私が覚えている最初の話の 1 つは、父が私たち家族の起源について話してくれたものです。父は、それは南部のアンティ・アトラス山脈に住んでいた私の「偉大なる偉大なる偉大な」祖父から始まったと説明しました。モロッコ。ある日、村のユダヤ人男性全員に、(父の奇妙な表現で)「死の苦痛を覚悟で」改宗するよう命じられました。彼らは拒否した。そのうち50人は生きたままたき火で焼かれた。私たちの先祖であるマクルーフとその成人した息子たちもその中にいたが、その名前は時が経ち失われてしまった彼の妻は、赤ん坊を連れて村から逃亡した。山から海岸まで続く厳しい地形を何週間もトレッキングした後、彼女はなんとか故郷、大西洋とサハラ砂漠の偉大な交易路の交差点にある城壁に囲まれた港湾都市エッサウィラの門に到着した。
やがて彼女はその物語を息子のモーシェに語りました。モーシェは成長し、その美しい筆跡で記憶に残る書記になりました。彼はそのことを、身長と謙虚さの両方で知られるラビ学者である息子のヨセフに伝えた。ヨセフはそのことを息子のデイビッドに話した。デイビッドは紛争の調停者としての公平性を高く評価されているラビだった。そしてダヴィッドは、シラノ・ド・ベルジュラックやヴィクトル・ユゴーの詩を暗記していた画家、作家、話し手である息子のイサクにそれを話した。アイザックはそれを父、ハイに語った。ハイはコンセプチュアル・アーティストで、ニューヨークでタクシーを運転し、その後、映画で点描によるペンとインクの肖像画のレンダリングの仕事に就いた。ウォール・ストリート・ジャーナル。
昨年5月のある朝、私は妻と1歳の娘を海辺の町アガディールにあるリゾートのプールサイドに残し、すべてが始まった場所へ向かいました。子供の頃、私はオフラン アトラス サーギル村が実際に訪れることができる場所であるとは想像もしていませんでした。それでも私はそこにいて、険しいアンティ・アトラスに続く道を南に向かっていた。
私の隣に座っていたのは、父のいとこで元会計士のレジーヌでした。彼女はキラキラしたブラウスとラインストーンがちりばめられた六角形のサングラスを身に着けていました。彼女はいつも自分に対してある種の嫌悪感を抱いていた。 88歳になった今でも彼女は一人旅をしており、数年前までは毎晩赤ワインを飲んでいたが、歯の感染症のためビールに切り替えることになった。彼女は20歳のときにモロッコを出てパリへ向かいましたが、何度もパリを訪れていました。彼女は私がオフランに旅行する計画を聞いて、一緒に行くと宣言しました。今、彼女は窓の外に低木が点在する乾燥した丘が広がっているのを眺めていた。 「すごい!」彼女は叫んだ。 「信じられないほど!」
4時間後、私たちは目的地、不毛の茶色い斜面に囲まれた箱型の家々に到着した。白いターバンと青いカフタンを着た男性が道端で私たちを出迎え、ユダヤ人墓地の管理人だと自己紹介しました。彼は私たちを街の外の乾いた川底へのハイキングに連れて行き、私たちが岩の上を噛み砕いたりよろよろしたりしている間、レジーヌは私たちの手を握りました。私たちは川岸を登って肩の高さの壁に着きました。番人は昔ながらの鍵で金属製のドアの鍵を開けた。ギザギザの銅褐色の石の野原が私たちの前に広がっていました。よく見ると、いくつかの石にはヘブライ語の文字が刻まれていることがわかりました。レジーヌは手紙から手紙へとよろよろ歩き回り、ティッシュで手紙のほこりを拭き取ったが、彼女が知る限り、どの手紙も「クナーフォ」とは言っていなかった。さらに進むと、最近の訪問者によって建てられたキャンプファイヤーの黒焦げの残骸が、ガイドが神聖な場所、つまり私たちの先祖が焼かれた正確な場所であると述べた場所を示していました。
現在モロッコに住むユダヤ人は数千人だが、1940年代後半には25万人もいた。彼らは商人であり、農民であり、皮革職人でした。彼らはカーペットを結び、華やかな銀の宝石を作り、アンダルシアのオーケストラ音楽を演奏しました。彼らはモロッコの文化と社会に密接に組み込まれていました。そして、1956年にモロッコがフランスから独立してから20年間で、ほぼ全員が去りました。
その理由については単一の答えはありません。シオニズム運動がそれに関係していた。カナダとフランスにおける経済的機会の約束も同様だった。一つ明らかなことは、彼らは忘れられていないということだ。旅の間中、私はユダヤ人がいた時代を懐かしむ人々に会い続けました。一人の男は、かつては泉だった地面の穴を指さした。ユダヤ人たちが立ち去ったとき、水は枯れたと彼は主張した。ユダヤ人はイスラム教徒の隣人たちと「兄弟のように」幸せに調和して暮らしていたと主張する人もいた。私はこれを信じたかったのですが、疑問がありました。確かに、ウフランで私たちの先祖とその息子たちに起こったことは、どう考えても異常だった。ユダヤ人は一般的に他のイスラム諸国よりもモロッコでうまくやっていたし、歴史のほとんどにおいて、ヨーロッパよりもイスラム諸国ではるかにうまくやっていた。 。それでも、フランスが統治する前に1,000年以上モロッコを統治していたイスラム王朝の下では、ユダヤ人にはイスラム教徒と同じ権利や自由がありませんでした。そして、フランス植民地政府は最終的に一部のユダヤ人に特別な特権を与えたが、これは彼らと同胞のモロッコ人との間の亀裂をさらに深めるだけだった(それが目的だったのかもしれない)。 1948年のイスラエル建国により、そのくさびはさらに深くなった。
家族と私がタルーダントに到着したとき、私は家族とともにタルーダントに到着しました。アガディールから約80マイル内陸にある高アトラス山脈とアンチアトラス山脈。街を取り囲む小塔の壁が午後の太陽の輝きを反射していた。 16 世紀にポルトガルの侵略者を防ぐために建てられて以来、その姿を保っています。今日では、それほど多くはありませんが、観光客を惹きつけています。メディナの通りでは、ほとんどの屋台で、蛍光色のプラスチックの箱やさまざまな農機具など、地元の人々が必要とするものを販売していました。
私がタルーダントに来たのは、そこがアマジグ文化の本拠地であると読んだからです。アマジグ、またはベルベル人外国人が使用する「人々」という用語は、「人々」と同じラテン語の語源から来ています。野蛮人―北アフリカの先住民族です。地元の伝説によると、モロッコの山地に住んでいたユダヤ人の多くは、2,500年前にフェニキアの征服者が北アフリカの海岸に沿って移動し、おそらくイスラエル人の一部とともにユダヤ教に改宗したアマジグ族の子孫であるとされています。彼らのボートで。数世紀後、アラブ兵がこの地域を席巻し、アマジグ族の激しい抵抗を打ち破った。今日、モロッコは一般にアラブの国だと考えられていますが、その統治者たちはアマジグ語と文化を完全に抑圧することに決して成功しませんでした。
その夜、私たちは市壁の外のオリーブ畑の中にあるホテル、ダール・アル・ホッスンに泊まりました。木と焼いた土で作られたモダンで素朴な建物からは、サボテン、リュウゼツラン、カランコエ、アロエ、ユーフォルビアなど、世界中から集められた砂漠の植物があふれる素晴らしい植物園を見下ろしていました。この建物は元々、イラン最後のシャーの未亡人であるファラー・ディバ・パフラヴィの下で働くためにタルーダントに来たフランスの景観建築家、エリック・オサールとアルノー・モーリエールの家として使われていました。
その夜、私はホテルの庭に座って、そこで働いていた穏やかな口調のアマジー人男性、マルアンと長い会話をしました。私がオフランでの私の家族の歴史を語った後、彼は自分の家族が私たちとほぼ鏡像のような物語を持っていることを明らかにしました。彼らが何世代にもわたって伝えてきた物語によると、彼らはかつてユダヤ人でした。私の先祖とその息子たちが改心よりも死を選んだのとほぼ同じ頃、彼の先祖たちは、賢明なことに、生き残ることを選択しました。多くのアマジグ人にはそのような話がある、と彼は私に語った。これが、アマジグ族がユダヤ人に強い親近感を抱いていた理由だ、と彼は述べた。結局のところ、これらの話が本当であれば、私たちはかつては親戚だったということになります。マルアンは、ユダヤ人がモロッコで常に幸せであったということを私に説得しようとはしませんでした。驚くべきイスラム教徒も差別と抑圧に耐えてきた。しかし同氏は、ユダヤ人に対する制限は、国内の強力なエリート層が権力を握っていた大都市で最も厳しく施行されていたと指摘した。当局の支配力が比較的弱かったアマジグの後背地では、ユダヤ人とイスラム教徒の隣人が互いに緊密に調和して暮らしていた。その後、オフランのユダヤ人について読んで、これまで聞いた覚えのないことを知りました。本によるとモロッコのユダヤ人、歴史家のエミリー・ゴットライヒ氏によると、ユダヤ人の村民10人がイスラム教徒の隣人たちによってたき火から救出されたという。
父の故郷エッサウィラは、大西洋に突き出た舌状の土地の上に建てられました。砂浜は片側に沿って伸びており、青い漁船でいっぱいの港に向かって曲がっています。反対側では、ポルトガルの大砲が城壁から突き出ており、波が下の岩に打ちつけています。私はこの街に到着できて嬉しかったのですが、曾祖母はどんなに幸せだっただろうかと考えました。私は最後の数時間を豪華なスプリンターの中で過ごし、私の赤ちゃんは私の隣の車の座席に座っていました。彼女は何週間も赤ん坊を背負って砂漠を歩き、イナゴマメを食べて生きていた。
私たちは父の75歳の誕生日を祝うためにエッサウィラへ行きました。彼は 1956 年、9 歳のときにモロッコを離れ、63 歳のときに一度だけ戻ってきました。ある意味、その旅行は彼を落ち込ませました。古い白い建物は、彼が記憶していたものとほぼ同じに見えましたが、彼の記憶に集まっていた人々はすべて去っていました。今回の訪問は違うだろう。私たちが計画を立てていたある時点で、彼はレジーヌとおそらく他の数人の親戚が私たちに参加するだろうと私に言いました。 「数人」はすぐに 20 人になりました。レジーヌは 13 人兄弟のうちの 1 人で、そのうち 11 人はまだ生きています。あり得ないことですが、彼らは皆仲良く、とても大規模な集まりになります。 (イスラエルで毎年開催されるセダーには 300 人が集まります。)
妻と赤ん坊を連れて街を歩いていると、イベントのために街に来ていた親戚たちに何度も出会った。彼らはあらゆる通り、あらゆる暗く曲がりくねった路地を知っていました。彼らの目を通してその場所を見るということは、彼らが幼い頃のありのままを見るということだった。ユダヤ人が去り始める数年前に私の祖父が設立したユダヤ人クラブがありました。そして、スーツとネクタイ姿で、とうに亡くなった私の祖父が、フランスから手に負えないほどの高額で輸入したグラスでカクテルを提供していました。そして、若くて輝くレジーヌが、彼女の後ろに垂れ下がったペイントされたバラの背景で、彼が指揮した聖歌隊で歌っていました。そして、黒髪を王冠にまとめた祖母が、ベッドシーツに背景を描いた祖父を叱っていました。ある日、私は自分がどこにいるのかもわからずメディナをさまよっていたとき、エッサウィラのユダヤ人の歴史を保存し、ユダヤ人とイスラム教徒の関係を促進することを目的とした新しい博物館兼文化センターであるバイト・ダキラ(記憶の家)の前を通りかかりました。ムハンマド 6 世国王の下で、この国はユダヤ人の伝統を尊重する努力をしており、この建物もその一環でした。通りからロビーを覗いていると、壁に掛かっていた爆破された古い写真から、幽霊のように見慣れた顔が私を振り返っているのが見えました。その男は四角い白いひげと黒いチャシア、またはスカルキャップをしており、彼の目は私の父に似ていて、柔らかくて少し悲しげで、まぶたの目尻が垂れていました。私が見ているのは曾祖父で尊敬されるラビ、デヴィッド・クナーフォだと気づくのに少し時間がかかった。
翌日、父の誕生日のランチのために、私たちはレジーヌの友人の一人が寄贈したモザイクで飾られたホールに集まりました。魚のタジンとイワシのフライのプレートがありました。ビーツとスパイシーなニンジン、ハリッサの小さな料理。私の親戚の中には食事の前に祈った人もいました。私は無宗教ではありますが、いつものように、信仰のために死ぬというマクルーフの決断について思い返していることに気づきました。なぜ歴代の世代がその物語を語り続けたのでしょうか?彼らは自分たちの子孫に彼と同じように信仰深い人になってほしいと思ってそれを言ったのだろうか?国民が抑圧されていることを私たちに知ってほしかったからでしょうか?彼らは、私たちの族長が抑圧者に跪くことを拒否したことを誇りに思っていたからでしょうか?それとも女性の強さと忍耐力についての物語だったのでしょうか?もしそうなら、なぜ彼女の名前を記録しなかったのでしょうか?そして、イスラム教徒の隣人によって救出されたと伝えられている10人のユダヤ人の村人はどうなったのでしょうか?なぜ私はその話のその部分を今まで知らなかったのでしょうか?
父は、ワインとマヒア(モロッコ系ユダヤ人のイチジクの精霊)のボトルが積まれた長いテーブルの真ん中に座り、昔起こったことについていとこや妹たちと笑い合っていた。少し離れた席では、娘が母の膝の上に座り、ナスのかけらを食べながら、微笑みながらしゃべっていました。旅行の初めに、父は彼女がそのことを何も覚えていないことを物悲しげに指摘していました。私は彼に、心配しないで、彼女にこの話をするつもりだと言いました。
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モロッコの南海岸を旅する
タルーダント
アガディールから内陸に 1 時間半のところにあるこの都市は、雪を頂いた高アトラス山脈への刺激的な玄関口です。記念碑的な版築の壁の内側には、ヒーラー、ミュージシャン、遊牧民の敷物売りがたくさんいて、にぎやかなスークが並んでいます。マラケシュは小さくて観光客が少ないと見なされがちですが、この都市には強い魅力があります。リヤド魅力的な4ベッドルームを含むルイの贈り物(1泊195ドルから)。著名なデザイナーであるフランスの造園家エリック・オサールとアルノー・モーリエールも設計に携わっています。ダル アル ホッスン(1泊113ドルから)、町のすぐ外にあるエコなボルトホールは、焼き土のヴィラとつながった庭園で人気があります。
タガズートとイムスアン
波は、アガディールから 30 分ほど北にあるタガズートと、さらに 1 時間ほど上流にあるイムスアンの間で最も激しく押し寄せます。町の南にあるタガズート湾には新規開発が急増しており、そこにフェアモントがアフリカ最大のスパを導入した。フェアモント タガズート ベイ(1泊あたり257ドルから)。壁画で飾られた町自体は、流木シックで迷路のようなおしゃれな宿泊施設があるとはいえ、状況は塩辛いです。ムンガ ゲストハウス(1 泊 $132 から)、イギリスのサーフ キャンプのパイオニア、Surf Maroc による涼しげなトロピカルな雰囲気の場所です。エネルギーは北のゆっくりとしたイムスアンに向かっています。そこでは、港のそばのパステルピンクの灯台にキフ・ハシシの香りが漂い、ロングボーダーが木造漁船の前を通り過ぎます。知識豊富なサーファーが今も向かうのはジ オー エクスペリエンス テイユルト ロッジ(1泊90ドルから)、木と革のミニマリズムと大西洋を見渡すベランダが特徴です。
エッサウィラ
イムスアンからエッサウィラまではさらに車で数時間です。エッサウィラは、漁船、眠っている猫、鳴き声をあげるカモメ、剥がれ落ちた城壁から突き出るポルトガルの大砲が見られる、風化した青い色調の街です。からの色域を実行します。チル アート ホステル(1泊あたり22ドルから)、より洗練された明るいバックパッカー向けリヤドザ・ドゥアール・ガーデン(1泊156ドルから)、ウェド・ソブを見下ろすアルガンとオリーブの木立にあるカスバ風のスパホテル。ルール ブルー パレ(1泊あたり248ドルから)、マラケシュ門の隣にある古典的な 18 世紀のリヤド。 —トビー・スキナー
レジャーの職人では、高級ホテルへの宿泊、プライベートガイド、ドライバーを含むオーダーメイドのモロッコツアーを1人あたり7,910ドルから提供しています。
この記事は、雑誌 2023 年 1 月/2 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読する ここ。