パナマ、ボカス・デル・トロの魅惑的に眠そうな島々

ボカスの至福

コロンブスはそこに着陸した。グラハム・グリーンは3度目の挑戦で成功した。今パナマにいる私たちの男、ピーター・スティーブンソン、ボカス デル トロの島々のゆったりとした魅力に包まれます。時間を忘れたカリブ海へようこそ

ボカス・デル・トロ諸島の小さな空港の外で、パナマの太陽の光を浴びながら私は瞬きをし、また瞬きをしなければなりませんでした。私は自分が見ているものが全く信じられませんでした。空港出口の向かいにある家の前庭に、私がパナマシティから乗ってきた飛行機によく似た小型飛行機の黒焦げの胴体があった。どうやら、空港職員も航空会社も、ボカス・デル・トロの島々をカリブ海の田園地帯に変えようとしているリゾート開発業者も、誰もこの家の所有者に難破船の処分を依頼しようとは考えていなかったらしい。私は機体を振り返って、少なくとも視界の外に移動させようと思いました。あるいは、その上に防水シートをかぶせてください。おそらく _ のようなことを言う人がいるかもしれません。パナマへようこそ。

グラハム・グリーンは、1976年にボカスの町を訪れる数回の試みのうちの最初のものを行った。パナマは子供の頃から「私の想像力にずっとつきまとっていた」と彼は書いている、彼の好奇心は「パナマの周りに横たわる海賊行為の魅力」によって引き起こされた。ヘンリー・モーガン卿はパナマシティを攻撃し、破壊した。」 1970年代、当時フレンチ・リヴィエラのアンティーブに住んでいたグリーンは、パナマの事実上の統治者であるオマール・トリホス・エレーラ将軍から招待を受けていた。グリーンは、当時「落ち込んだバナナ港」だったボカスの町を見たがっていた、と彼は書いている。南米ハンドブックはいつもの率直さで「そこへ行く観光客はいない」と述べた。しかし、グリーンは飛行機に乗り遅れた。数日後、「私たちは再び飛行機に乗って、私にとって夢中になっていたボカス・デル・トロ島に行こうとしました。」

最近では人々もそこに行きます。私がボカス島に行ったのは、ぼろぼろの中心街、緑豊かな熱帯雨林、アラバスターのビーチを備えたこの諸島が、コスタリカ国境から20マイル南に位置する初期のカリブ海をそのまま再現したものだと聞いていたからである。そして、1,793平方マイルのボカス・デル・トロ県の一部であるこれらの島々は、持続可能な観光のテストケースであり、人々が太陽光発電を燃料とするエコロッジを建設し、人々を疎外させるのではなく統合しようとしている地域であると聞いた。先住民族ンゴベ・ブーグレ族。そうすることで、ゲストに地域のより本物の体験を提供していました。島々には送電網がなくインフラが整っていないため、乱開発から守られ、食料や宿泊の価格が低く抑えられていた。私の計画は、風雨を感じることができる場所に滞在することでした。ある程度は。あるロッジが「ヌーディストフレンドリー」であることを見て、やめることに決めました。いつか、私の体が「ヌーディスト向け」になる日が来るかもしれない。私はバスティメントスにある 2 つの小さなリゾートに定住しました。バスティメントスは美しいビーチのある 20 平方マイルの島です。リゾートの 1 つは丘の中腹に隠れていました。もう 1 つはビーチからすぐのところにあります。どちらもソーラーパネルで電力を供給し、「食通に優しい」ことで知られるボートでのみアクセス可能だった。

まず最初に、私はパナマシティのカスコ ビエホ（「古い敷地」）で 24 時間を過ごしました。日中は建設機械のギシギシ音が響き渡り、パナマが中米で最も急速に成長する経済国であることの証拠です。夜になると、暗い石畳の通り、人目を忍ばせたナイトクラブ、白いテーブルクロスのレストラン、ライトアップされた教会、ランプに照らされたスペインやフランスの植民地時代の建物の崩れかけたファサードが、この地域を夢のような魅惑的なものにします。都会的なシックさとエレガントな衰退が混在する旧市街では、良くも悪くもシックさが勝っています。実際、開発が減速する兆しはなく、現代の超大型タンカーを収容するためにパナマ運河を拡張し深くする8年間のプロジェクトが完了する2015年には、経済がさらに飛躍する準備ができている。このより大きな運河は年間60億ドルの収入をもたらし、政府は首都のサービスを向上させることができ（18億ドルの地下鉄システムはほぼ完成している）、4億ドルのトランプ・オーシャン・クラブ・インターナショナル・ホテル＆タワーの建設を計画しているドナルド・トランプなどの開発業者にインセンティブをぶら下げることができる。パナマシティの上空70階。

私の朝のフライトは小型プロペラ機でパナマシティを離陸し、太平洋上で弧を描き、本土上空を北東へ向かいました。 1 時間後、私はカリブ海と、海岸の向こうにこの諸島の 9 つの島 (白い砂に囲まれた密集した熱帯雨林) と、周囲に並ぶ何百もの小さな無人島が見えました。私はバスティメントス島へ向かう前に、コロン島にあるボカス県全体の首都であるボカスの町で 2 泊しました。にぎやかな港を囲むこの町は、空港から徒歩わずか 10 分の距離にあり、色鮮やかに塗装された建物で構成されており、その多くは高床式で、レストラン、ホテル、ショップが入っています。

ペースはとてもゆっくりで魅惑的でした。私はホテル ボカス デル トロの裏手のデッキに座っていました。水上タクシーがターコイズブルーの海の上を音を立てて走り、近くのバスティメントスやカレネロ島へ向かいました。ウェイターがバルボア ビールをもう 1 杯持ってきてくれました。すると、青空に広がるカリブ海の美しさのパノラマが目の前に広がりました。私が待っていたのは、熱帯の旅をとても思い出に残るものにしてくれる、至福と絶望の特別な組み合わせだった――もちろん本当の絶望ではなく、むしろメロドラマ的なポーズ、血管を駆け巡るラム酒のパンチ、三日かけて剃ったひげだ。 、空気中に革命の香りが漂います。毎朝、通勤電車の汚れた窓に突っ伏して、夜には子供たちを寝かしつける雑誌編集者のような気分にはなりたくなかった。アメリカを発つ前にマラリアの薬を買いに行き（友人は「変な夢を見させてくれるよ」と警告していた）、夕方の電車で家に帰る車の中で、パナマであなたを苦しめる可能性のあるものについて読んだものだった。その夜、夕食をとりながら、私はそのリストを妻に朗読しました。 "マラリア。デング熱。 A 型肝炎。サソリとタランチュラ。ナマケモノ。」彼女は私に抗不安薬を忘れないようにと言っていた。

ビールを飲み終えて、ボカスの町のメインストリートまで歩き始めた。 8月という閑散期だったので、街の生活は地元の人々とヨーロッパのバックパッカーで構成されており、彼らは主にホステルに滞在していて、幸せそうだったし、ほこりまみれで、酔っ払いと石の中間くらいのようでした。コロン島の名前は、太平洋への航路を探していたクリストファー コロンブスに由来しています。コロンブスは、1502 年にボカス デル トロに上陸しました。その後、パナマがスペインの統治下に落ち、1903 年に独立したため、ボカスは辺境の地でした。背水。最終的に、アメリカ人 3 兄弟が設立した会社のおかげで、彼らの財産は無事に結び付けられ、今日のチキータに成長しました。プランテーションが誕生し、ジャマイカや西インド諸島から労働者がやって来て、この諸島のカリブ海の雰囲気が高まりました。ボカスの町は人口 25,000 人に成長し、劇場、外国領事館、5 つの新聞社ができました。しかし、1960 年代後半までにバナナ産業は本土に移転し、列島は経済の原動力を失いました。

お腹が空いたので、港に突き出た茅葺き屋根のレストラン、エル・ウルティモ・レフジオまで歩いて行き、そこでココナッツシュリンプを食べ、冷たいビールを飲みながら、iPhoneのデトックスの震えを体験しました。その後、私はベッドに横たわり、エアコンがドスンと止まるまでエアコンのありがたみを感じていました。雨戸を開けて外を眺めてみました。町全体が暗闇と熱気に包まれていた。ボカスではディーゼル発電機で電力を供給していますが、1 日に数回停電があり、停電するとまた復旧します。エアコンの騒音が静まり、夜の港の穏やかな音が暗闇から聞こえてきました。その後、カレネロ島の水の向こうから、水トランポリンで知られるアクア ラウンジ ホステル & バーから、ドスンという音楽と金切り声と水しぶきが聞こえてきました。男性は、ウィキッド ジュース カクテルをがぶ飲みしたり、水着を着た女性と一緒に水上トランポリンを飛び跳ねたりすることの長所よりも、そのために服を着なければならないという短所のほうが勝る、人生のある種の、間違いなく厄介な段階に達します。

行動は翌朝まで待たなければなりませんでしたが、船外機を備えたボートが私をバスティメントス島に連れて行ってくれました。私たちは海の一角を渡り、マングローブ林をかき分け、木製の波止場に着きました。バナナとココナッツの木の間を通る歩道はラ ロマ ジャングル ロッジに通じており、まるで昔のエデンの園にタイムスリップしたかのような感覚を生み出しました。

私は丘の中腹にある熱帯雨林のそばでセレナーデを聴きながら夜を過ごしたランチョ、三面が開いており、自然に倒木したロブルや月桂樹などの地元の広葉樹で建てられました。朝食のとき、私はオーナーが短期間休暇を取っていた間、妻のカレン・コットンとともにロッジを管理していたスティーブ・ジャコビーに、その文化を感じるためにンゴベ・ビューグレのコミュニティを訪れたいと話しました。彼は、50人のンゴベ・ビューグレの子供たちが教育を受けている近くの小学校を提案した。列島のほとんどの場所と同様、学校へは水路から行くのが最適で、すぐにラ ロマの職員であるケリーと私は波止場に立っていました。私が中央アメリカの伝統的な、美しく彫刻が施されたダッグアウト・カユコに降り始めたとき、ケリーが私をそっと呼び止めた。 「いや、ひっくり返りますよ。これに乗ってください」と彼は、広々としたマリブ ツー オーシャン カヤックを身振りで示しました。私は彼にどうやって学校を見つけたらよいか尋ねました。 「太鼓の音に従ってください」と彼は言いました。確かに、午前中ずっと、太鼓の音が止まったり始まったりしており、水面や木々の間を転がっていました。

私はカヤックに乗り込みパドルを漕ぎ始めました。水の上にいることに満足し、腕でパドルを風車で動かしました。太鼓の音が大きくなり、曲がり角でカヤックを操縦すると、白いシャツと黒いズボンを着た男子生徒が太鼓を叩く中、白いシャツと黒いスカートを着た女子生徒がバトンを回し行進しているのが見えました。彼らは数か月先のイベント、つまりパナマの独立を祝う11月3日の祝日に向けて練習していた。私はカヤックを波止場に繋ぎ、学校の隣のレストランまでぶらぶら歩きました。くしゃくしゃの5ドル札を女将さんらしきンゴベ・ビューグレの女性に渡すと、ビールをくれて子供たちの練習を見守った。学校の裏の丘の上に小さな青い小屋がありました、それが先生の家だと聞いていました。ほとんどの生徒はカユコで通学しています。

アマンダ・マルサリスはパナマで時を忘れたカリブ海を捉えます。スライドショーを見る

パナマのンゴベ・ビューグレの子どものうち、6年生以上の教育を受けているのはわずか18パーセントです。このような新しい学校は、ラ ロマのようなリゾートから資金提供を受けています。その夜、ロッジでの夕食のためにキャンドルが灯されました。イグアナが近くの木にくっついていた。夕食の準備をしたンゴベ・ブーグレ族の女性、ヒルダ・カスティージョには9人の子供がいたが、誰かが彼女にもう一人産むつもりだと言った。私が読んだところでは、ンゴベ・ビューグレの男性はかつては一夫多妻制であり、今でも彼らが産む子供の数で自分たちの男らしさを測っていた。私はハンモックに腰掛けてカクテルを飲みながら、この諸島の観光に関する難しい問題について考えました。ンゴベ・ブーグレ族はパナマ最大の先住民族であり、漁業と農業で生計を立てています。 2006 年、ンゴベ＝ビューグレ氏は、バスティメントスで最も壮観なビーチの 1 つであるレッド フロッグ ビーチの開発計画に対する反対運動を主導しました。このビーチは、近くに生息する小さなヤドクガエルにちなんで名付けられました。当時、レッド フロッグ ビーチ リゾートには、コンドミニアム、ヴィラ、ホテルに分かれた 1,000 のユニットに加え、アーノルド パーマーが設計したゴルフ コースと、ディーゼル発電機と下水処理場を備えた 2 つのマリーナが含まれる予定でした。ンゴベ・ビューグレの多くは、その規模のリゾートが自分たちの漁場や狩猟場を壊滅させるのではないかと懸念していました。抗議活動に労働者のストライキと世界経済の低迷が重なり、プロジェクトは停滞した。 2008 年に新しい所有者が引き継ぎ、より質素なリゾートを建設しました。レンタルまたは購入できる 31 棟のヴィラ (さらに 13 棟の計画あり)、ホステル、84 寝台のマリーナ、そしてゴルフの代わりにジップラインがあります。コース。

ラ・ロマでのディナーは前菜となるはずだったつまようじユカとツールチリアイオリ、レモングラスとタマリンドのスープを添えた真鯛、ココナッツライス、赤キャベツの煮込み、そこに、ほうれん草に似た葉。デザートにはロッジ独自のカカオ農園からのチョコレートが含まれていました。私の食事で、提供するもののほとんどを栽培しているラ・ロマが美食家の注目を集めている理由が明らかになりました。それでも、美食家は気まぐれな部族である可能性があります。 「ニューヨークからその料理のことを聞いて予約してくれた人たちが何人かいたのですが、彼らは私たちの料理を見て引き返して去っていきました。牧場壁はないよ」とスティーブは言いました。他の宿泊客が夕食にやってくると、熱帯雨林がさえずり、金切り声を上げ、私たちが共同のテーブルで食事をしました。トロピカルドリンクを数杯飲むと、人々は会話を始めました。ハイキングをしていた人もいれば、船外に出てドルフィン湾にふさわしく名付けられた場所に行き、イルカの滑らかな炭の背中が水面を割るのを見た人もいた。私は突然パニックになりました。私って誰だったっけ？もちろん、私は任務中の記者であり、したがってお忍びで旅行していることは知っていました。ある種のスパイとしてのこの側面は、私にとって非常に魅力的でした。しかし、そのため、私は自分自身について何を話したらよいのか途方に暮れていることに気づきました。つまらない事実を述べなければなりません。私はニューヨークから来た既婚者で、小さな子供が 2 人いて、この驚異的にロマンチックなスポットに来ていました。一人で。妻も子供もいないのに。そうですね、それは少し奇妙です。一方、ある若いアメリカ人夫婦は、バラク・オバマが十分にリベラルでなかったことに腹を立てていると他の人たちに話していました。彼らはカリフォルニアに住んでいて、食器洗い機と洗濯機から出る水が丘を流れて菜園に水を供給できるように家を建てた経緯について話しました。別のカップルは新婚旅行中のスイス人で、彼が陰気で沈黙している間、彼女はおしゃべりで陽気でいようとした。私は彼が羨ましかった。誰かが私に何をしたのかと尋ねました。 「ご存知のように、中年の危機などです」と私は言いました。それが彼らの冷たさを止めた。誰もそんなこと聞きたくなかった。

その夜、私が寝ているか、眠ろうとしている間にカリブ海がやって来ました。海上では雷雨が勢いを増し、海岸を駆け回り、トタン屋根の小屋がやかんドラムと化しました。稲妻は非常に近く、非常に明るかったので、私の小屋の外のヤシの葉の床に影を落としました。太陽の光が体に降り注いで目が覚めたランチョ、最初は熱帯雨林の音（オウム、ホエザル、オオハシ）を子供たちと間違えました。

翌日、私はマスクとシュノーケルを着けたまま、マングローブの端に沿って浮かんでいることに気づきました。その根が海の苗床であると考えられることもあります。うっとりして、私はブダイ、スズメダイ、ベラ、カマスの赤ちゃんが水没した蔓の間を縫うように出入りするのを見た。それから私は私の海底の青白いお腹を見ました。幸いなことに、私の手のひらほどの大きさの、とんでもなく愛らしいタコの赤ちゃんが通り過ぎて、シュノーケリング仲間の注目を集めました。

その朝、私はベースキャンプを別のエコロッジ、カサ・カユコに移した。このエコロッジはビーチと青い地平線の眺めに面している。ラ ロマのオーナーと同様に、その所有者は周囲の生態系 (人、動物、植物) と調和して共存することに情熱を注いでいます。そして彼らも素晴らしい料理を生み出しています。シュノーケリングの後、私はロイド・スミスが混ぜたラム酒を数杯飲んで昼寝に備えた。ロイド・スミスはこの店を経営するアメリカ人夫婦の片割れで、2匹の大きなブルドッグに助けられていた。妻のスーがキッチンを監督しており、法螺貝の吹く音で昼寝から目覚めた私は、夕食の席に座り、シオマネキのスープ（スーが近くのソルト・クリークのンゴベ・ブーグレの子供たちから買ってきたシダで作られた）を食べた。続いて、ハタのグリルをわさびキュウリのクリームを敷いた餅の上に重ね、枝豆とパパイヤサルサをトッピングしました。食事が期待外れになることが多いカリブ海では、ボカス諸島がその水準を引き上げていることは明らかです。そして、バナナをライスペーパーで包み、ココナッツオイルで軽く揚げ、パイナップルとラム酒のソースをかけたデザートを食べながら、美しく調理された地元産の食材を食べることが、どのようにして文化的体験、つまり文化の注入として数えられるのかを考えました。カリブ海逃亡の輝かしいナマケモノのような日々を締めくくる美徳。

その夜、蚊帳の下で、頭上ではシーリングファンが回り、近くでは蚊取り線香が燃えていたとき、私はグレアム・グリーンの絶版本の中古の文庫本を手に取りました。将軍を知る。グリーンは 1980 年にようやくボカスに到着しましたが、最初は感銘を受けませんでした。 「私たちは大雨の中、嵐の重みで海に沈みかけているように見えた小さな島に着陸しました」と彼は書いている。 「ここは私が絶対に訪れたいと決心していたボカスでした。 。 。 。一度その場所を見た後、空室はないと言われて安心しました。」部屋は見つかったが、彼は大いに不満を抱いた。「嵐の中をパナマに戻ろうとしているパイロットがうらやましかったです。」しかし翌朝、彼は次のように書いている。雨は何とか止み、高床式のバルコニー付きの小さな家は、私が大好きだったシエラレオネのフリータウンを思い出させました。」

彼の言葉が心に響きました。ボカスは今でも、飾らず、休暇地のファサードもなく、そのものそのものを提供しており、その現実そのものが私にストレス解消剤として作用していました。子供たちと一緒にまた来て、時間や不安から解放された場所を経験してもらいたいと考えました。

私は朝食を急いで済ませ、海岸に沿って歩き始めました。近くには、海外居住者が建てた海辺の家々があった。ボカスの町のバーで地元の人が私に言ったことを思い出した。「外国人は時々飛行機の中に頭を残したまま、家では絶対にやらないことをここでやるようだ」と彼は言いました。 「請負業者に家を建ててもらうために前払いするようなものです。家に帰ったら絶対そんなことしないよ！それから彼らは、なぜその男が5万ドルを持って逃げたのか疑問に思います。人々が愚かだというわけではありません。ただ、彼らはこれが自分たちに役立つという考えに夢中になっていて、自分たちの疑問に耳を傾けていないだけなのです。」

私は歩き続け、数フィートの左側に熱帯雨林があり、右側には押し寄せる潮流があった。すぐに水が太もものあたりまで上がってきました。海岸で倒れた木に遭遇するたびに、その巨大な根系が道をふさぎ、小さな棚によじ登って熱帯雨林の中を通り抜けるか、それとも胸の高さまで水が登る中を歩き回って外を歩くかを決断しなければなりませんでした。 。午前中ずっと灰色だった空が開け、私は雨と海と同じくらい濡れた。私は滑ってドタバタしながらカサ・カユコに戻り、そこで電子メールをチェックした。 （はい、Casa Cayuco には Wi-Fi があります。） 1 通の電子メールは、Ngöbe-Buglé コミュニティの主要人物、Rutilio Milton からのもので、私はこの群島の観光についての見解を尋ねました。 「発展が進むにつれて、より多くの問題とより多くの汚染が生じている」と彼は書いた。 「私たちが必要としているのは持続可能な観光です。不動産観光はゴミと問題をもたらします。動物たちは姿を消したり、他の場所に行ったりします。木や植生は切り倒され、生息地は失われます。大きなリゾートでは、より多くの騒音、より多くのゴ​​ミ、より多くの下水が発生し、水中にこぼれる燃料も多くなります。」

その夜、私はベッドの周りの蚊帳を閉めて、グリーンズ・ボカスを垣間見ることができて幸運だったと感じ、少なくとも今後数年間はその途切れることのない魔法を維持できるだろうと確信しました。