太平洋岸北西部のスローフードとアグリツーリズム

ハーベスト・スーン

それは呼ばれます農家イタリアでは、私たちに栄養を与えてくれるものを訪ねてください。しかし最近では、ここ自宅、特に太平洋岸北西部の農場やブドウ畑で花が咲いています。パトリック・シンムズ椅子を引き上げる

ウィローズ・インには望遠鏡がありましたが、特に必要はありませんでした。朝食のテーブルからすぐに、ゴマフアザラシが、むくむくと自己満足して、頭を上げて1、2分間浮かび、その後尻尾を必死に叩きながら再び飛び込むのが見えました。ルミ島沖の流れは強く、さわやかな青空の日には、60マイル離れたブリティッシュコロンビア州バンクーバーまで見渡すことができます。

朝食が到着し、それを持ってシェフのブレイン・ウェッツェルさんはまだ27歳だった。前夜、私たちが会ったのは、彼が36人分の夕食を入念に準備し、盛り付けていたときだった。その夕食は、ほぼすべてワシントン州沖のルミ周辺で収穫された食材で組み立てられたものだった。ウェッツェルさんは、その前からコペンハーゲンで働いていました。コペンハーゲンは、現在ヨーロッパで注目を集めているコンセプチュアル・フードの場所です。しかし、彼の風変わりなテイスティングメニューにはスカンジナビアらしさは何もないと主張したが、メニューの値段は1人あたり150ドルで、島で採餌し、ビーチをくまなく調べ、水を採取し、丘をガーデニングすることによって原料を調達している。おそらく針葉樹と気候（1年のうち10か月は雨で霧がかかっていたが、今日は鮮やかな青だったとしても）は似ているのではないか、と彼は認めた。しかし、この場所の本質はこの場所です。

地元に行くことで、ウェッツェルさんは、かなり前から計画を立て、季節に合わせて調理し、手近にあるものから最大限の風味を引き出すという、耐え難いほどの注意を強いられることになった。島がイラクサをくれたら、あなたはイラクサから偉大さを引き出す方法を学びます。ラムまたはポークは電話で手配します。丘の上のわずか 4 エーカーの土地で果てしなく栽培されているものは、レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ニンジン、ジャガイモ、カボチャの花、キンレンカの花、ズッキーニ、ハーブなどです。彼は、作物の種を蒔いて垂直に立てることができるリサイクルパレットを使って実験しており、より少ない地面からより多くの食料を得ることができます。

これには古い話もあります。アメリカのすべての農場がこの方法で食料を賄っていた時代がありました。しかし、地元の料理を作るのは「選択肢」であり、「一種の挑戦だ」とウェッツェル氏は誇らしげに語った。彼は、海藻やイクラなどの古くから伝わる在来の食材をアルミホイルに挟んでオーブンでカリカリに焼き、波の形に彫刻し、塩辛い海の抽象画を作り出しました。

ウェッツェルさんは電話で中断されたが、塩味のブールパンとクリーミーなルミアイランドバターが入った木箱を抱えて戻ってきた。島の漁協からの呼びかけだった。同氏は、夏の終わりに島々を流れ、ブリティッシュコロンビア州のフレーザー川に向かうベニザケについて言及し、「彼らは5,000匹捕獲した」と語った。これで水中のアザラシの謎が解けた。アザラシは紅鮭を食べていたのだ。恥ずかしいくらいの量のパンを食べてしまいました。島では限界ギリギリまで放牧します。

アグリツーリズムの中心的な考え方は、私たち全員がその島に住んでいるということです。アグリツーリズムはイタリアで発明されました。イタリアの味覚の伝統的かつ風変わりな地域を訪れる方法です。魂と手作りの食料生産者を同様に維持するアグリツーリズムは、今や広範囲に広がっています。イタリアには数え切れないほどのアグリツーリズム事業があります。フランスは５０００人、イングランドは７２００人。米国全体では、その数は 1,000 未満である可能性があります。

たぶんそれは名前です。アグリツーリズムという言葉は、私たちを養ってくれるものを訪ねる旅行というよりは、アグリビジネス、あるいはアグリビションのように聞こえます。マイケル・ポーラン氏は、食べる人たちに「餌をくれる人と握手する」よう呼び掛けており、車に乗って農場に行くよう呼びかけているようだ。大昔のワインと同じように、食べ物も場所と意味というテロワールを獲得してきました。 「私たちの食べ物には物語があるのです」と、ポートランドのある雨の夜、スローフードUSAの元社長であるジョシュ・ヴァーテルは私に語った。「そして私たちはそれに夢中になっているのです。」ヴァーテル氏によると、米国では「豊かな農地が都市に近く、農家がトウモロコシや大豆ではなく本物の食料を栽培している」場所ならどこでもアグリツーリズムが「盛り上がっている」という。これはニューヨークのハドソン川渓谷とアトランタ郊外で発生しており、特に太平洋岸北西部で広く発生しています。

ルミ島のフェリーを降りて本土へ車を走らせてから数分以内に、私はこの地域を二分する南北スーパーハイウェイである州間高速道路 5 号線を南に曲がり、アグリツーリズム事業の新たな道を探索していました。飢えた食べ物の巡礼者は、コーヒーやその他のアメリカの味覚を復活させた都市であるシアトル、そして現在のアメリカの食事に関する集団的中心都市であるポートランドへと連れて行かれます。カスケード山脈の農場ディナーから、アッシュランドのビンテージ エアストリームに乗せてくれるチーズメーカーまで、北カリフォルニアのメンドシーノまで連れて行ってくれます。アグリツーリズムをヨーロッパのモデルから取り入れ、アメリカの家族経営農場の救済を支援するための私たちの実験室としての役割を自発的に担ってくれたのが、アメリカのこの地域です。

ロカボアグルメの太平洋岸北西部文化の中で、私の次の目的地であるワシントン州ウッディンビルのハーブファームは、1986年以来、超季節の食材と庭園で育てられた料理のパイオニアであるハイテンプルです。フランスの山間の旅館をモデルに、ハーブファームは、大胆にこだわりを持った夕食を年間ローテーションで開発しました。1 か月間はキノコの豪華な料理を、3 週間は赤ワインに合う料理だけに専念するというものです。アメリカのトップデスティネーションレストラン。元の複合施設は、オーナーのロン・ジマーマンの両親が経営する小さなハーブ農場から建てられたものでした。 1997年にそれが全焼すると、ジマーマンと妻のキャリー・ヴァン・ダイクは、その代わりにシアトルから28マイル東の畑で、モデルのハーブベッドといくつかのスイートを借りて、理想的なアグリツーリズム事業を展開した。 (通りの向かいには、ウィローズ ロッジという 84 室の客室があるホテルもあります。)

ピーター フランク エドワーズは、太平洋岸北西部の最も牧歌的な農場とファームステイをこの写真とデジタル エクストラのギャラリーで捉えています。

今夜、ハーブファームは今年最も人気のあるメニュー、ハンドレッドマイルディナーを提供していました。シェフのクリス・ウェーバー氏は、9品のコース料理すべてをその半径内の畑と水域から調達しており、持続可能で低炭素な美味しさのテストとして、その「挑戦」は私がテレビで見たことさえないほどの厳しさで行われていました。ルミ島: メニューのすべての食材は GPS ユニットでチェックされます。

まず最初に、ヴァン ダイクは、ブドウ畑の景色を望む小さな一段高い花壇である、同名のハーブ園のツアーを案内しました。セージ入りのカクテルで元気を取り戻した約35人の客は、レモンタイム、香り豊かなゼラニウム、ブロンズフェンネル、そして3つのバジルといった香り豊かな前菜を、話したり、こすったり、匂いを嗅いだり、咀嚼したりしながら、ゆっくりと彼女のあとを追った。ヴァン・ダイクは花束爆弾のように小枝を空中に投げました。私はすでに朝食にキンレンカの花を食べていました。ここに種子があり、ワサビナッツのような味がしました。

100人のゲストに囲まれた店内で、ジマーマンはスタッフを紹介し、グルメの黙示録を呼び起こした。 「世界の残りの部分が消滅したらどうなるでしょうか？」彼は私たちに尋ねました。 「セイリッシュ海の料理はどんな味になるでしょうか？」それはピュージェット湾の古い部族の名前で、この地域を結び付け、特徴づける長く滑らかな湾、島、水路です。ウェーバーにとって、料理を定義することは、いくつかの厳しい制限と格闘することを意味しました。

黒胡椒はありません。オリーブオイル、バニラ、サフランは使用しません。 「分子ではない」とジマーマンは素朴な梁と更紗のカーテンのある納屋のようなダイニングルームで語った。オレゴンワインは手の届かないところにあり、ワシントンワインの大部分ははるか東のワラワラやその他の日当たりの良い地域で栽培されていました。ただし、本物のワシントン州産ワインが 5 種類と、カナダ産が 1 種類あります。その生産者アベリル・クリークはバンクーバー島にありますが、そのピノ・ノワールが育つ南向きの渓谷は100マイルの円で二分されています。ジマーマンは南側の分子を北側の分子から分離しようとはせず、結果として生じたボトルをその中に入れてしまった。

コースには、サマーベリーのスープ、ヘーゼルナッツ添えフォアグラのたたき、スイバのサルサベルデ、庭で採れたカボチャの花に、メニューにある10マイルの子羊肉（「実際には、3マイルの子羊肉です」と呼ばれるものを詰めたもの）が含まれていた。料理には根があり、一貫性があり、エンターテイメントであり、私のお気に入りの要素の 1 つである失敗も含まれていました。成功の真っ只中、子羊はこれまで食べた中で最高の羊であり、私はかつてニュージーランドで羊飼いをしていましたが、濃厚ではあるが味気ない五穀パンについて私たちは戸惑いました。それは座って研究していましたが、食べられず、食事の最後に飲むチコリの「コーヒー」と同じくらい愛されていませんでした。

食べたもの：真​​っ赤な紅鮭。まさにその日にルミから届いた魚なので、とても新鮮でした。私の前に置かれたのは、ブレイン・ウェッツェルが言っていた5,000匹の魚のうちの1匹から取った切り身だった。それは大動脈の色を失わずに軽く焼かれ、塩気のある板状に剥がれ、完璧な海でした。それは私と同じようにセイリッシュの人々を喜ばせたでしょう。走行距離計について言及する気力もなかった。駐車場に出ると103と書かれていました。

お腹が空いていたのでサーモンのインバウンドを支配し、距離をゼロに詰めた。

私のコーヒーが人質に取られました。私はポートランドに向かう途中で遅れそうになったので、ワシントン州南部の州間高速道路 5 号線を降りて、カフェインが見つかる場所を探していました。それはキャッスルロックのダウンタウンにある49番出口のレイシー・ラズ・カフェにありました。

私はお金を払いましたが、私を助けてくれた女性は、コーヒーカップを手に持ったまま、私の手の届かないところに立っているだけでした。 「この近くの渓谷に住んでいる若い男性数人が薪の火で豆を焙煎しています」と彼女は志願した。

私が何も言わないと、「木だけよ」と彼女は付け加えた。

彼女は、アロマオイルに対する乾熱の影響と、フェアトレード、オーガニック、持続可能な豆そのものについて詳しく説明しました。彼女は私のカップを握りしめました。 「彼らはアンティークのトルコ式ロースターを使っているんです」と彼女は私に語った。 「イスタンブールで買ったんです。」

To Go ではご利用いただけません。食べ物を消費するというよりも食べ物や飲み物について話していたので、ポートランドに近づいているのがわかりました。

彼女は私にコーヒーを手渡してくれた。しかし、彼女はまるで魔女のように、カップに魔法をかけてしまいました。オレゴン州に入る最後の1時間、南へドライブする途中、私は湿った太平洋岸北西部の谷にいる二人の少年のことを思い続けた。彼らはおそらくひげを生やし、入れ墨を入れていたでしょう。しとしととした冬の日には、彼らが谷を煙で満たしているのが見えました。コーヒーは本当に美味しかったので、その魅力はさらに深まりました。後味にくすぶっているモミの軽い香りだったでしょうか？人々はワインについて何でも信じます。コーヒーの背後にある物語、つまり一度に 1 つの豆を使って世界を改善する 2 人の子供たちの物語を味わいながら飲んでみてはいかがでしょうか。

カフェインを摂取してから 1 時間後、私は州間高速道路 5 号線の橋の上に飛び込み、食に夢中なアメリカ人の想像力を魅了してきた小さな川沿いの街を見渡しました。ここでは、当たり障りのない工業的な食事に反対する状況が重なり合っています。毎年秋には 8 万匹のサケがダウンタウンを泳ぎます。ここが食の都市ではないはずがありません。また、人口統計的にはアメリカで最も若い都市の一つでもあり、ジェネレーション・フード、つまり一生ヤギチーズを作ると誓って夜レストランから帰った20代から30代の鼻から尻尾まで食べる人たちで賑わっている。

ポートランドは、目もくらむほど多くの革新的なレストランを営業し続けるのに十分な、目の肥えた理想主義的な食客の臨界数に達しており、市内にはゴミ収集車よりもフードカートの方が多いです。太平洋岸北西部におけるアグリツーリズム ブームの多くは、通常のレストラン体験以上のものを求めるシアトルやポートランドの人々である高級都市ダイナーによって牽引されてきました。

彼らは農業を見つけるために遠くに行く必要はありません。 1963 年に制定されたオープンスペース法のおかげで、ポートランドには、他の場所ではストリップ モールになるような土地に、小さな農場や果樹園がたくさんあります。世界最大のコンピューターチップメーカーであるインテルに行くには、琥珀色の穀物畑を車で通り抜けなければなりません。そしてオレゴン州の残りの部分はアグリツーリストの楽園です。湿潤な西部は開拓時代に小さな家族農場として造られ、東部は牛の飼育に適した日当たりの良い高原地帯です。

ポートランドでは、こだわりの食文化は風変わりでも限界でもありません。地元の政治家は「チキンピープル」として知られる有力な層に求愛されており、ポートランド・ミート・コレクティブの授業中には、緑豊かなひげを生やした流行に敏感な人々が小動物を解体してリラックスしています。この最後のグループ、組合員に地元の新鮮な肉を提供する協同組合は、最近、ポートランドで重大犯罪として扱われる対象となった。

この物語の短いバージョン: ミート コレクティブのウサギの着付けと調理に関するクラスの前夜、誰かが屠殺の対象となっていた 18 羽のウサギを「解放」した。逃亡中のウサギはすぐに、Rabbit Advocatesと呼ばれる保護団体の手に渡った。警察が呼ばれた。弁護士が呼ばれた。マイクロカルチャーの衝突は、異常なレベルの読み書き能力を持つオンライン フォーラムで勃発しました。そしてポートランド流に、競争的棄権行為によってそれは終わった。ウサギ擁護団体は抗議にもかかわらず、ウサギを返還することに同意した。ポートランド・ミート・コレクティブは、抗議活動を認める素晴らしい声明を発表した。しかしその後、ポートランド警察局の刑事が数えたウサギはわずか17匹だった。行方不明のウサギ（本名はロジャー・ラビット）は、地元の女性の家にたどり着いたところ、もし飼ってくれるなら1500ドル出すと申し出た。肉食動物は原則として減少した。しかし、最終的に 18 匹目のウサギが返還されたとき、ミート コレクティブはそのうち 17 匹をウサギ擁護団体に贈りました。ロジャー・ラビットは友人の女性に返され、その友人は1500ドルをハイチの慈善団体に寄付した。それに従うことができるなら、ポートランドへようこそ。

正気の人なら誰でもそうであるように、私の反応はミート・コレクティブのクラスに申し込むことでした。 「昼寝」に関するニュースの後、登録者は倍増し、ウサギの屠殺や牛の死骸を包丁で攻撃する授業は予約でいっぱいだった。そこで私は、講師のシアトルの肉屋サラ・ウォンが宣言したように、アヒルを「胸肉からリラルドまで」解体する技術と科学を学ぶために、明るい土曜日の朝にポートランドのダウンタウンに到着した。数分以内に、14 人の学生が爪で骨の継ぎ目を開いていました。忙しくて集中力のあるクラスメートは全員素人でしたが、フレンチや一年豚などの用語を飛び交い、私の取り組みのレベルについて慎重な質問をしてきました（「パトリック、あなたは食べ物の人ですか？」）。これらのポートランド人は、実際に農家の名前を知っていました（ある女性は、「ロレッタ」と私に言いました。「彼女は素晴らしいです」）。

アグリツーリストになると、さまざまなレストラン、農場、ファームステイ、ワイナリー、旅館、食品生産者などを訪れることができます。

かつて、Farm to Table とは、地元の食材をレストランのテーブルに届けることを意味していました。すると車の流れが逆転し、街中にウサギ小屋が現れた。現在、都市と田舎の境界線は曖昧になりつつあります。太平洋岸北西部で起こっていることの半分は教育であり、新たなアメリカのやり方で農場とつながる準備ができているスキルの高い消費者層の創出です。ヨーロッパでは、アヒルがどこから来たのか、一杯のコーヒーの背後にある物語を教えるためにアグリツーリズムを必要とする人は誰もいませんでした。ヨーロッパのアグリツーリズムは、地元の食べ物と知識を基盤として発展しました。アメリカではそれを創造する必要があり、アグリツーリズムは多くの場合、次の羊の収穫ではなく、次世代の農家やグルメを育てることを目的としています。

私は限界を超えていました。しかし、私は国内の食料生産と都市型アグリツーリズムの新たな福音を信じて2時間後にその場を去りました。動物を食料に変えるという、遠くの牧場に任せるのが最善の不可能な仕事のように思えたことが、今では自分の手でできることになりました。今、コーヒーでこすったアヒルの胸肉が地下室に吊るされていて、脂肪が滴り落ちて健康法を誇示しています。

ポートランドが私に証明してくれたのは、都市が食欲を育み、その結果、周囲の田園地帯を再生させることができるということです。このような変革は、ポートランドから東に 1 時間のカスケード山脈にあるフッド リバー バレーのような場所を救い、復活させてきました。 1960 年代から 70 年代にかけて、この渓谷は衰退の一途をたどっており、家族経営の農場が破綻寸前にあった不運の窪地でした。現在、フッド リバー バレーには農業と観光が心地よく融合しており、IPO の資金で資金提供されたマイクロ ワイナリーがトウモロコシ迷路の隣にあり、大きな商業果樹園が小さな区画の横にあり、イチゴの摘み取り $4 と書かれた段ボールの看板が掲げられています。

サクラ リッジは農家の旅館で、子羊の鳴き声と 40 エーカーの桜の果樹園に囲まれ、豪華な寝具が備わっています。そして、谷の頭には、同じ日系アメリカ人の一族が 4 世代にわたって経営している清川ファミリー農場があります。清川家は、20 世紀の大規模な作物統合を通じて、リンゴや梨などの約 80 種類の無名品種を注意深く育ててきました。途中で潰れたのは一度だけで、これは農業界のある種の記録であり、今では私のような人々が、その無名な果物を買いに来るだけでなく、実際に自分たちで収穫しに行くようになりました。

東京ローズとアッシュミードカーネルの列の向こうで、ファーム・トゥ・フォークというケータリング会社のオーナー、マシュー・ドミンゴが梨園の真ん中で大規模な農場ディナーの準備をしているのを見つけました。機知に富んだ名前の「Outstanding in the Field」を含め、少なくとも 4 つの企業が全米でこうした農場ディナーを運営している。ドミンゴは夏の間、オレゴン州周辺の谷から谷へと夕食を変えます。雪に覆われたフッド山の頂上の下にある牧草地での外食は、ただ楽しいだけではない、と彼は私に断言してくれた。 「私たちは人々を農場に連れて行きたいのです」と、シェフのテントでデグレーズされた子羊のジュースと赤ワインの還元の香りが私たちを圧倒しながら、彼は言いました。 「ここにいる家族にとって、これは新たな収入源です。」

次の夕食のために、私はオレゴン州中央カスケード山脈の標高約3,600フィートにあるベンドまで車で行きました。そこでは、地元住民と州中からの観光客を合わせた165人がフィールズ・ファームに集まっていました。私たちのダイニングルームは茶色の土でできており、片側には甘いタマネギ、もう片側にはネギの緑の列が縁取られており、その空間は青い空と低く垂れ下がる太陽に覆われていました。 10エーカーの農場の周囲には住宅が立ち並び、その中には不動産破壊で取り残された空き地も含まれていた。アグリツーリズムは都市が農場に近いかどうかに依存していますが、それは農場にも脅威を与えています。

私たちは白と銀の服を着た4つの長い架台テーブルで食事をし、もちろん地元の料理を食べました。ドミンゴの給仕人は、東に25マイル離れたダンシング・カウ・ファームからの牛肉の大皿を広げた。飼い主のジェレ・コスタ・ドッドソンはマイクをとって、アイリッシュ・デクスターと呼ばれる小さな伝統品種である彼女の牛の血統を説明した。 「一度味わってみれば、手元に置いておく価値があることに同意していただけると思います。」と彼女は言いました。

子羊？それは北へ1時間ほど行った乾燥した小さなモーピンで屠殺された。コーンミールは、オレゴン州ミルウォーキーにある受賞歴のある粉砕機であるボブズ・レッド・ミルからのものでした。清川果樹園で買ったリンゴのピクルススライスは、頭がすっきりするほど酸っぱかった。イラクサは...イラクサが何なのかさえ知りませんでしたが、文字通り道路の下で、柵に並んだイバラから束で集められていました。

ドッドソン氏の牛肉の評価は正しかった。バターのように滑らかで、風味豊かなうま味が特徴だ。ビーツの葉は地元性に関してある種の記録を打ち立てました。私たちのテーブルから西に約100フィートのところに住んでいた彼らは、屋根もトラックも知りませんでした。より地元に近づく唯一の方法は、コールラビの列を手と膝で草を食むことだったでしょう。

来年も誰かがやると思います。泥から臼歯まで、かな？

I-5 を再び南に移動し、オレゴン州のワイン産地であるウィラメット バレーをゆっくりと登りました。ブドウ畑ははるか昔にアグリツーリズムのパターンを設定し、言葉では言い表せないテロワールを求める顧客の間に、産地に行く精神を育みました。しかし、ブドウ園や他の生産者が商業的なアグリツーリズムを受け入れようとすると、しばしば抵抗に遭ってきました。オレゴン州の一部の郡では、農場が持てる住居の数を制限し、ゲストハウスの開設を妨げている。そして、ワシントン州ワラワラのシェフは、その農業コミュニティで最高と言われている彼のレストランについて電話したとき、私を訂正しました。彼はレストランを持っていなかった、と彼は私に言いました。ゾーニング法のおかげで、彼は予約制で営業する「プライベート・サパー・クラブ」を持っていた。

マクミンビルはオレゴン州のワイン産業の中心地である町で、飲食に関するハイレベルな視点を提供します。私はソーター・ヴィンヤーズのテイスティング・ルームを訪れました。そこからはブドウ畑と混作作物が生い茂る丘の中腹が見渡せます。そこではノーフォーク・ホーン羊が次のワインメーカーのディナーに向かって草を食んでいます。それから、マクミンヴィルの線路のそばにあるレミー・ワインズに立ち寄りました。ここはレミー・ドラブキンが店の前でワインと地元の軽食を提供し、裏のスチール製の部屋で彼女自身のヴィンテージ・ブレンドを熟成させている、ワイナリー・イン・ア・ボックスです。彼女は俗物ではありません。「真夜中に洗濯室でサンジョヴェーゼを作っていたんです」と彼女は言いました。しかし、おいしい食べ物を育てるのは人々が思っているよりも難しいと彼女は言いました。 「多くのレストランが自分たちで農場を作りたいと考えていますが、それは難しくなります」と彼女は言いました。

お金は助けてくれる。さらに南へ、州間高速道路 5 号線から 30 分ほど車を走らせ、メディチ家の庭園のようにきれいに整えられた 500 エーカーの有機ブドウ畑を見渡す丘の上にあるワイナリーとレストランの複合施設、キング エステートを訪れました。レストランには訪問者が詰めかけており、このレストランは道路から11マイル離れた場所で採れた「放し飼い」の牛肉、その半分の距離で採れた野菜、そして独自の豚肉を提供しており、年中無休で賑わっている。 「それは料理とワインの相乗効果です」と長年従業員を務めるジョシュ・マッシーは説明する。 「人々は補完的な相互作用を理解しています。」

しかし、彼らは宿泊はしません。食事、ワイン、寝具の組み合わせはありません。ヨーロッパのアグリツーリズムはファームステイに根ざしています。オレゴン州でも、米国の多くの地域と同様、農場直売所や酪農場での食の不安が昔からあり、農場レストランの禁止やその他の制限が行われました。農場は民宿とケータリングのライセンスの例外という狭​​い道を歩まなければなりません。私はこのトリッキーなコースの象徴的なチャンピオンのひとつ、アルシーにあるリーピング・ラムとして知られるオレゴン州西部の農場で一夜を過ごした。

オーナーのスコッティ・ジョーンズは、アグリツーリズムの第一人者となっている。彼女はアグリツーリズムを「カボチャ畑やトウモロコシの迷路から、農場や牧場に人々を滞在させることまで、何でもあります」と彼女は呼んでいる。華やかな農場ディナーは重要です。ワシントン州のキラサスカット農場でチーズのクラスを受講することも同様です。 Webサイトについてファームステイアス.com旅行者とアグリツーリズムの機会を結び付けるサービスであるジョーンズ氏は、何らかの形態のアグリツーリズムとして適格な米国内の牧場、農場、またはブドウ園を約 970 か所数えました。

アメリカ人のウエストライン、食品の安全性、健康へのこだわりを考えると、この数字はさらに上がる可能性があります。 「ホールフーズで買い物をする人はたくさんいますが、彼らはニンジンを根元から引き抜いたことはありません。鶏舎から卵を取り出したこともありません。彼らは自分の食べ物を管理したいのですが、彼らの人生は地上に戻ってきましたが、21世紀バージョンです。」

私は間違った方法でこの地に戻ってきました。リーピング・ラムのツアーで、私は鋭い雑草の茂みで体を引っ掻いて、ついにイラクサが何であるかを学びました。私はマクミンビルにあるシスルという名前のレストランでイラクサをピューレにしてスズキのソースに入れて提供されたことが何度かありました。今、私の肘は猛烈なかゆみを感じ始めました。 「子どもが小さいうちに連れて行ったほうがいいよ」と、私を案内してくれたスコッティの26歳の娘、エメリー・ジョーンズさんはアドバイスした。彼女は手袋を勧めました。

アグリツーリズムの楽しみの一部は農場の生活に干渉することであり、私が一晩コテージに滞在したことで、1930年代の干し草置き場を歩き回り、子羊を撫でたり、馬に干し草を投げたり、鶏にトウモロコシをまいたりする権利が与えられた。私が子供の頃はこれを「雑用」と呼んでいましたが、アグリツーリズムとは、そのすべての定義において、小規模農家や食料生産者を支援することです。スコッティ・ジョーンズさんは、「労働力は考慮していない」農業で採算がとれていると語ったが、彼女の2ベッドルームのゲストキャビンは1泊200ドル近くで、春から秋までしっかりと予約されていたため、「私は農場で4倍稼いでいる」と語った。 -農業からそのままです。」

初めてのバンクーバーの景色から北カリフォルニアに至るまで、私の旅を結びつけたものは州間高速道路 5 号線だけではありませんでした。ルミ島のウィローズ インからハーブファームの横にあるウィローズ ロッジまで、どこに行ってもウィローがありました。この一般的な名前が紛らわしく重複しています。そして今、旅に疲れて食べ物に飽きた私は、アッシュランド郊外のオレゴン州とカリフォルニア州の境界にあるウィローウィット牧場にやって来ました。ここは最高のアグリツーリズムでした。穏やかなカスケード渓谷にあるヤギと豚の農場です。ブルック・ウィローは私を草の茂った牧草地にあるサファリテントに案内してくれました。高台に大きなテントが 2 つあり、柔らかいベッドと古い汽船のトランクが置かれていました。背景ではナイジェリアドワーフヤギが鳴き声を上げ、受賞歴のある牧場のチーズを生産する準備が整いました。アッシュランドの食卓に並ぶことになった豚は、森の中に根を張っていました。牧場には小さくて洗練されたキャビンもあり、これは私が訪れた中で最も大きなファームステイの 1 つです。

ウィロー氏はアグリツーリズムについて「ヨーロッパを訪れたことのある人は皆、その経験を望んでいる」と語った。 「その市場は絶対に存在します。」彼女は、低地に宿泊客用の部屋を備えたドイツ料理レストランを開くことを夢見ていました。しかし、「ルールが私たちを妨げているのです」と彼女は私に言いました。 1 つのキャビンを建設するには、特別な変更が必要でした。セレンゲティスタイルのテントはキャンプ場の施設とみなされ、許可されやすくなります。農場での生活はあらゆる種類の規則によって制限されている、と彼女は語った。生乳、チーズ、肉は大量破壊兵器と同様に規制されています。この農場は、「地元産」の豚肉を3時間離れた農務省の施設で処理し、その後車でアッシュランドに戻すことを余儀なくされている。

「誰もがやりながら、それを補っています」と彼女は言った。

この声明の約束と危険性、つまりそれが捉えている革新性と困難さは、オレゴン州、太平洋岸北西部、そしてアメリカのアグリツーリズムの新しい世界から最終的に車で出たときも私の中に残りました。私はアグリツーリズムのすべてが大好きになりましたが、おそらくその名前は別です。原文のイタリア語で発音した方が響きが良いかもしれませんが、農家、少しだけスプレッツァトゥーラ。

しかし、とりとめのない話の終わりになって初めて、これにはすでに名前があることを思い出しました。 1840 年代に遡ると、夏になるとメイン州の海岸に特権階級が現れ、農家のコテージを借りて田舎暮らしの魅力を称賛するようになっていました。しかし、彼らは熱いお風呂と柔らかいベッドも望んでいたため、メインーズは彼らに辛辣な風刺を込めた「田舎者」というあだ名を思いつきました。彼らは原始的なアグリツーリストであり、土地と再びつながることの道徳的な力を確信し、それを楽しむことを決意していました。

たとえ私たち現代の田舎者がはるかに洗練されていたとしても、私たちはその名前を受け入れたほうがよいでしょう。彼らは新鮮な空気を吸えば健康になれると考えていました。もちろん、それができるのは高価な食品だけであることはわかっています。