シチリア島を旅して、古い秘密と新しい驚きを知る

のためにコンデナスト トラベラー」s 象徴的な旅程では、旅行専門家と提携して、専門家の助けを借りて旅行することの違いを示す、お気に入りの目的地を巡るクラシックな旅行を作成します。

到着してから2時間後パレルモ, 私はガンジ宮殿のガッレリア・デリ・スペッキの中にいて、何世紀も前のシャンデリアの下にあり、金ぴかの物に囲まれています。鏡張りの壁や天井、ベルベットのカーテン、その豪華さはすべてベルサイユの鏡の間を思い出させます。パレルモの多くの場合と同様、築 300 年の宮殿は、何の変哲もない路地の角に突然、堂々とそびえ立ちます。その目立たない場所は、どの壁にも数千年にわたる征服とスキャンダルが残っている都市にふさわしいものです。

パレルモの建物には第二次世界大戦の傷跡が残っています。しかし、その扉を開けると、1735 年から 19 世紀半ばまでここを統治していたブルボン家の子孫である王女たちが今も所有する宮殿が見えてきます。地下のトンネル網は密会中の修道女や修道士たちの罪の遊び場として、またマフィアの前身であるベアティ・パオリの逃走路として機能してきた。ここは狡猾で賢い都市なので、突破するにはノウハウが必要です。幸いなことに、私はマルセラ・アマトと一緒にいます。彼女は都会の物語と知恵に満ちた知識豊富な、賢くて早口のパレルミターナのガイドです。雁木に住む王女との長く信頼できる関係が私に扉をくぐり抜けさせてくれました。宮殿の中にいることは、これまでのどの旅行よりも私をシチリアに近づける多くの瞬間の最初の瞬間です。

私は、ゲイリー・ポルトゥエシがニューヨーク市で経営する専門旅行会社、Authentic Explorations で旅行しています。シチリア移民の息子であるゲイリーは、過去 20 年にわたってアメリカ人をシチリア島に連れてきました。シチリア島そして、顧客候補との慎重な話し合いの後に彼がデザインするオーダーメイドの旅程のブーツです。マルセラは、島中の専門ガイドの軍隊の 1 人です。彼と私が計画を立て始めたとき、私は彼に、これがこの島への6回目の旅行になると言いました。パレルモは重要でしたが、職人や歴史、そして私がまだ探索したことのなかった能登やラグーザのある島の南東の角も重要でした。彼は「即興の準備をしてください」という言葉で私たちの電話を終えました。

何千年にもわたって、パレルモはフェニキア人、ギリシャ人、アラブ人、ヴァンダル人、スペイン人の間で征服され、その後ノルマン人の統治下でシチリア島の首都になりました。シチリア島は、19 世紀に伝説の将軍ジュゼッペ ガリバルディによって統一され、イタリアに加わりました。その歴史により、中東、ヨーロッパ、アフリカの文化が、食べ物から建築、方言に至るまであらゆるものに影響を与えてきました。

シチリア西部への玄関口であるパレルモは、私が最初の 2 泊を過ごす場所であり、ゲーリーのビジネス パートナーであるペッペ メンドーラと初めて会った場所でもあります。ペッペ メンドーラは、私の運転手、シチリアの百科事典、そして 1 週間の夕食の同伴者を務めてくれます。丸一日の最初の日、私たちは早めに出発し、海岸沿いの高速道路に沿って海辺の町トラーパニに向かいました。 9月下旬の晴れた穏やかな朝です。さらに西に向かうにつれて、丘や海岸線に沿って広がるパレルモの工業化された郊外は薄くなり始めます。私たちの目的地はトラパニ塩田で、その起源は 2,700 年前のフェ​​ニキア人の到来にまで遡ります。目を細めると、シチリア島西部にあるエーガディの 3 つの島のうちの 2 つ、ファヴィニャーナ島とレヴァンツォ島のシルエットが、まばゆいばかりの地中海の太陽の光を背景にかすかに影になっています。 10年前、友人たちとシチリア島をロードトリップしていたときにここに来たことがあったので、今回は通ってもいいとゲイリーに伝えていました。しかし、彼はそれをプログラムに残してくれたので、私はそれをうれしく思います。前回訪れたときは、車の窓から海岸線にあるピンクとブルーの塩だまりをちらっと見ただけだった。しかし今回、塩田が職人による栽培への窓口であることを知りました。それは、半ズボンとゴム長靴を履いた上半身裸の男たちが、整然と積まれた海塩をぐらつく手押し車にシャベルで積み込み、塩分が濃すぎて氷の板のように見える浅い水の上を転がり、大きな山に到達するまでの振り付けを意味する。プールの端で。ペッペさんは、子供たちは父親の後を継ごうと思ってここに来るわけではないと言いました。経済と技術の変化により、濃いヒゲと太陽の下での命がけの仕事で顔が硬くなった革の皮をかぶった労働者たちは、おそらく何世紀にもわたるこの慣習に従う最後の人になるだろう。

「即興演奏が大好きです！」ペッペは言います。 3日目の午前10時頃、彼と私はパレルモの拠点を出発し、地平線に向かって四方八方に伸びる、風に吹かれる背の高い草が生い茂る草原の中を車で走りながらシチリア島東部に向かいました。 4月と5月には、これらの野原には野生の花が咲き乱れる、とペッペは言いました。今日は一台の車も通らないので、果てしなく続くこの広大な空間がさらに神秘的に感じられます。

ペッペは、最近ここに連れてきた大家族について話してくれました。約80年前にこの渓谷を去った族長は車から降りた後、ひざまずいて大地にキスをした。 20世紀の3つの大きな移民の波で米国に移住した推定540万人のイタリア人のうち、およそ4分の1がシチリア人だった。それは、ゲイリーとペッペにとって、かなりの部分の世襲旅行ビジネスに変換される。彼らは、ほとんど情報を使わずにシチリア系アメリカ人の起源物語を再構成する達人である。 （「名前と生年月日を教えてください。彼らが生まれた家を見つけます」とペッペは言います。）

私たちの目的地は、ペッペの故郷であり、神殿の谷として知られる古代建築の驚異の場所であるシチリア島の南海岸沖にあるアグリジェントです。しかし、ペッペは即席のかゆみをかき消し、いくつかの寄り道をします。魅惑的なクレット・ディ・ブッリ・ディ・ジベリーナへ。地震によって破壊されたこれらの谷の町を保存するためのアートプロジェクトです。シックな海辺の村シャッカ。そして有名なスカラ デイ トゥルキは、海に滑り落ちているかのように見える白い石の崖の自然の驚異です。

シチリア島を探索するということは、車に乗っている時間が長い。それを回避する方法はありません。この島では地域高速鉄道の運行が長い間議論されてきたが、実現することはなかった。ドライブ中、ペッペと私は、南から吹くシロッコの突風から、北アフリカからこの海岸に到着する移民たちにシチリア政府が提供した人道援助に至るまで、あらゆることについて話します。ペッペは、第二次世界大戦の終結以来、この地域で広まっている偽りの伝説を教えてくれた。シチリアの暴徒と米国との結びつきはかつて非常に強かったため、悪名高いギャングのラッキー・ルチアーノが連合軍の島への到着を調整するのを手伝ったというものだ。 。パレルモ郊外でペッペ氏は、1992年に暗殺者が爆弾を爆発させ、反マフィアの裁判官ジョバンニ・ファルコーネ氏を殺害した場所を指摘する。ファルコーネ氏の死は、シチリアの組織犯罪との戦いの転換点となった。シチリア人はそのような話題を避けたがるのかと尋ねると、ペッペはこう答えた。「マフィアの下での生活がどのようなものだったのかについて話さないのは、それを変えようとして亡くなった人たちにとって不公平だ」。

神殿の谷は丘の上にあり、遮るものがなく、世界で最も壮大な歓迎の看板のように壮麗です。過去 2,500 年にわたり、馬に乗った征服者からアウディのジャーナリストに至るまで、アグリジェントを訪れる人々は、ギリシャ人によって建てられた 7 つのドーリア式神殿を見上げ、それらが到着したことを知りました。ペッペは少年の頃、そびえ立つ柱の陰でかくれんぼをしていました。現在は立ち入りが規制され、記念碑にはロープが張られています。午後遅く、私はアグリヘンティーノのロレンツォさん（42歳）に会いました。ロレンツォさんは7歳の時からガイドをしていますが、彼は小学校で渓谷のことを知った後、両親に渓谷のツアーに行かせたいと主張しました。私たちは谷の西端、ジュノー神殿の麓にいます。ゼウス神殿とヘラクレス神殿を通りながらその道を歩きながら、ロレンツォは、この地域がギリシャ人によって、神々の巨大な家を支えることができる強い岩盤のために選ばれたのだと説明してくれました。彼はアグリジェントに対するアラブの影響について話し、シチリア島が元のるつぼであることについて話しました。私たちがそびえ立つコンコルディア神殿に到着しました。この神殿は渓谷で最も保存状態が良く、最も素晴らしい記念碑であり、ちょうど夕日が空をネオンピンクの渦巻きに変え、神殿を別世界のような輝きで逆光に照らしている頃でした。そのとき、私がこの瞬間にこの場所に着くように、ロレンソがすべてのタイミングを計っていたことに気づきました。それは、この強力な旧世界において自分の無力さを暴露するような経験だ。

その後数日間、私たちは南海岸をドライブしながら同様に長い距離と歴史的深みをカバーし、その後東に曲がります。オルティージャ島にあるシラクーサの旧市街。主要な町と 2 つの橋でつながっている島にあり、私は町のユダヤ人ゲットーにあるシナゴーグで行われる結婚式を観察しました。また、1800 年代に島中の劇場で人気のあった一種の人形劇「イ・プピ・シチリアーニ」の、最後に残った製作者の 1 人とも話をします。その会場と芸術形式はユネスコによって無形文化遺産として保護されています。能登の美しい村で、日が沈んだ後、街灯がバロック様式の町を夢のような琥珀色に染めながら、18世紀に建てられた大聖堂の前を散歩します。近くのモディカでは、400 年前にアステカ族から引き継がれ、ここに持ち込まれた技術で作られた地元のチョコレートでスペイン帝国の影響力を味わいました。 25分ほど離れたラグーザでは、伝統的なスフィラート・シチリアーノ、つまりシチリアのレースを作る最後の職人の一人である小柄なマリア・グアステッラさんが、彼女の複雑な工芸品について話してくれました。彼女のスタジオは町に向かう道路のヘアピンカーブにあり、ここに来ないと気づかないほど目立たない標識が立っています。内部では、彼女は曲がった指で、50 歳も若い人のような機敏さで針と糸を操る実演を行っています。予定より長居して、しおりやランチョンマットを買って帰りました。

メイン広場では、ペッペが私を案内して、傾斜した旧市街の広い敷石を越え、堂々とした大聖堂を通り過ぎ、「Rosso Cinabro」と書かれた揺れる木の看板の下のドアに到着しました。ここは、シチリアのカレッティエリ、つまり荷車職人の最後に残っている工房です。私がマリアと一緒にいる間、ペッペは通常午後は閉まっているスタジオを私のために開いていてくれるよう手配してくれました。その中に足を踏み入れることは、2世紀前に戻ることを意味します。木材は手で削られ、1950年代までどこにでもあったワゴンは、指紋のようにはっきりとした模様で、鮮やかな赤、黄色、青の色合いで塗装されています。

丸一日過ごす最後の日、私はシチリア島の東海岸にあるタオルミーナで目覚め、太陽が昇り町が眠る中、つま先立ちで海に飛び込みました。数人の漁師が岩の境界線を越えて漕いでいると、水は穏やかでガラスのように透明です。天気の良い日には、この地域の何世紀も前の遺跡の多くを数分で破壊する可能性がある噴煙を上げている巨大なエトナ火山を見ることができます。この島で崇拝されているすべての神々の恩恵により、エトナの破壊はこれまでのところ山腹に大部分が抑えられています。何世紀にもわたる溶岩流の利点は、ミネラルが豊富な沖積土壌であり、過去数十年にわたってイタリアのトップワインメーカーの注目を集めてきました。その日の午後遅く、私は火山の側面、コッタネーラ ワイナリーのガラスと木材で作られたモダンなテイスティング ルームにいます。山の斜面を滑り落ちるブドウ畑の景色を眺めながら革製のソファに座ってネレッロ マスカレーゼを飲みながら、シチリアの別の側面、つまり何か新しいものの始まりが見えます。

しかし、変化は必ずしも、以前ここにあったものが終わることを意味するわけではありません。エトナ山の北の崖にシロイワヤギのように頑固にしがみついているモッタ・カマストラの崩れかけた丘の上の村で、地元の女性のグループが自らの手で保存に取り組んでいる。都市部への移住と経済低迷が村に大きな打撃を与えている。雇用を創出し、人々を呼び戻すために、マリアアンジェラ・クーロと他の地元の女性たちは、町を農業的に維持するために超地元の農場食品運動を起こし、旅行者を呼び込むために古き良き料理を提供する「ル・マンメ・デル・ボルゴ」を立ち上げた。マリアアンジェラは陽気で誇り高い大使で、アンティークのオリーブ圧搾機が展示されている地元の博物館と、渓谷とエトナ山を望む町の広場に私を案内してくれました。私たちは歩道を登り、キッチンにつながるドアをくぐります。中では、エプロンとハウスドレスを着たママたちが、アランチーニを揚げたり、ナスのパルミジャーナを成形したり、三日月型のペーストリーにリコッタチーズを詰めたりしている。典型的なシチリア料理は彼らの通貨です。マンマたちとのツアーはすべて、このキッチンの外、ツタが絡む中庭の天蓋の日陰のテーブルで終わります。

この食事は、旅行者が旅行全体を予約できるような種類の体験であり、持続可能性、地元の交流、そして非常においしい食事の橋渡しとなります。ランチテーブルで、パスタ・アッラ・ノルマ、ソーセージ、野菜の煮込みの大皿を挟んで、マリアンゲラがマンマの使命について説明します。シチリア島は、歴史を通じて他のどこにもない場所を作り出すために非常に多くの力からの影響を受け継ぎ、育み、成長し、保存してきた、忍耐と進化の研究地です。しかし、シチリアの魔法は、変化をいつ受け入れるべきかを知っていることです。マンマにとって、変化は保全と結びついています。適切に行われれば、彼らの仕事はモッタ・カマストラの活動を維持するのに役立ちます。

マリアアンジェラはランチの皿を片付け、コーヒーを提供します。ペッペと私は出発する必要があります。しかし、その天蓋の下、これらの女性たちに囲まれ、何千年もの間何らかの形で人が住んでいた谷の上では、時間が独自のペースで進んでいるように見えます。急ぐ必要はありません。それで、私たちはもう少しテーブルに留まります。

この旅がどのようにして行われたのか

Authentic Explorations の Gary Portuesi と私が最初に話をしたとき、私はシチリア島を初めて体験するかのようにシチリア島に驚かされたいとはっきりと伝えました。彼は私のイタリア旅行（広範囲にわたる）や一般的な好み（自然よりも都市、文化と食べ物、正直な地元のつながり）について注意深く質問しました。それから私たちは、私の情熱に沿った、滞在場所を含む旅程をワークショップで作成しました。彼の旅程には柔軟性の余地が十分に残されており、あまりスケジュールを立てたくない旅行者としては、それが非常にありがたかったです。 （シチリア島に旅行する場合も同じことをお勧めします。一度島に着くと、島にはたくさんの方向性があるので、あなたを引き込むことができます。） ゲイリーのコネで、グランドホテルのような洗練された新しい隠れ家で、入手困難な部屋を確保してくれました。ヴィラ イジエア、ア ロッコ フォルテ ホテル、そしてサン ドメニコ パレス、タオルミーナ、フォーシーズンズ ホテル。また、彼は私をブティックや家族経営の場所にも連れて行ってくれました。フォンテス・エピスコピは、私が一人では決して見つけることができなかった、アグリジェント郊外のアグリツーリズモの夢でした。

ハイライト

1日目:パレルモではあまり人が来ない食品市場であるカーポ市場をランチタイムに散策し、この旅行で最初で私のお気に入りの食事の一つ、小さな露店で売っている山盛りの地元のアネレッティ・アル・フォルノとメナブレア・ビールで終わりました。

3日目:トラーパニ塩田を訪れた後、私たちは丘の上の町エリチェまで車で行きました。私がペッペに、シチリア島のこの地域の特定の種類のお菓子を広めた伝説のマリア・グラマティカのペストリーをずっと味わってみたいと思っていたと話すと、彼はペストリーショップに入り、私をそのキッチンに招待し、そこで彼女とおしゃべりすることができました。彼女は私に、自分の人生について書いた本を家に持ち帰るようにくれました。

4日目:ヴィラ・アテナの高級レストランの屋外テラスで、ライトアップされた神殿の谷を眺めながら、三色ナスのインボルティーニの最高においしいディナー。とはいえ、エコ・リトリートのフォンテス・エピスコピのホストが提供してくれたものは何でも食べていただろうが農場のキッチン。

5日目:カターニアの魚市場を巡るツアー。場所は陽気でワイルドで、屋台のすぐ隣には素敵なモダンなワインバーやランチ用のビストロがありました。清潔な白い靴を履かないでください。マグロの内臓を踏んでしまう可能性があります。

6日目:エトナ山の固まった溶岩原を登り、その日の後半にワインの試飲に備えます。

私が泊まった場所

ゲイリーはあなたが滞在したいタイプの場所に正確に接続しており、島中の最高の部屋を私に確保してくれました。パレルモでは、ヴィラ イジエアパレルモでは、ロッコ フォルテが水辺に建つ世紀末の名高いリゾートを新しく見事に買収しました。アグリジェントの素敵なエコ・リトリート司教の噴水私に最も印象に残っているのは、果樹園と、すべての食事が作られる自分でつまむだけの完璧な農場のキッチンです。能登の向こう側、セブンルーム控えめで完璧なホテルで、大通りのすぐそばの古い宮殿内にあります。タオルミーナは長年人気があり、島内で最も強いホテルシーンを持っています。私にとって、それは海に面した部屋を意味しました。ベルモンド ヴィラ サンタンドレアそして美しく改装された建物で一晩サン ドメニコ パレス、タオルミーナ、フォーシーズンズ ホテル、街の真ん中。

ゲイリー と彼のチーム 本格的な探検 サービスや宿泊施設にもよりますが、2 人で約 12,000 ドルから、1 週間のシチリア島の旅程を実現できます。で紹介されているすべてのリストコンデナスト トラベラー編集者が独自に選択したものです。当社のリンクを通じて何かを予約すると、アフィリエイト手数料が発生する場合があります。

この記事は2021年5・6月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。