アルゼンチンのパタゴニアを巡るトレッキング

アルゼンチン

アルゼンチンの壮大な奥地の奥深く、クリストファー・バグリーは、すべての日常から逃れることがまったく新しい意味を持つ居心地の良い陽気な山岳避難所のネットワークを発見します。

「君は間違った方向に進んでいるよ、友よ。」

アンデス山脈での 5 時間の上り坂トレッキングの途中で、重いバックパックを背負って、グラノーラバーが残り少なくなっているときに、聞きたくないことがいくつかあります。これはそのうちの 1 つです。アルゼンチンのパタゴニアのこの地域に自生する高さ40メートルの壮大なコイウエの木を眺めながら森の中を歩いていたとき、反対方向から来たハイカーが私が道から外れたと告げました。彼は、1 時間前にも同じ間違いを犯し、現在は本道に向かって後戻りしていると言い、最終的には難民、または山小屋で夜を過ごす予定です。そこで私は振り返って自分の足跡を辿ろうとしましたが、ほとんどの足跡がぬかるみの中に消えてしまったので、それは簡単ではありませんでした。今日は、2週間連続の雨が続いた後、これらの山々で初めて晴れた日です。つまり、多くの小道が一時的に小川に変わり、牧草地が沼地に変わりました。倒れた木の幹を避けたり、水たまり、小川、川を渡るための仮の橋として使用したりするうちに、5時間のハイキングはすぐに7時間のハイキングに変わります。

最後に、午後遅くになると、「BIENVENIDOS—REFUGIO HIELO AZUL」という手彫りの看板が掲げられた丸太小屋が空き地の中に見えてきて、まるでアルプスの蜃気楼のように煙突から煙が立ち上っています。 「こんにちは、ルシアです」と、外で頬にキスで私を出迎えた若い女性は、屋内の薪ストーブの隣に座るよう勧めてくれました。そこでは、ブエノスアイレスから来た3人のハイカーが、マテ茶を分け合っていました。ずぶ濡れのブーツと痛む膝を数分比べた後、私たちは壮大な高地でよくあるインスタ友達のやり方で絆を深め、すぐにマテからブーツに切り替えました。難民自家製ビールを飲みながら、明日の計画に同意する。近くの頂上を越え、半凍った湖に流れ込む氷河までハイキングする。湖の水は鮮やかなターコイズ色で、まるで下から照らされているかのように光る。

アルゼンチンのサーキットに沿った私のトレッキングの素晴らしいスタートです避難所パタゴニア北部、すべてエル・ボルソンの町の近くにあります。アルプスやその他の場所にある多くのハイカー小屋と同様、シェルターは意図的にシンプルな場所で、主な機能は歩行者に屋根と暖かい食事を提供することで、テントやキャンプ用ストーブ、または乾燥エンドウ豆のパックを持ち運ぶ必要がありません。 。温かいシャワー、自家栽培の野菜、自家製パン、そして限りないキャンプファイヤーの仲間意識を備えたこのホテルは、アンデスの奥地を探索するための非常に快適な拠点となります。そして、ほとんどの以来、避難所さまざまな長さや難易度の小道で相互につながっており、寝袋と現金だけを持って数日、場合によっては数週間かけてそれらの間を移動することができます。 （実際、宿泊料金はグループ寮の床にマットレスを敷いて一泊約 15 ドルなので、現金はそれほど多くありません。）主な支出は、目標に到達するまでに必要な労力です。避難所車でアクセスできないため。ほとんどの場合、最寄りの道路から少なくとも徒歩 4 時間かかります。

実を言うと、私は避難回路でほぼ 2 週間過ごすことにいくつかの疑問を抱いていた。とりわけ、それにはスマートフォンを完全に撤去する必要があるからだ。小屋は携帯電話の電波が届かず、外界と接続できるのは 2 つの経路のみである。ウェイラジオ。また、私は文字通り、晴天の日でも歩くタイプです。私はいつも活発な日帰りハイキングを楽しんでいますが、トレッキングポールやアイゼンはおろか、防水パンツさえも持っていません。そして、私は通常、見知らぬ人のいびきに近づくような睡眠配置を避けます。しかし、私はパタゴニアへの過去2回の旅行中にこの避難小屋を簡単に試したことがあり、地元の人から、これらののんびりしたあまり知られていない小屋はアルゼンチンのブエナ・オンダ、つまり良い雰囲気の概念を体現していると教えてもらったからだ。実際、避難所で数晩過ごしたおかげで、足が強くなり、肺がきれいになっただけでなく、アドレス帳にはイグナシオやマリエラのような名前の新しい親友がたくさんできました。

今回の私の使命は、ネットワークにある 13 か所の小屋のほとんどを訪問し、最良のものを結ぶ理想的なルートを計画することです。私が最初に出会った二人の兄弟がスイス出身のアレックスとトーマスという兄弟であることは、励みとなる兆候だと思います。彼らはアルプスを目前にしながら暮らしていますが、ここでハイキングをするためにほぼ 20 時間の旅をすることを選択しました。銀行のリスクマネージャーであるトーマス氏によると、ヨーロッパの一部の山岳避難所は現在非常に厳重に管理されており、クレジットカードによる事前予約が必要だという。そして物資はヘリコプターで届けられます。これはエル・ボルソンの避難所では考えられないことだ。そこではほとんどの食料が馬で届き、台所の蛇口から純粋な未処理の川水が供給される。 （トレイル沿いの水でさえも安全に飲めます。ヨウ素剤やフィルターキットを持ち歩くことに慣れているアメリカのハイカーにとっては、珍しい贅沢です。）いくつかの小屋には小型発電機が設置されていますが、ほとんどの小屋では、十分な電力を供給するためにソーラーパネルに依存しています。いくつかの電球とラジオ。 「ここは、50年前のアルプスにあったと想像しているような場所です」と、夫のルーカス・アンジェリーノとともにイエロ・アズールを経営するルシア・サケロは言う。 「わざわざ渓谷から歩いて登る旅行者はほとんどいないので、混雑することはありません。」

そうする人は、最も設備の整った場所のみを訪れる可能性が高い難民, カホン・デル・アズールには、ヒエロ・アズールから厳しい急な下り坂を通って到着します。 （町の近くから始まる、より短くて簡単なトレイルもあります。）晴れた午後にキャビンに到着すると、その風景はとても牧歌的に見えます。花崗岩の崖とふくらんでいる丘を背景に、材木小屋と小川のせせらぎの中で羊が草を食んでいるのです。雲の上で、ユニコーンが飛び跳ねて玄関まで送ってくれるのではないかと半分期待しています。標高が比較的低い (2,000 フィート) ため、オーガニック ガーデンではフダンソウの葉がかなり大きく成長する可能性があります。パントリーには包装されたクッキーがストックされており、モダンなバスルームには通常のトイレの代わりに水洗トイレが付いているため、避難初心者でも安心して過ごすことができます。私はマットレスの上で寝袋を広げて寮の二階の席を確保し、その後芝生でくつろいでから、フランス人留学生とアルゼンチン人のカンフーインストラクターと一緒に米と野菜の即席の夕食をとりました。

ロブ・ハワードはパタゴニアの奥地の険しい美しさを捉えています。スライドショーを見る

オーナーのアティリオ・シクさんは、キッチンで数人のスタッフやハイカーたちと冗談を言っているが（ゲストは自分で料理を作ることも、メニューから注文することもできる）、この土地を購入してから30年以上、一年中ここに住んでいる。数年前。白いひげと輝く瞳を持つアティリオは、孤独な人物の原型にぴったりです。避難――荒野の賢者でもあり、気難しい隠者でもある。 「この森には昔は何もなかったんだ、何もなかったんだ」と彼は私と一緒にワインを飲みながら言いました。 「そこは私のようなマニアだけの場所でした。」

カホン デル アズールは、アティリオが自分の手で建てた家として始まりました。直線への明確な嫌悪感がありました。壁から羊皮の天板に至る椅子に至るまで、周囲の森から採取した結び目のある幹が、ほぼすべての材料として使用されています。ジャンボフリントストーンスタイルのドアノブ。 90 年代、予告なしに彼を訪ねてくる人が増えたため、彼は小屋を別荘に変えました。難民。現在では、1 月のハイシーズンの夜には、150 人以上の人々が避難所に詰め込んだり、敷地内にテントを張ったりすることもあります。一年の残りの期間には、ゲストが十数名に満たないこともよくあります。壁にはスペイン語と英語で説明されています。難民エチケットは、基本的に 1 つの黄金律に要約されます。「すべてを見つけたままにしておく」です。宿泊客は生分解性以外のゴミを持ち帰ることが求められているため、ゴミ箱が著しく不足している。

山奥へと進んでいくと、エル・ボルソンのそれぞれの姿が見え始める。避難所管理者や環境と同じくらいユニークです。一般に、最も辺鄙な避難所は最も素朴で、適切な場所にある場合、たとえば、標高 4,700 フィートの手つかずの湖のほとり、私がレフジオ・ラゴ・ナタシオンを見つけた場所である場合には、サービスの不足が実際には利点のように見えることもあります。 、苦労して獲得した本物であることの証拠のようなもの。私がナタシオン湖に到着した日、馬たちは食料を持って現れなかったので、コーヒー用の牛乳も自家製ピザ用のチーズもありませんでした。上の階には、ボロボロのフォームマットレスがあり、おそらく 1990 年代のある時点で反発力を失ったようです。そして、せいぜい違います避難所ここではスタッフが毎晩薪ストーブに火をつけてシャワーの水を沸かしていますが、ここでは近くの川から流した氷水を利用しています。しかし、私たち5人が一本のキャンドルの明かりでおいしいパスタディナーを共有しているとき（今夜のゲストには50代のアルゼンチン人教授とソース用にんじんを提供してくれるマドリッド出身の男性も含まれています）、話は何が足りないかということではなく、私たちは皆、計画を変更してさらに一泊したくなるでしょう。

パタゴニアのトレッキングガイド難民推奨ハイキング ルート、ヒエロ アズール氷河への旅行、宿泊施設を含むサーキット。

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朝、そのうちの1つが、難民のヘルパーであるジュリアンは、まるで時間を尋ねているかのような淡々とした雰囲気で、今日は何日なのかと私に尋ねます。私は彼に推測させます。 "月曜日？"彼は申し出ます。金曜日です。彼は笑いながら「ここでは大した違いはないよ」と言い、肉や乳製品の保存に使われる雪を集める毎日の外出に私を誘ってくれた。難民の方が涼しい。 5 分後、雪を頂いた眩しい半円の山々を背にした広大な平原に到着します。世界の一部の地域では、この種の環境は国立公園の主要な観光スポットとしてランク付けされます。ここは、署名もされていない、未開発の空き地がまたひとつ増えただけだ。数えてみると、おそらく高さ 200 フィートの滝が 12 個あり、草原に流れ込んでいます。

その時には4回目に到達しました難民—特に居心地の良いエル・レタマルは私のお気に入りになります—ウォーキングによる高揚感と疲労感が理想的なバランスに達し、考えたり努力したりすることなく自然にリラクゼーションが得られる貴重なゾーンに入ります。私はマテの真剣な愛好家になりました。マテとは、この国では通常 2 人以上のグループで分け合う温かいハーブの注入物で、銀メッキのストローが付いた空洞のひょうたんの中に入れて、全員が順番に飲みながら話しながら（そして話しています）。何世紀も続くマテの儀式は、急ぐ必要のないシンプルさと気軽な陽気さを備えており、おそらくタンゴやエバ・ペロンよりもアルゼンチン人のアイデンティティにとって不可欠なものであるにもかかわらず、ブエノスアイレスの多くの観光客は、通常は個人的に共有されるものであるため、マテを味わうことさえできません。家でも友達の間でも。しかし、避難所ここではハイカーやスタッフのほとんどが愛想がよく社交的なアルゼンチン人です。私を殺したいのですか、クリス？』という提案が1日に5回くらい届きます。ある小雨の降る午後、エル・レタマルのキッチンでワインを飲んでいると、サンティアゴという名前のハイカーが私に別の国民的な娯楽を教えてくれないかと申し出ました。トリック、剣と金貨の画像を備えた 40 枚のカード デッキでプレイされる、不可解なほど複雑なカード ゲームです。 「トゥルーコで重要なのは、実際にハンドがどれだけ優れているかではなく、どれだけうまく偽装できるかです」とサンティアゴはカードをシャッフルしながら言います。 「とてもアルゼンチンらしいですね？」私たちは数ラウンドプレーし、私はすべて負けましたが、サンティアゴと私はここから約15マイル北にある処女湖まで一緒に歩くことに同意し、次の数日間のハイキングパートナーを得ました。

まずは、大晦日です。この高度でも大晦日は伝統的なアルゼンチンの大晦日と同義です。ロースト、またはバーベキュー。エル・レタマルさんの管理人、マリアーノ・モナステリオというブエノスアイレス出身の渋い人が、この機会に子羊２頭を注文して串焼きにするという噂が道中に広がっている。イエロ・アズール出身のスイス人兄弟、アレックスとトーマスはここに来ており、マリアーノの訪問親族十数名に混じり、ひげを生やした建築家2名、プロのチェロ奏者、そしてもう1人だけのアメリカ人、インド在住の作家を含む典型的に多様な群衆と交わる。 。暗くなり、マリアーノが焼けるように焼ける死骸の下で熱い石炭を巧みに動かし始めると、バーベキューピットはキャンプファイヤーとしても機能し始め、少女がギターを手に取り、哀愁を帯びたバラード「ザンバ・デ・ミ・エスペランサ」などのフォーククラシックを歌い始める。失われた愛と輝く星。

朝、旅用に自家製パンを買って、また遠くへ出発します難民、ロス・ラギトス。翌日、サンティアゴと私はそこから、トラウトがたくさん生息する真っ白なソベラニア湖の岸辺へのトレッキングに出発します。現在、最寄りの登山口までは約 13 時間の距離にあります。これが、なぜ湖全体を独り占めできるのか、そして岩の上を這う小さなトカゲを捕まえても、不思議なことに私たちを恐れず、静かに座っているのかを説明しているかもしれません。手。

今頃森の中で9日間過ごしましたが、大雨が近づいていると言われているので、谷に戻って服を洗濯し、世界大戦や疫病が勃発したかどうかを尋ね、探索するのに最適な時期のようですエル・ボルソンの町（人口約25,000人）。エル カラファテやアルゼンチン南部の他の観光拠点ほど知られていないエル ボルソンには、崇高な風景、ポンチョ売り、ディーゼルの煙、ゴアテックスを着た外国人など、アンデスの集落の特徴のほとんどが揃っていますが、ここではすべてが揃っています。ニューエイジパッケージ。

ラテンアメリカ初の「非核地帯」を宣言した1980年代以来、エル・ボルソンはパーマカルチャー農場や仏教寺院が数多くあるパタゴニアのウッドストックに対する答えとなっている。 （ここはアルゼンチンのホップの中心地でもあり、これがなぜほとんどのホップが栽培されるのかを説明しています。避難所自分でビールを醸造する。）メイン広場では週に 3 日、人気の屋外マーケットが開かれ、そこでは物売りが工芸品や手作りのジャムを売り、警察署からわずか数ヤードの場所にある店で気軽に喫煙をしている。

最近、この町は、緩い規制を利用して空き地に住宅群を建てようとする新規参入者の波が押し寄せ、成長痛を経験している。しかし、中心部から離れたところには、カリフォルニア出身のマーク・ジョーダン氏が600エーカーの一等地で経営するエコロッジや有機農場ラ・コンフルエンシアなど、魅力的な新しいプロジェクトもいくつかある。 「贅沢品」として考えられている難民」、ロッジには 7 つの個室のほか、スパ、ヨガ スタジオ、交流を促進する巨大な共同キッチンがあります。農場から食卓までの食事は、ギレルミナ・ラヒッテという賢明な若いシェフが作ってくれます。彼は朝食のときに「11時に牛の乳搾りをしていますので、興味があれば」と教えてくれました。確かに私はそうで、一緒に納屋に向かうと、私のコーヒーにミルクを入れてくれたジャージー牛のミカに会いました。

しかし、空は晴れてきているので、トレイルに戻りたいと思っています。だから、ここへの最初の旅行で出会った登山家でエル・ボルソン出身のニコ・マッツィーニが、あと数日間一緒に行こうと申し出てくれたときはうれしかった。難民そして、ある日の午後、私はハーネスに身を包み、3人の経験豊富な登山者と一緒に切り立った花崗岩の斜面を滑り降りていることに気づきました。エル・レタマルからそれほど遠くない、パソ・デ・ロス・ビエントスと呼ばれる展望台の近くにいるとき、ニコは翼を広げると10フィートもある珍しいアンデスコンドル――私が初めて見た――を指摘した。その後、さらに 3 羽のコンドルを見つけたので、コンドルはずっと頭上を飛んでいたのに、私が気づかなかっただけだと思いました。彼が道沿いに指差した小さな野生の蘭やピンク色の蘭にも私は気づきませんでした。ヘザー食べられて美味しいベリー類。 「ここにはイチゴも含めて野生の果物がたくさんありますが、ほとんどの人は食べることはおろか、見ずに通り過ぎてしまいます」とニコさんは言います。

翌朝、私たち4人は標高6,700フィートのデド・ゴルド山頂の下の小道で森林限界を超え、山に向かっています。難民同じ名前の、ニコが私たちを巨大な雪だまりの下に流れているところに連れて行ってくれました。ここ数日、太陽の熱で温められた水が雪の山の下のトンネルを溶かし、劇的なアーチ型の氷の洞窟を作り出しました。中に入って、基本的には液体の床を備えた長さ50ヤードのイグルーであることを発見したとき、私たちは畏敬の念を抱きました。小川で小さなオタマジャクシを見つけたり、オタマジャクシこのスペイン語の言葉は、私の濃いアメリカなまりで発音されると、アルゼンチン人から大きな笑い声を引き起こします。さらに1時間歩くと、私はこう言ってグループを楽しませるように頼まれました。オタマジャクシ泳げる穴に出会うまで、さらに数回。水は極寒ですが、私たちは皆、「やらなければいけないこともある」と顔を見合わせます。私たちはパンツを脱いで飛び込みました。難民別のキャンプファイヤー、さらにマテ、そして大自然の中を8時間歩いた後に食べる食事と同様に、ほぼ完璧な味の即席チーズフォンデュがあります。

もちろん、私の中にいくつかの低いポイントがあります難民オデッセイ - そのうちのいくつかは、関節の腫れや謎のあざに関連しています。ある朝、私はトレイルで時間を過ごし、右膝の鋭い痛みは、左かかとの鈍い痛みから気を紛らわせるのに役立つので、良いことだと自分に言い聞かせました。もう一つのダウナー: 悪魔の群れとの何度も遭遇落ち着きのない、吸血昆虫（一部はジャンボアブ、一部はプレデタードローン）は、1月にここで繁栄します。 (彼は病気です虫除け剤が効かず、非常に迷惑なため、パタゴニアの旅行者の中には、旅行全体を虫除けを中心に計画する人もいます。）そして、エル・レタマルでは午前3時に悲惨な瞬間があった。マットレスを数枚重ねて寝ていたベルギー人ハイカーが、暗闇の中に銃声を突き刺したのだ。パニックに陥った叫び声。 「ここに何かあるよ！」彼は言い​​ます。 「ずっと触ってるんだよ！」ヘッドランプが点灯し、犯人が見つかりました。それはマリアーノの猫、ベッティーナで、寒い夜に避難所に忍び込み、宿泊客の上で寝るのが好きです。

しかし幸いなことに、一見するとこのサイトの全員と同じように、難民サーキットでは、私はほとんどの夜を8時間か9時間の深い眠りで過ごしています。そのため、この旅行の大きな謎の1つを考えさせられます。なぜ私は、10人に囲まれた小屋のガタガタの床でよく眠れるのでしょうか。家で自分の快適なベッドで過ごすよりも、見知らぬ人たちと？確かに、長い散歩や、純粋な山の空気や、ゆっくりとマテ茶を楽しむことも大いに関係しています。しかし、主な理由の1つは、母なる自然がすべての電話と光る画面を事実上禁輸していることにあるのではないかと私は考えています。もしローストエル・レタマルでの大晦日は、私にとってここ数年で最も記憶に残る、心から満足した大晦日だった。それはおそらく、時計が12時を打ったとき、約40人のグループの中で、テキストやツイートが一つも送信されたり、受信されたり、罪悪感を抱いたりすることがなかったからかもしれない無視されました。

びっくりするような出来事が起こるのは一度だけだ。ナタシオン湖の近く難民ある午後、私たち数人が草の上に座って湖を見つめていると、女性の携帯電話の着信音が激しく静寂を破った。明らかに動揺した彼女は、画面を見て「ああ、ブエノスアイレスから来た友達だ」と言い、それをポケットに戻しました。私たちが水面に視線を戻すと、カヤッカーが漕いで見えなくなり、水面は完全に静止したままになっています。

クリストファー・バグリー

拠点:フランスとスペイン

この話を報じた最も記憶に残る瞬間は…「9日間、何の知らせもメールもなく山から下りてきました。街へ向かうタクシーの中で、運転手に何か聞き逃したことはないか尋ねました。『何もありません！』」彼は言った、「いつものことだよ、もし私だったら、すぐに森に戻るよ。」

Bagley氏はこう書いているWそして他の雑誌。最近の任務ではスリランカとバスク地方に行きました。

ロブ・ハワード

拠点:ニューヨーク

**もし私がパタゴニアに戻るとしたら、必ず...**「スキーをします。そして実際、私はスキーをします」午前今月戻って、まさにそれをするために。パタゴニアには何度も行ったことがありますが、バリローチェでのスキーは素晴らしいです。」

ハワードさんは現在、農場を所有しているニューヨーク州キャッツキルズのデラウェア郡についての映画を制作中だ。