私が10歳のとき、ニュージーランドのウェリントンで育ったとき、両親は週末になると私と兄と妹をフォードのステーションワゴンに乗せ、森林に覆われた尾根を1時間かけて北島下部の南ワイララパ地区までドライブしました。 。私たちは植民地時代の農村都市マーティンボロにいつも立ち寄りました。そこには、ニューヨーク生まれの両親が不平を言っている間、私たち子供たちがフライドポテトを食べているありふれたカフェのある退屈なメインストリートがありました。コーヒー。ビクトリア朝の建築が立ち並ぶ通りを歩き回ってとても退屈だったのを覚えているが、当時ようやく何らかのファンを獲得し始めた見逃しがちなブドウ畑のことはまったく覚えていない。
80 年代に世界的な成功を収めた大量生産のスクリューキャップのソーヴィニヨン ブランで知られるマールボロとは異なり、これらのワインはブドウ畑東に 85 マイルの場所は、90 年代後半まではほとんど目立たなかった。 2 人の科学者は、土壌に川砂利が含まれており、降雨量がブルゴーニュと同様であることに気づき、1979 年にここにピノ ノワール ブドウを植えました (マーティンボローと同様、赤道から約 40 度の場所です)。数年後、彼らが最初のヴィンテージを瓶詰めしたとき、そのワインは驚異的で、若いブドウの樹と、日中は暑く夜は涼しい微気候のおかげで、フランスのものよりもフルーティでした。ここでドライ・リバー・ワインズを経営していたナパの異端児レグ・オリバーをはじめとする、賢明なワイン生産者たちは長年にわたり、ほとんどが羊で埋め尽くされていた土地への投資を急いだ。現在、合計約 50 のブドウ園があり、そのほとんどが小規模で、家族経営で、非工業化されています。
マーティンボロは、家族で楽しむ日帰り旅行を強制的に行って以来、涼しくなっていると聞いていました。実際、この秋に再訪したとき、私はまったく異なる光景を発見した。まるでロゼ漬けの秘密のブロックパーティーのようだった。近所のワイン醸造業者が子羊のグリルと地元のカピティブリーをフィンガーフードとして提供していた。 「地球上の他のワイン産地では、わずか 1 日でこれほど簡単にこれほど多くのトップワインを手に入れることはできません」と、ニューヨーク市ワイン ディレクターのアルビッド ローゼングレン氏は言います。チャーリー・バード, 彼は最近、国際ソムリエ協会によって世界最優秀ソムリエに選ばれました。彼の言うとおりです。ほとんどすべてのワイナリーがメイン広場から離れた通りに位置しているため、この町はブドウ園巡りをするために作られています。ドライバーを雇う代わりに、テイスティングの間は徒歩または自転車で移動するだけで済みます。
ブドウにこだわる人々がなぜこの場所に注目しているのかを理解したい場合は、以下から始めてください。シューベルト ワイン町の広場のすぐそばにあり、その 2008 年のピノ ノワール ブロック B が、他のワインを抑えて業界最高の栄誉である 2010 年のデカンタ ワールド ワイン アワードでインターナショナル トロフィーを獲得しました。Sonomaそして南アフリカ。オーナーのカイ シューベルトは、早朝 11 時からテイスティング ルームでロゼと 2014 年のピノを持ってあなたをお出迎えします (申し訳ありませんが、彼の 2008 年は優勝から数日で完売しました)。角を曲がってランドマークへマーティンボロー ヴィンヤード、その 2008 年のシャルドネがローゼングレンをこの地域の虜にしたきっかけです。きっと間に合うよポピーズ マーティンボロランチの時間に合わせて、ポピー・ハモンドと夫のシェインが、店内でのみ販売されているロゼ、ソーヴ、ピノを飲みながらおしゃべりをしてくれます（「私たちは、すべてのボトルがドアから出ていくのを監視しています」とシェインは言います）。屋外デッキでスモークアカロアサーモンやピーマンのグリルもぜひお召し上がりください。途中で歩き去ってくださいワインメーカーその「セラードア」（テイスティングルームのキウイ）は、かつて町の創設者であるジョン・マーティンが所有していた19世紀の別荘にあります。元祖ワイナリーの 1 つであるアタ ランギの牧場スタイルのテイスティング ルームのすぐ隣にあります。午後 5 時頃にはブドウ畑が閉まり、誰もが最後の一杯を求めて街へ向かいます。マーティンボロー ホテル、1882年からここに立っています。私は子供の頃からそれを認識していませんでしたが、驚くほど美味しいパリセールソーヴブランを数杯飲んだ後は、それを忘れるのは困難でしょう。
