バルセロナでは、ビジネスの新たな波が市内中心部を超えて観光客を引き寄せています

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"バルセロナ"…

この言葉には自然な軽やかさがあり、地中海の海岸に打ち寄せる小波のように、一定の高さになって穏やかに沈んでいくメロディーがあります。憂鬱な瞬間、空が灰色で気分が憂鬱なとき、私はその言葉を独り言のようにつぶやくと、脳内で小さなドーパミンの充電が始まります。

最初にハマったのはバルセロナ1980 年代に 10 代のバックパッカーとして過ごした頃、この町はまだ荒れ果てた町で、魚と悪い配管の匂いが漂う港町でした。しかしその後、オリンピックが開催されました。31 年前、つまりその後のスペインでの生活のほぼすべてが終了しました。都市の変革あまりにも広大で成功した街（きれいになったウォーターフロント、老朽化から蘇ったダウンタウン地区）により、この都市は世界の羨望の的となった。それ以来、ガウディとモダニスタの傑作が公開され修復され、黄金時代のように感じられました。有名なランブラス通りに匹敵する、かつては低俗だったラヴァルの並木通り。創造的な食のシーン。そして拡大し続ける一連のブティックホテル、新しいエントリはそれぞれ、以前のものよりも印象的です。

そして今、私は再びここに来て、ランブラス通り春の日差しの中で、まるで一度も外出したことがないかのように、そしてパンデミックがまったく起こらなかったかのように感じました。散歩仲間の中に、ゆっくりと、しかし目的を持ってバルセロナを歩く独特のリズムがあるのがわかります。ここでは、ほとんどの国際都市よりもさらに、好奇心旺盛でエレガントなデザインの歩道を下向きに見ることと、薄暗い緑の丘と出会うために湾曲している水色の青い空を上向きに見ることの両方が有益であることを思い出しました。風変わりな小塔やアールヌーボー様式の装飾品で飾られた建物の屋上。

しかし、メインドラッグを止めて旧市街の暗い通りに入ると、その記憶はもう役に立たないことに気づきました。今朝のゴシック様式の路地バルセロナ大聖堂、通常は世界的な声のバベルですが、不気味なほど静かです。店先の多くは金属製のシャッターの後ろに隠れています。一部は永久に閉鎖されているようです。バルセロナ中心部の住民は数年前から、オーバーツーリズムやクルーズ産業、エアビーアンドビーが市内中心部から地元の生活を圧迫する悪影響について抗議してきた。そこに新型コロナウイルス感染症が発生し、突然観光業がまったくなくなってしまいました。ビジネスはすぐに倒産し、最も劇的だったのはアルバート・アドリアの分子美食帝国全体でしたが、つい最近、5月にエニグマが再開して復活しました。

しかし、バルセロナはこれよりもはるかにひどいノックアウトに耐えてきた。 1348 年、黒死病によって市の人口の 60 パーセントが絶滅しました。そして、新型コロナウイルスのロックダウン後の都市はすでに立ち直りつつある――かつて軽工業地区だったポブレノウですぐに発見したのは、ボガテル ビーチ、そこでブライアン・ギャラガーと会っています。建築学科卒業生ダブリン, ギャラガーは 2009 年にバルセロナに定住し、現在はバルセロナ デザイン ツアーズを経営しています。この会社は、その名が示すとおり、市内のデザイン先進地域、その中には新進気鋭のポブレノウ地区を案内することに特化したオーダーメードのツアー会社です。私たちは、ジャン・ヌーベルが設計した万華鏡のようなそびえ立つ超高層ビル、ガーキンの形をしたトーレ グロリエスのそばに立ち、彼がこの地域を公園や公共施設でさらに改善する計画についてすべて話してくれました。ポブレノウがテクノロジー関連の新興企業が立ち並ぶデジタル地区としての新たな役割に成長するにつれて、住宅の開発が進められています。

ギャラガーのツアーでは、カタルーニャの著名な建築家による風格のあるモダンな建物だけでなく、カン フラミス美術館などの再利用された建物も訪れます。カン フラミス美術館は、かつて繊維工場であった建物で、現在は慈善家アントニ ビラ カサスによるカタルーニャ現代美術のコレクションが展示されています。サラ ベケットは、1920 年代の労働組合本部を劇場に改装し、当時の内装が注意深く保存されています。私たちは、建築家フェルミン・バスケスによる輝く鏡張りの屋根で覆われた古いエンカンツの蚤の市を訪れます。その屋根は、賑わう買い物客の見下ろす高さ 80 フィート以上にそびえ立っています。バリオのいたるところに、ニューウェーブのコーヒーバー、自転車修理店、コワーキングスペースが、昔ながらのパン屋やビンテージのバーと肩を並べて並んでいます。 「現代のポブレノウが、どういうわけかこの地域の既存の構造に縫い込まれている方法が大好きです」と彼は言います。

これはパンデミックのずっと前から進行していたプロセスだが、この最新の波により、ついに都市の中心部にある観光客の集まりから、地元の生活があふれているさらに離れた場所に焦点が移った。最新段階にあるバルセロナは、私たちにもっと外に出ようと勧めています。かつては別の町でしたが、現在は魅力的な村の雰囲気が残る地区となっているディアゴナル通りのすぐ上にあるグラシアや、ダウンタウンのサンツ・モンジュイックなどの地区に手を広げてみましょう。同名の鉄道駅の裏側にあるこの地区は、今でもインスタグラムに投稿されていない、日常業務を行っている本物のコミュニティのように感じられます。

町のもう一つの探索を切望している場所は、アシャンプラの下東端にあるアヴィングーダ デル パラレル沿いのサン アントニです。かつては労働者階級が住んでいたこの活気あふれる地区の内情を知るために、私はトミー・タンに電話しました。彼は、2010 年にフェデラル・カフェでサン・アントニの最近の復興を開始し、バルセロナにブランチの概念を導入したのは言うまでもありませんが、オーストラリア人カップルの片割れです。 (現在はジローナ、シッチェス、バレンシア、マドリードに前哨基地があります)。

彼がこの地域の新しさを指摘しながら、私たちはバリオを歩き回りました。議会とボレル伯爵の交差点は現在交通規制されており、木々やベンチが置かれ、社交のための即席の広場になっています。タン氏は、これは進歩的な市長アダ・コラウによって創設された5つの「スーパーブロック」のうちの1つであり、ここでの生活の質をさらに前進させるものであると説明する。タン氏とパートナーのクリック キング氏が 2008 年に初めて国会議事堂通りの建物を購入したとき、この地域にはカフェ文化はありませんでした。のサンアントニ市場市内に 39 ある農産物市場のうちの 1 つであるこの市場は慢性的に衰退しており、薄汚い露店のほんの一部がまだ営業しているだけでした。 「さあ、見てください！」タンは笑いながら言います。街角で私たちは、9 年間の修復を経て輝きを増した、レンガの赤の豊かな色合いを持つ、素晴らしいパビリ​​オンの華麗な鉄細工に感嘆します。それから私たちは、新しいタイルとステンレス鋼のカウンターで輝く市場に飛び込みます。そこでは、地元の人々が野菜や魚、新鮮な肉や豚肉を毎日買いに行っています。 「ここは本物のコミュニティマーケットです。派手なガストロ関連のものはありません」とタン氏は言います。 「もちろん、近隣住民にとっては大きな魅力です。」

国会議事堂に戻り、黒緑色の日よけがあり、「食料品店」を意味するカサ・デ・メンジャールという副題がついた小さなレストラン、マレドゥカットの前を通ります。 Maleducat (「失礼」を意味する) は、主要なトレンドを体現しています。それは、ほんの少数のテーブルを備えた近所の共同体です。ダイニングルームは、職人風の落ち着いた雰囲気です。後で一人で立ち寄ると、ランチタイムのメニューの創造力豊かなメニューに驚かされます。ウサギをカリカリのフィロ ペストリーで巻いてチョコレート入りのディップ ソースを添えたものから、洗練された現代的なカタルーニャ風の崇高なフィッシュ スーケットまで、私はその創造性に驚かされます。

美食の再発明は他の方法でも進行中です。エスモルザース・デ・フォルキージャ（グリルした肉と濃厚なシチューからなる伝統的なカタルーニャの豪華な朝食、またもや話題）の人気スポット、アニミックに向かうと、メートル・ド・ジョナサン・ヴィオルがエビのコロッケを持って私を座らせ、心に残る一言を言った。 「私たちが経験したことの後は、毎日自分自身を新しくすることです。」感情はどこにあるのかすべてを捉えますバルセロナは今のところです。

平日の平日はやや静かな街ですが、金曜日の夜には活気が湧きます。優雅な集合住宅が立ち並ぶアシャンプラ北部の斜線の通りでは、カタルーニャのブルジョワジーの立派な息子や娘たちが買い物をしたり、活気のあるテラスで酒を飲んだり笑ったりしている。カクテルバー。今週末、私は友人のリュイス・カステラールと出かける予定です。彼はアシャンプラで生まれ育ち、今も実家に住んでいます。アパートの最上階からは周囲の丘、モンジュイックとティビダボ、そしてそびえ立つ山々の景色を眺めることができます。の華やかな塔聖家族。

土曜の夜明けは晴れて穏やかで、空気は海の反射のような明るさです。私たちはカタルーニャ広場から緩やかな坂道をダウンタウンに向けて出発し、ゴティック地区とボルン地区の伝説的な地区を抜けました。カステラールは、母親が行きつけだったパン屋さんの若い頃の話をして散歩に花を添えます。彼の最初のガールフレンドの屋根裏部屋。観光客のハニートラップとして何年経ってもその美しさが衰えることのない王広場で、私たちは噴水の横に座ってからビーチに向かいました。

私の友人の回想によれば、オリンピック前の時代、旧市街は事実上の立ち入り禁止区域であり、麻薬と売春の汚い場所だった。ここ数十年で、ブティックや高級食品店、美食、文化が集まるエリアに変貌しました。を通過ピカソ美術館隣の中世の邸宅に別のギャラリーがオープンしたのがわかります。モコ博物館には、オランダ人コレクターのライオネルとキム・ロッキーズが収集した素晴らしい現代美術品が収蔵されています。カレール デル デュックの角を曲がったところに、パンデミックの頃にデビューしたいくつかの斬新なホテルの 1 つであるキンプトン ヴィヴィドラがあります。

狭い裏通りにある小さな作業場の中二階で、20代の女性が忙しくミシンに向かって働いている。クリエイターや職人の集まるバルセロナでも、何世紀にもわたる手作りの伝統が近年復活しています。土曜日にボーンの路地を散歩すると、宝石商、デザイナー、画家、革細工師や木工職人がスタジオで忙しく働いているのが見えてきます。

週末を過ごす人々が着実に流れてきています。バルセロナ ビーチすでにショートパンツと日よけを着て、即席のピクニック、缶ビール、アイスクリームを抱えています。私たちは砂浜に場所を見つけて、午後の残りの時間をのんびり過ごします。 「昔はここはひどい場所でした」とカステラールさんは言う。 「両親は私たちがここに来ることを許しませんでした。ビーチはゴミでいっぱいで、水は汚れていました。」私は服を脱ぎ、ジントニックのように透明でほぼ冷たい水の中に大股で入り、午後の金色の光を浴びながらビーチと街を振り返りました。

日が暮れると、来た道を戻り、ビールと一杯を飲みます。タパ久しぶりにシャッターを下ろした場所で。カステラールは次のコピーを購入しますザ・ヴァンガード—その週末セクションは、年間で最も選ばれたホテルのオープンで始まります。サンタ・マリア・デル・マル教会の外では、最初のツアーグループが2年間の冬を経て鳥のように戻ってくるのが見えました。並木道を歩く歩行者のように、急ぐことなく、しかし目的を持って、バルセロナは再び動き始めています。

どこに泊まるか

地元のデザイン会社エル・エクイポ・クレアティボは、炭酸を夢見るのが明らかに楽しかった。キンプトン ヴィヴィドラ バルセロナは、観光地ゴティック地区の住所とは思えない、156 室のスタイリッシュでシックな新しいブティック ホテルです。展示されているのは、ミレニアル世代のピンクの壁、風変わりな照明、油圧タイル張りの床の幸せな組み合わせです。

バルセロナ大聖堂とサンタ カテリーナ市場の間の風通しの良い角に位置し、バルセロナ版金メッキのバロック鏡、ダリがデザインした肘掛け椅子、エリック・スミスやカルロス・コロナスによる現代美術に加え、真珠のような白い大理石の螺旋階段などのゴージャスな装飾を加え、大胆なスタイルを好む市内のホテルシーンに豪華な追加物を加えています。

ホクストン初のスペイン前哨基地、ザ ホクストン ポブレノウ、市内で最もトレンディな地区の 1 つで、アースカラー、織りタペストリー、ゼリータイル張りのバスルームなど、レトロでヒップな地中海スタイルを提供しています。プールサイドのカバナと賑やかなタケリアのある屋上からは、幻想的なサグラダ ファミリアなどのスカイラインの比類のない景色を眺めることができます。

どこで食べるか

70 年間、ラヴィナ家は近所の大黒柱を経営してきました。ハウス アマリア;新しいオーナーは内装とメニューを全面的に見直しましたが、近くにあるコンセプシオ市場との関係は維持し、市内最高のハモンとベシャメルのカネロンやパエリア・マリネラを提供しています。

アヴィングーダ ダイアゴナルの南東にある気取らない店構えの裏にあります。マリングロッサリー漁船から新鮮な食材を直接仕入れるシェフ、ボルハ・ガルシアによる料理です。

スペインでエル・ブジの最もふさわしい後継店であるディスフルタルのチームは、アシャンプラの中心部に明るくてさわやかでカジュアルなタパスのオプションをオープンしました。共有。

コンテンポラリーな空間を彩るスパニッシュタイルの床。錬金術シェフ ジョルディ ヴィラのメニューのすべて、つまりカタルーニャ料理の過去、現在、未来についてのヒントをご覧ください。

1851年にオープンしましたが、新しく改装されました。ギスパート ハウスは、地元産のナッツを古代の薪オーブンでローストすることで有名な伝説的な食料品店です。

ロフトのような空間で、ガッツ、オリーブ添えタコのカルパッチョ、ロメスコ添えカリカリ角切りタラなどの高級タパスが、まるで魔法にかかったかのようにキッチンから出てきます。

レンガの壁の居心地の良い彼の家で妄想通りの下では、シェフのデビッド・モレラがマカラ・デ・ラビアのような料理で自分のルーツにうなずきます。トマトソースで煮込んだマカロニのプレートは、彼の祖母からインスピレーションを得たものです。

ゲリダここは真の地元のスポットで、イワシのフライやひよこ豆添え牛肉などの伝統的な家庭料理をエストレージャ 1 パイントで洗い流し、汁をすべて吸い取る田舎のパンと一緒に提供されます。

シェフ、カルロス・ペレス・デ・ロサスのリラックスした雰囲気のレストランで、充実したワインリストと素晴らしいタパスを楽しめます。バーベナあまりにも簡単に長居してしまいます。

この記事は雑誌1月号・2月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読する ここ。