空気はせっかちな性質を持っています。ファジャン・サント・クリストで感じた小ささの印象が、弱さの感覚とともに戻ってきました。

フローレス島にはわずか 4,000 人が住んでいますが、若いフランシスコ ピメンテルはそのすべてを知っています。彼は運転中、私たちが通り過ぎる車ごとに人差し指を立てて怠惰な敬礼をします。彼の故郷であるファジャジーニャは、海に面した急な丘の中腹にある人口61人の村です。村の教会の木の床は、何世紀も前に下の崖で難破した船から回収された板で作られています。コテージの正面玄関の横には、希望の聖母、奇跡の聖母といった宗教的象徴の画像がタイル張りで貼られています。

フランシスコは曾祖母の家を見せてくれた。白地に赤いドアがあり、小さな窓からは海が見える。アゾレス諸島の人々にとって、海は単なる眺め以上のものです。「マレシア」フランシスコは、「塩水しぶき」と訳されるポルトガル語を使って言いますが、この単語は海の香りを意味するのに使われます。 「アゾレス人にはマレシアが必要だ。私たちは海を見なければなりません。私たちは波の音を聞かなければなりません。海はいつでもそこにあることを知っておく必要があります。たとえ見ていないとしても、それが私の肩のどこかにあることを知りたいのです。毎日海が見えないと、刑務所にいるような気分になります。」その夜、私は窓を開けて眠り、海と風の音を聞きながら、滝や難攻不落の森が夜通し追いかけてくるという休むことのない夢を見ました。

コルボ島へ向かう予定だったその日、島間のフェリーが欠航したため、小さなゴムボートで15マイルほどの距離を移動しました。ボートよりも長いカジキが通り過ぎ、藍色の水に黒い影が浮かび、イルカの群れが横の水面で優雅な弧を描いています。コルボ島は小さな火山と、その側面の風吹きさらしの牧草地で丈夫な牛が草を食んでいるだけです。 1つだけあります村、海賊から身を守るために設計された曲がりくねった狭い通り、バードウォッチング センター、島の歴史を専門とする小さな博物館があります。博物館は施錠されており、鍵を持っているセニョール・フィリペさんは豚の解体に忙しい。電話がかかり、やがてセニョール・フィリペが現れた。目を輝かせ、薄くなった髪をナッツブラウンのパテの上にかきあげ、上の前歯2本が他の歯より短く、笑顔を三角形に傾けている。

彼は祖母が所有していた糸車を指さし、油っぽい羊毛の玉を 2 個私にくれました。1 つは形見として島の伝統的なロイヤルブルーに染めたものです。牛車に乗った幼児の白黒写真を見て、これは前世紀の変わり目に撮られたものだと推測します。 「いいえ」とセニョール・フィリペは言う。 「それは1970年代初頭のことでした。カートに乗っているのは私だからわかります。」アゾレス諸島では時間がゆっくりと流れます。

サンミゲルの喧騒に戻る準備はできていませんが、ポンタ デルガダに最近オープンしたÕtakaで友人とランチをすると、都市生活の楽しさを思い出します。地元のシェフ、ホセ・ペレイラは、アゾレス諸島の食材と日本の技術を組み合わせています。天然本マグロの刺身やクリーミーな地元のカサガイの柚子醤油添えなどです。しかし、その日の午後遅く、離島で感じたあのぼんやりとした孤独を渇望して、私は北東に車で 45 分のところにある小さな町、フルナスに向かった。この町は、硫黄の香りを吐き、蒸気を吐き出す活火山の火口に位置する。 。地元の人々はクレーターで料理をしたり、薬用の温泉プールで入浴したりしています。夕暮れ前に私は裸足でプールの一つまで歩きます。蒸気が繊細な雲のようにその上に浮かんでいます。私は仰向けに浮かび、空が淡い青から深紅に変わっていくのを眺めました。山々に囲まれ、温かく心地よい水に包まれている私は、まるで子宮の中の赤ちゃんのように、無重力で静止しています。

アゾレス諸島での休暇では、スル ヴィラズ & スパ、ラ メゾン バイ ホワイト エグゼクティブ スイーツ & ヴィラズ、ラバ ホームズなどのホテルに宿泊して、島への旅行を 2 泊 6 泊約 1,400 ドルから提供しています。エコツーリズム会社未来主義フェリー送迎や登山を手配できます。

どこに泊まるか

スル ヴィラズ & スパ (サンミゲル島)

元プロサーファーのロドリゴ・エレディア氏がオーナー。でワイドスクリーンで海の景色を望む 12 室の客室と海水プールを備えています。デザインは近くの村、サンタクルーズの色を反映しており、黒い玄武岩のようなシンクと白い壁が特徴です。スパでは、エッセンシア オイルを手作業で収穫する地元ブランド、Essentia Azorica を使用しています。ダブルは約180ドルから

ラ メゾン バイ ホワイト エクスクルーシブ スイーツ & ヴィラズ (サンミゲル)

これ派生ミニマルなブティックホテル、ホワイト エクスクルーシブ スイーツ & ヴィラズは、流木とマクラメのインテリア、完璧なサービスなど、親施設のすべての利点を 4 ベッドルームのヴィラに備えています。緑豊かな庭園には、エキゾチックなシダ植物の下にクロケット用の芝生、プール、暖炉があります。1泊あたり約785ドルから（8人宿泊）

ラバ ホームズ (ピコ)

丘の中腹の高いところに、これらはコテージ14棟ガラスと火山岩でできており、キッチンと暖炉があり、海の上に浮かんでいるように見えます。ガラス張りのヨガルームでは、大西洋を眺めながら太陽礼拝を行うことができます。ダブルは約157ドルから

カルデイラ ゲストハウス & サーフキャンプ (サン ジョルジェ)

これら3つの部屋アゾレス諸島で最高のサーフブレイクの上の山にあるこのホテルは、修道院のように簡素で、タイル張りの床、小さなバスルームがあり、電気はなく、ウェイブライダーに最適です。それらに到達するまでの1時間のハイキングは、スリルを増すだけです。ダブルは約60ドルから

フローレス島クアダ村

この小さな石造りの村の背後にある山頂からは高い滝が流れ落ちており、住民が移住した 1960 年代に放棄されました。今日はオリジナルコテージ修復されており、玄武岩石が点在する白塗りの壁、ヴィンテージ家具、パッチワークのキルトがあり、居心地が良く素朴な雰囲気です。2人で約85ドルから

アゾレス ワイン カンパニー、ピコ

あゲストハウスとワイナリー受賞歴のあるこのワインメーカーは、今年オープンする予定で、ワインの復活に重点を置いています。古代のブドウ品種。これまでのところ、事実上絶滅した約247エーカーのブドウの木を回復した。その結果、ピコのワインは現在、ナパバレー、ブルゴーニュ、シャンパーニュのワインと同じ価格になっています。