ウズベキスタンで古代シルクロードの中心を見つける

ある春の夕方遅く、ウズベキスタンの首都タシケントでの初日を終えた私は、観光を終えて不安が大きくなり落ち着かず、静かな脇道にあるタロナ・レストランに入った。ガイドのアジズ・ラクマトフと一緒に、ターコイズブルーのドームのモスクやチョルス・バザールを巡る良い一日でしたが、私の漠然とした動揺は、最終的には、演出されているとはいえ、レストランの美しいインテリアによって決まりました。高い漆喰の壁には、絹の刺繍が施されたタペストリーや、ティーポットや粘土の壺が置かれた棚が飾られています。私たちを除いて、他のゲストは、ロックスターのシャグを着た地元のガイドと一緒に長いテーブルに座っているドイツ人だけです。私たちは観光客の罠にはまってしまっているのでしょうか？おそらく私は、自分の道を切り開くべきだと思います。

突然、アジズはめまいがするほどの喜びを爆発させ、レストランの裏で食事をしているウェーブのかかった白髪とそれに合った口ひげを生やした男性を興奮した様子で指差した。 「彼は私たちの最も有名なミュージシャンの一人で、ウズベキスタンのビートルズ、ヤラのメンバーです！」彼はほとんど叫んで、熱烈な敬意を表するために駆け寄った。

私たちがフレッシュトマトのサラダを食べ始める頃には、ミュージシャンのイブラギム・アリエフが部屋の前で、ラップトップからの結婚式レベルのバックアップで元気よく歌い、得意の楽器で精緻なリズムを叩き出していた。 、ケイロック—伝統的に中央アジアで作られ、鉱物のカスタネットのように聞こえる一対の平らな楕円形の石で作られています。アジズがこのパフォーマンスをアレンジしたのではないかと思うが、数分後には問題にならなくなる。私は立ち上がって、アリエフの妹が先導するレストランの他のメンバーと一緒に踊っている。彼女は全身オレンジとコーラルの服を着て、白いスリングバックウェッジと黒いフワフワを着て、1962年のコダクロームから抜け出てきたようだ。は、腕を優雅に広げたり持ち上げたりする、一種の全身のうねりを含む動きを外国人に教えています。ウズベキスタンとソ連スタイルの 80 年代ポップ ロックを陽気に組み合わせたこの音楽は、伝染性があります。曲の合間に、アリエフの妹はこう打ち明ける。「これは魔法の楽器だ。それは世界中の人々を狂わせます。」

ウズベキスタンへ出発する前に、もしあなたが私に、立ち上がってレストランで踊り、その後路上や砂漠のパオで踊ると思うかと尋ねたら、私はこう答えただろう。「いいえ、なぜ?」それなのに、今、息が切れて耳がざわめきながら、私は不気味な出来事を思い出します。異国の地の方向感覚を失わせる力時には家では決してしないような行動を強いられることもあります。

ウズベキスタンはこれ以上ないほど異国です。私は何年にもわたってウズベキスタンについての乏しい印象をいくつか集めてきました。90年代初頭の私のロシア語教師はタシケント出身で、その苦労を放棄して喜んでいたのですが、近年私はイカットのようなウズベキスタンの織物を切望し始めていました。ぼかしジグザグ染め布）とスザンヌ（幾何学模様と自然モチーフのシルク刺繍）—しかし、それはその場所の完全な写真ではありませんでした。

「そもそも、ここはどこですか？」友達が尋ねました。東から少し北へ七面鳥、カスピ海を越え、ソ連の一部であった他のすべての「スタン」、つまり上から時計回りにカザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンの中央アジアの共和国に内陸に囲まれており、南に短い国境がある。アフガニスタンに触れる。準備が進むにつれ、スタンの中で最も人口が多い3,200万人であること、80％がイスラム教徒であり、少なくとも名目上は民主主義国家であることなど、もっと伝えることができた。この国は大部分が半乾燥の砂漠と草原で構成されており、山々、肥沃な渓谷、湖、主要な河川もあります。

おそらく、スターリンが赤軍が突入して鉄のカーテンのはるか後ろに覆い隠した後に中央アジア全域に行ったのと同じように、やや恣意的に国境を引いたためか、ウズベキスタンは西側諸国でほとんどの人が詳しく知らない場所のままだ。しかし、この地域には、名前や形が何であれ、何千年もの歴史があります。アレクサンダー大王によって征服されました。恐怖に陥れ、その後チンギス・ハーンに支配された。シルクロードの中心に位置し、思想や宗教は言うに及ばず、紙、ガラス、火薬、シナモンから狩猟犬、ハチミツ、奴隷に至るまであらゆるものを運ぶラクダのキャラバンを受け入れ、中国との間で交易することで裕福に成長した。そしてローマ。千夜一夜物語の作者は、シェヘラザードに彼女の物語を聞かせ、アラジンにウズベキスタンの都市サマルカンドで魔法のランプを見つけるよう命じました。 8 世紀にイスラム教が伝わり、モンゴル人が行き来した後、14 世紀には広大な帝国が誕生しましたが、その帝国はハン国や首長国と呼ばれる別々のイスラム王国に解体され、最終的には 67 年間にわたるソ連の支配に屈しました。ソビエトの雰囲気は、音楽や当たり障りのない都市建築だけでなく、ホテルで一晩過ごしたことを証明する伝票や、滞在の目的を述べなければならないなどの政府の要件にも依然として残っています。ビザの申請で立ち止まってしまうことも、実際に旅行に行く外国人が使い古された観光ルートに固執してしまう理由の説明になるかもしれない。

しかし、2,500年の歴史を持つブハラの街は、2日後の朝、私がそこにいると、完全にロシア人によって飛び越えられたように感じられる。 3世紀前にジンギスカンが前のモスクを破壊し、約30万人を虐殺した場所に16世紀に建てられた、華麗なタイル張りの巨大なカロン（大モスク）の前で、少年たちが手持ち太鼓の練習をしている。私たちはシルクとスパイスのフェスティバルを開催するために、タシケントから近代的な列車で 4 時間強でブハラまで西に移動しました。町中の英語の横断幕にはその名前が掲げられているが、箱舟（または城塞）のそばの広場に歩いていくと、観光客ではなく、国中から何千人ものウズベキスタン人が集まっているのが見えた。彼らは、地域に応じて、あらゆる色とイカットの柄が施され、錦やベルベットの縁取りが施され、チュニックやロングスカート、ジャケットやゆったりとしたズボンを着ており、帽子はドッピと呼ばれる体にぴったりとフィットする帽子から、背が高くて丸い帽子までさまざまです。ケーキを思い出します。人間のような巨大な人形や少なくとも1頭の行儀の悪いフタコブラクダ（紀元前6世紀にはバクトリアと呼ばれていた、この地域に固有の2つのこぶがある品種）と一緒にパレードを形成しながら、踊ったり歌ったりする人もいる。観客の数をはるかに上回るパレード参加者が、少し前に打ち砕かれた伝統を取り戻す。

明らかにモダンな店内でアイスコーヒーを飲んだ後は、カフェ ウィッシュボーン、そして地元紙のインタビューと写真（西洋からの訪問者として、私は注目に値し、異常であることが判明しました）、私は旧市街を蛇行し、しばしば中世の美味しそうな日陰の粘土レンガのドームの下を歩きました。街路やバザールには、その地域に散らばって演奏するグループが溢れており、私は親切に、しかししつこい形で、何度も何度もダンスに誘われます。くるくる回して、人から人へと受け渡しながら、「これが私の心への道だ」というジェスチャー（左腕を３回たたき、次に空に向かって投げる）と脈打つ心臓の鼓動（鉤状の人差し指が前で波打つ）を教えられる。胸）。

彼女は博士号を取得した友人の友人ですが、ここでの仕事では、ウズベク人は親切な人だと聞いていましたが、それが何を意味するのかわかりませんでした。特に、英語ではこの言葉が缶詰のような性質を持っているためです。しかし、着陸した瞬間から私は歓迎され、抱きしめられ、人々の家に招待されました。政治的に不安定な時代にイスラム教の国を旅行するアメリカ人として、このような魅力的な注目を集めることになるとは思いもよりませんでした。気がつくと、中東や東の響きのある音楽に合わせて笑い、踊っている自分がいます。ヨーロッパ、そして中国。結局のところ、ここは世界の岐路です。

こことタシケントの両方でこれほど幅広いスタイルが見られるとは予想もしませんでした。ロングスカートや長袖ブラウスを何枚も慎重に詰め込んだのですが、着たいものは何でも着られることに気づきました。女子大生のグループは、T シャツ、ジーンズ、野球帽を着ています。タシケントのチョルス・バザールでは、女性の売り子の多くが、高いお団子の上にガーゼのスカーフを巻き、「ジーニー・ドリーム・オブ・ジーニー」スタイル、エンパイアウエストの長い綿のドレスを着ています。短いスカートはあまりありませんが、ブルカも一枚もありません。ソ連はそれらを非合法化した。

実際、アジズが私に語ったところによると、政府は原理主義的な傾向が定着することを懸念しており、そのため完全なひげを生やすことが許可されているのは年配の男性だけだという。警察が路上でひげを生やした若者に職務質問することで知られており、これには紛れもなく権威主義的な印象がある。しかし、このことと、イスラム教徒のわずか 17 パーセントしか実践していないという事実は、（少なくとも私の周囲では）明らかなのは、西側メディアで定期的に取り上げられるイスラム教よりも、よりカジュアルで世俗的なイスラム教であることを意味します。ここにも宗教共存の歴史があります。アジズ氏は以前、多くのモスクやマドラサのタイル細工のどこにキリスト教の十字架やユダヤ教の星が描かれているかを指摘した。これは、三大宗教がシルクロード沿いで友好関係を共有していた初期の時代、そしてその終焉後、バスコ・ダ・ガマが海路を発見した時代を物語る事実です。

午後は、天井が高く涼しい屋内バザールの職人さんを訪ねます。ラスル・ミルザーメドフは織機の前で、彼の織物に関する2冊の本の執筆にユネスコが資金を提供したと私に語り、2008年にそのことについて率直に言及したオスカー・デ・ラ・レンタ彼のイカットをコレクションに使用しました。彼の染料はザクロ、茜根、玉ねぎ、サフラン、クルミなどすべて天然のもので、需要に応えるために合成染料を使用するプレッシャーを感じているかと尋ねると、彼は困惑した表情でこう言いました。 。私たちは工房です。」

ナイフやハサミが鍛冶場で作られる鍛冶屋にいても、色とりどりの模様を枠に縫い合わせるスザニ職人にいても、芸術家が極小の筆を使うミニチュア画家の工房にいても、陶芸家の露店にいても、私はいる。各職人から、自分の家族はこの仕事に長く携わっていない、「たったの6世代だけ」だと何度も、そしてほとんど申し訳なさそうに言われ、思わず微笑んでしまいます。私が思うことは、私の出身地で物事がどれほど急速に変化するかを知っていれば、ということだけです。このほとんど無意識的な工芸への献身は、最近西洋で定着した資本の職人技とも異なると私は思います。ここで制作している人々には、仕事中の態度でさえある種の勉強されていない謙虚さがあり、まるでそれがいかに珍しいかまったく気づいていないかのように、デザインとその精巧さへの献身が見られます。

これは、アブドゥロ・ナルズラエフが、色鮮やかに描かれた皿やボウルに囲まれながら、陶芸店でヒラリー・クリントンの写真を載せた自分の作品を説明するチラシを私に渡さないと言っているわけではないが、彼にとってもっと興味があるのは、彼の4年間の活動がどのようになったのかということである。 -女性は伝統的にデザインを描くことしか許されていないにもかかわらず、年老いた孫娘がろくろを使いたいと主張している。鍛冶屋のサリムジョ・イクラモフは、黄ばんだ額装された本を持っている。ニューヨークタイムズ家業についての記事だが、彼はチタン鋼とダマスカス鋼について、また、まだ学べない年齢になる前に、放課後に 7 歳の孫をどのように弟子にしているのかについて話したいと考えている。次から次へとこの美の造形に出会うことは、酩酊させる効果、あるいは解毒効果、つまり我が家の大型店を満たす無分別なキッチュに対する一種の抗毒作用をもたらします。

古代都市の日陰の小道にあるブハラが豊富な音楽や工芸品で特徴付けられているとすれば、アフロシヨブ急行列車 (2011 年にスペインから輸入) が 3 時間以内で到着するサマルカンドは、一見すると当たり障りのない場所です。コンクリートとガラスの建物の前を通って、広い並木通りを進みます。この都市は少なくとも 2,500 年の歴史がありますが、その歴史が脈動し始めるのは、私が夕暮れ時にレギスタンに届けられるまででした。壮大な規模と美しさを誇る公共広場であるレギスタン (「砂の場所」を意味する) には、15 世紀から 17 世紀に建てられた、丹念にタイル張りの巨大なマドラサ (別名イスラム大学) が三方に並んでいます。それ以前は、広場は職人、アナウンス、処刑、砂の場でした。

この都市のもう一つの特徴は、巨大な規模と膨大な細部の古代建築に加えて、物語が染み込んでいることです。超自然的な傾向を持つシェヘラザードとアラジンの単なる架空の物語ではなく、実際に基づいた物語が多く、それらの物語が中心となっています。 14 世紀の統治者、エミール (王) ティムールを中心に、その帝国はデリーからコンスタンティノープルにまで広がりました。彼は母方のチンギス・ハーンの子孫であり、彼自身の子孫はイスラム教を南と西に伝えてインドのムガル帝国を設立し、後にタージ・マハルを建設しました。それなのに、私は彼のことを聞いたことがありませんでした。

ティムールには興味深い矛盾があると思います。何百万人もの人々の死に責任があるにもかかわらず、彼は多言語を話し、チェスの名手であり、建築にも情熱を持っていました。かつて帝国の一部だった青やターコイズ色に輝くモスクや霊廟を通りながら、アジズはビビ・カヌームのモスクなど、首長の生涯の物語を語ります。彼の18人の妻のうち、彼女はティムールの大きな愛者であり、子供を産むことができなかった中国の王女でした。彼は彼女のためにモスクを建てましたが、その建設は彼女に恋をしたペルシャ人建築家によって中断され、塔から投げ落とされたかどうかはわかりません。アジズが言うように、「私たちはまだそのことについて噂をしています。」ティムールの名前は今でもよく知られており、歴史は私たちの周りで泡立ち、現代にもその霧を投げかけています。

その夜、私たちは夕食のために地元の家族の家の門に到着しました。前夜、エアコンが過剰で鏡張りのレストランに地元の料理と雰囲気を求めて抗議した後、運転手のヒーローの提案でした。誰かの家のキッチンに座って、金銭的強要を受けて見知らぬ人に料理を提供されるのは不安ですが、その後、熟した果実が滴る桜の木が茂る緑豊かな庭園に入りました。テーブルにはサラダ、新鮮なフルーツ、揚げ前菜、ナッツ、緑茶が山盛りで、ほとんどすべての食事で見られる王室の青と白の模様であるパフタ・グル・チャイナで提供されます。そのデザインは、何世紀にもわたってここで収穫されてきた綿花に基づいていますが、特にロシアがアメリカ南部からの供給を失い、中央アジアに目を向けた1860年代以降は綿花に基づいています。

シェフのザニファは会計士としての訓練を受けています。彼女は私たちに挨拶し、息子たちがディムラマ（柔らかいビーフシチュー）を提供している間に姿を消しました。彼女がラマダンの断食を明けて暗くなって初めて、私たちと彼女の母親と一緒に座ります。彼女は非常に活発な80歳で、元生物学者です。このシナリオではすべてが予想外だ。多才な女性たち、絶食シェフが作った料理の美味しさ、そしてウズベク語で「長生きして子供を産んで金持ちになれ」と願ってくれた女家長の活力。

この意外性が私をヌクス市へと連れて行った。そこでは、イーゴリ・サビツキーという名の芸術家が、後にそれを非難したソ連政府から一部資金提供を受けて、何千点ものロシアの前衛絵画を集めた美術館を砂漠に設立した。宝石箱のような都市ヒヴァで、アル・ホレズミという地元の 9 世紀の数学者が、代数と、ヨーロッパで「アルゴリズム」となった彼の名にちなんで名付けられた今でも有用な概念の両方を発明したことを知りました。

ある午後、キジル・クム砂漠が広がるカラカルパクスタン自治区で、エリック・カラ（「50の砦」）として知られる地域に車で向かうと、私はさらに昔の時代にタイムスリップした。粘土の要塞は地形全体に点在しており、その歴史はこの地域が肥沃な盆地であった紀元前 4 世紀に遡ります。ソビエト以前、モンゴル以前、イスラム以前、ここにあった文明は謎に包まれていますが、紀元前 6 世紀に設立されたペルシャの一神教であるゾロアスター教であった可能性が高いです。ロシアとタシケントに消え、丘の頂上に広大な形状として現れる砦は、長い年月を経て柔らかくなった巨大な砂の城ほど私に思い出させません。ほとんど地質学的な時間の感覚と、その中での自分の位置を呼び起こします。

私たちのパオの野営地（現在、ほとんどの人が町に住んでいるようにホテル）は、風の強い要塞アヤズ・カラがある丘の上にあります。そこにはオーストラリア人とドイツ人のツアーグループが同居しており、女将のラノさんは、彫りの深いモンゴル風の顔立ち、ズボンの上に花柄の長いブラウスを履き、黒いベルベットのスリッパを履いた、どこまでも草原の女性だった。前の週に暴風で吹き飛ばされた赤いフレームのパオ。こぶ状の膝を持ち、金色の毛皮の塊を脱ぎ捨てている穏やかな一頭のラクダが、70年代のソ連軍トラックの開いた窓にゴム状の鼻を突っ込んでいる。

夕暮れ時には、アーチ道、トンネル、胸壁があり、中央に広い空間がある古代の砦が広がる丘の頂上までハイキングしましょう。黄褐色の壁が降り注ぐ光で輝くと、私は自分の影を下の地面に 50 フィート投影して遊ばずにはいられません。もちろん、アメリカ人として、私は古代の物の魔法に特に敏感であることを知っています。しかし、他の観光客もなく、プラカードや道、さらには落書きさえないという事実が、この瞬間を格別なものにしている。曲がりくねって砂漠へと続く通路を歩くと、遠くにぼんやりとした町のシルエットが見えます。どこまで伝えられなかったのか。キャンプに戻り、アジズが草の茂った砂漠に沈む夕日を眺めながら飲むのに、温かくて美味しいウズベキスタンの「シャンパン」のボトルを作ると、それがまさにぴったりだと思えた。故郷から遠く離れたところまで来て、完全に自分自身であると感じることには、何か高揚するものがあります。

寝る時間になると、輝く白い衣装を着たパフォーマーが手を振ってテントの周りを回り、生演奏のミュージシャンに合わせて再び踊った後、私はパオの出入り口で立ち止まり、広大な夜空の天蓋を眺めた。それから、その日のうちに地元の人に教えてもらったように、願い事をするために、まず右足で敷居を越えます。

いつ、どのように行くか

私のぎっしりと詰まった変化に富んだ旅程は、見事に計画され、コーディネートされていました。シルクロード トレジャー ツアー、ニュージャージーに拠点を置く。ブハラ出身のオーナー、ズリヤ・ラジャボワさんは、期間中のガイドと運転手を手配した。旅行の手続きには、国内列車旅行のパスポートや毎晩ホテルで過ごした証明など、ソ連式の持ち物が必要になるため、ガイドをお勧めします。私が滞在していた間の公式為替レートは 1 ドル 3,000 スムでした。ガイドは料金を 6,000 と言いました。多額の買い物は通常クレジットカードで可能ですが、現金をご持参ください。

タシケントは大変な場所です。ニューヨークからターキッシュ エアラインズでイスタンブール経由で飛行機で約 15 時間かかります。ただし、ウズベキスタン航空はニューヨークからのフライトが短く、リガで短時間立ち寄ります。国内旅行の際は、可能な限り清潔で速いアフロシヨブ列車をご利用ください。旅行に最適な時期は 5 月から 11 月ですが、夏の気温は 100 度を超えることもあります。

カラカルパクスタンのヌクス市（飛行機または車で行くことができます）にある博物館は、サビツキー コレクションサンクトペテルブルクのロシア美術館を除けば、最もロシアの前衛芸術と地元の工芸品の広範なコレクションを所蔵しています。残念ながら、私がモスクワにいたとき、コレクションの主要な作品 230 点がモスクワのプーシキン美術館に貸し出されていました。

私たちが宿泊したホテルは、決して豪華ではありませんでしたが、常に快適でした。タシケントでは、シティ パレス ホテル美しいタイル張りのプールと豪華な朝食を備えたモダンなタワーです。ブハラのデボン ベギは、旧市街にある小さな良いホテルで、どこへでも簡単に歩いて行けました。のホテル グランド サマルカンド スーペリアよくまとめられていて、完璧でした。しかし、私のお気に入りは旅の終わりにやって来ました。アヤズ・カラのユルトキャンプです。カラフルなタペストリーで飾られた居心地の良いパオで、共用の清潔なバスルームがあり、素敵な施設が備わっています。オリエント スター ヒヴァ、19 世紀のマドラサを改造したもので、客室にはエアコン、バスルーム、バルコニーが改装されています。

ウズベキスタンの果物や野菜は風味豊かで、トマト、キュウリ、サクランボなど、毎食のおかずとして出されますが、この国は肉食の国です。国民食は、ピラフ、味付けされた米、牛肉または子羊肉、ニンジン、タマネギ、そして時には黄色のレーズンで作られます。タシケントにある人気のプロフ センターでは、男性たちが屋外で火の上の巨大な鋳鉄鍋で料理をする様子を見ることができます。賢明な人への一言：タシケントでは、馬肉はプロフの追加物や肉の盛り合わせとして広く普及しています。一般的に外国人の胃には合わないので、不要な場合は必ず明記してください。

非常に長く平らな串に刺して提供される牛肉と子羊のシャシリクは、ハイレベルでもローレベルでも、レストランで簡単に見つけることができるおいしいオプションです。ヒヴァでは、ディルパスタを試してみてください。シビットスープ、楽しかったですラグマンタシケントにある明るい照明の賑やかなショホナ レストランで、ヌードルを味わいましょう。韓国風サラダに注目してください。私が見つけたときは、肉料理とのバランスが良く、常に存在する熱い緑茶も同様でした。ウズベキスタンではビールやワイン、特にサマルカンドの赤ワインを簡単に見つけることができます。酒はあまり証拠に残らなかった。

工芸品は素晴らしいので、これに興味がある場合は、たとえそうでなくても、ダッフルバッグをもう 1 つ用意してください。この国を観光する前に、タシケントにある魅力的で厳選された応用芸術博物館を訪れてください。ここには過去 100 年間の主要な手工芸品が展示されています。ブハラでは購入できますスザンヌ（枕カバー、ベッドカバー、テーブルクロス）、イカット、カーペット、陶器（または近くのガイドゥヴァンの町を訪れてください）、手作りのナイフ、細密画などがあります。ヒヴァもまた、遊牧民が伝統的にかぶるラクダや羊の毛皮の帽子で有名な工芸の中心地で、筆箱、本立て、柱、ベッドなどの木彫りの伝統が強く残っています。ヒヴァの木材博物館には、天空に照らされた空間に、千年前に遡るものもある 210 本の木彫りの柱があり、まるで柱が動き、話し始めているかのような、魔法のような宮崎駿の雰囲気があります。