私たち外国人が考えるとき、フランスでの休暇、私たちはロワール渓谷の城、プロヴァンスの丘の町、リビエラのモノキニについて空想します。しかし、事情を知っている現地人が休息を必要とするとき、地下鉄、仕事、睡眠、彼らは自国の海岸のすぐ近くにある、ゆっくりと汚れのない数十の小さな島に逃げます。リー・エイトケン氏がフランスの最大の秘密を明かす
この言い分が信じられるとすれば、ジョニー・デップとヴァネッサ・パラディは、フランスの大西洋岸沖にある小さな島、レ島に家を買わないことに決めた。彼らは、地元の人によると400万ドル以上という高値の1つを見て、パスを取った。しかし、子供たちと静かな時間を楽しむセレブ夫婦が、島の北側にある高級飛び地レ・ポルトに惹かれる理由は簡単にわかります。石畳から生えているように見える丈夫なタチアオイが飾られた、壁に囲まれた白塗りのコテージが並ぶ村、レ ポルトは、ヨーロッパで最も目立たず、家族連れに優しいスポットの 1 つです。レ・デップスは、プティ・ベックの近くのビーチで全く誰にも邪魔されることなくはしゃぐことができたので、群衆は排他的で礼儀正しいです。
イル・ド・レは、フランスの産業界のトップ、政府閣僚、メディアの大物たちが、世間の視線から離れて、思い思いの人々とくつろぐためにやってくる場所です。 80年代後半に島に土地を購入したと伝えられているもう一人のジョニー、アリデイがすぐにサントロペに戻ってきたのも不思議ではない。アリデイは、1627 年に島を襲撃したイギリスの無敵艦隊と同じくらい歓迎されたであろう巨大な宣伝犬です。
実際、外国人観光客でさえ、クリスティアーヌ・アマンプールやジェームス・ルービンのような無頼漢が多いことは、ロリアンとポワトゥーの間にある島々が、フランスの最高機密としての地位を失いつつあることを示す憂慮すべき証拠である、と一部の人たちには思われる。エリートたちは世界的な観光の推進から逃れることができる。ある程度、これは真実です。レ島での 2 日目、島中にあるル シャ ボッテという素敵なレストランで、ニューヨーカー誌の元同僚に会いました。サン マルタンやラ フロットといった大きな町では、たくさんの英語が話されていました。しかし、ほとんどの外国人がフランスについて考えるとき、彼らの頭は大西洋と地中海沿岸に点在する数十の島々ではなく、パリのビストロ、ロワール渓谷の城、プロヴァンスの丘陵地帯の町、リヴィエラのモノキニス、そしておそらくコルシカ島のことを思い浮かべるという事実は変わらない。ちょうど灯台を置くのに十分な大きさです。
島の中で最もシックで最もよく知られているレ島でさえ、外国人の存在が薄いのも事実です。イル・ド・レのほとんどは、無意識のうちに完全にフランス人であるように感じられます（外国人が絶妙なフランスらしさを味わっている間、フランス人がフランス人であるわけではありません）。そして、ユー島やグロワ島などの小さな島に移ると、まさに観光コースから外れ、フランスのブルジョワジーのプライベートな世界に自由に足を踏み入れることができます。もちろん、ここはフランスなので、レジャーには暗黙のルールがいくつかあるようです。壊していくつか発見しました。
ルールその 1: シンプルな生活を受け入れましょう。あるいは、少なくともその上品なフランス的解釈を受け入れましょう。それには、フルフルや見栄をよく考えた軽蔑が含まれます。これらの島々では、華やかなリビエラ タイプのヴィラは決して見ることができません。たとえ土地区画法が地元の村の特色を保護できなかったとしても、センスがそれを禁じるでしょう。このカジュアルシックの原則は、ドレスやレストラン、ホテルにも同様に引き継がれます。言い換えれば、うるさい 4 つ星や 5 つ星の高級品を探さないでください。まれに、それが提供されている場合がありますが、それは不自然で場違いに感じられます。そして、小さな島ではそれは選択肢ですらない。
ルールその 2: 動かないでください。島巡りは難しいものですが、適切な場所を選ぶことができれば、その必要はありません。これらは、家族連れが 1 か月間来て、あるいは今では物価が非常に高いため、キンザインまたは 15 日間のレンタルで来て、怠惰な気分に落ち着く場所です。フランス人の妻が家族をレ・ポルトに案内してくれたロンドンの友人は、「3週間が経ち、まだ3マイルしか移動していないことに気づくまで、レ島のことがよくわからなかった」と語った。それは、彼が島の反対側にさえ到達できなかったことを意味します。そこで私は...
ルールその 3: 侵入地点から遠ざかります。どの島でも、フェリーであれ橋であれ、最初に到着する場所は最も望ましくない場所であり、まだバーをはしごする年齢の人たちだけを惹きつけるホンキートンクのような商業の結びつきがあることは、ほぼ普遍的に真実である。サン マルタン ド レとラ フロットはどちらも、豊かな歴史を持つ美しい中世の港町です。しかし、1988 年に本土の橋がレ島の南端に到達して以来、ハイシーズンには混雑し、サウスビーチ、ソーホー、またはサウスビーチで買えるのと同じ種類のガウゴーを販売する自転車店や屋台がひしめき合うようになりました。マレ地区。ジュリエット・フォードのような人は、夫がクルボアジェを経営していたジャルナックの一年中自宅から何十年もレ島に来ているが、「ル・マルトレーを通過するまではそうでもない」、つまり南端をつなぐ地峡である。イル・ド・レの北の端にある――「息をし始めることだ」。
これらのルールは、パリから来た友人と 10 日間で 5 つの島を測定しようとしたときに浮かび上がりました。私たちの選択の一部をそのように言及するのは無礼に思えますが、間違いも犯されました。たとえば、サン・マルタン・ド・レにあるオテル・ド・トワラは、レ島のトップクラスのホテル 3 軒のうちの 1 つで、とても素敵でしたが、一度島を探索してみると、その宝石箱のような贅沢さがまったく間違っていたように思えました。盛夏の暑い日の後は、ドレスアップして、薄れゆく太陽の中でくつろぎ、海風を味わい、シンプルに食事をし、世の中の移り変わりを眺めたいと思うものです。静かでフォーマルなダイニング ルームの布張りの椅子に座っているのではありません。
次の晩、近くの波止場にあるラ・バレーヌ・ブルーに座って、手長エビを食べ、地元のロゼを飲み、フランス人女性がよく着るカラフルなパレウスやタンクトップ、ファンキーなビーズのパレードを楽しんだ私たちは、ずっと幸せでした。長さ 18 マイル、10 の町と多数の小さな集落が点在するこの島の位置を理解すると、さらに北に移動して、おそらくいくつかの宿泊施設を備えた小さな敷地の 1 つに家を借りるのがよいと結論づけずにはいられませんでした。共用プールの周りにヴィラがあれば、もっとその場所の精神にあっただろう。
イル・ド・レはサイクリングで有名な島で、ランチョンマットのように平らで、塩性湿地、松林、砂丘、植林地を通る標識の付いた道が62マイルにわたって交差しています。夏の最初の大きな週末、非常に暑い14時、この街は自転車、タンデム自転車、そして、とても蒸し暑い赤ちゃんを乗せた小さなキャンバス製のキャディを引っ張る自転車で混雑していた。午後には時折、交通事故（通常はバイカーが巻き込まれる事故）を示すサイレンが3回連続で鳴り響いた。
イル・ド・レに関するほぼすべての記事が車のないライフスタイルを宣伝していますが、ほとんどの人が車を持って到着し、頻繁に車を利用しています。実際、町間の距離は、たとえば、レ ポルトの有名なル シャス マレで素晴らしいディナーを楽しんだ後、ペダルを漕いでラ フロットやラ クアールド シュル メールまで帰るには少し遠すぎます。
そのため、熱波がヨーロッパを襲い始めたとき、私たちは借りたトゥインゴに悪びれることなくエアコンを採用しました。島のそれぞれの村は、最後の村よりもさらに魅力的に思えたので、私たちはルールその 2 を無視して、できるだけ多くのものを見て回ろうと決心しました。アルス・アン・レの特徴的な白と黒の尖塔と居心地の良いカフェシーン（パリの住民は、大御所や大臣よりも芸術家や作家に惹かれる場所です）。ロイクスの素朴な魅力は、何エーカーにもわたる浅くて長方形の池の中にあり、幅広の木製熊手を持った裸足の男性たちが根気よく灰色がかったネバネバをすくって、何世紀も続く地元経済の必需品である海塩のきれいな小さな円錐形を作ることです。
自転車事故を除けば、この小さな楽園で、安全とは言わないまでも、楽しみを脅かす小さな脅威は潮の満ち引きだけです。レ島は非常に低いところにあるため、干満のたびにビーチの様子は一変します。午前10時には気持ちの良い砂浜だったものが、わずか6時間後には広大な悪臭を放つ泥に変わり、水面は遠い記憶となって平地に流れ、ボートは海底で横に傾いたり、竜骨で突き刺されて直立して待っていたりする。再び立ち上がるために。賢明な島民は、ラ プラージュに出かける前に風と潮の両方を考慮する必要があることを知っています。
もちろん、干潮には独自の魅力があります。子供たちはスライムの中の生き物を狩るのが大好きで、大人は岩の間でツブ、ザルガイ、ムール貝を収穫することがよくあります。ラ・バレーヌ灯台からリゼーの砂丘まで続く美しい砂浜に水が戻ってくると、潮の流れに身を任せて海岸を下り、それから歩いて戻るのが地元のスポーツです。ビーチ沿いの社会的境界線。灯台近くの西端には外国人や日帰り旅行者、中央部にはヌーディスト、東端にはトフが住んでいます。
ラ ロシェルの北 114 マイルにあるノワールムティエは、地形的にはレ島と非常によく似ています。レ島は、海岸に近く、そびえ立つ現代的な橋でつながった、死んだ平らな土地です。一部の人にとって、ノワールムティエは島であるとは言えません。なぜなら、ル ゴワから水が引くときは、常に陸路でアクセスできるからです。ル ゴワは、潮の満ち引きを誤った車両が進入するのを防ぐためのポールが設置された石畳の土手道です。洗い流された。一部の車やキャンピングカーはまだその可能性がありますが、その必要はありません。 1971 年に完成したこの橋は無料で、その影響は簡単にわかります。橋と町の間の長い湿地地帯には住宅開発が進み、港の近くには派手な T シャツ ショップがあり、ビーチ沿いにはどこにでもあるキャンプ場があります。
私たちのパリで最も枝分かれした友人は、ノワールムティエは家族が何世代にもわたって家を所有してきた場所であるが、イル・ド・レでは彼らが最近高額で家を購入したと説明してくれました。私たちは、美しい松林が 2 つの絵のように美しいビーチに隣接するシェーズの森では、この昔ながらのお金の文化を浸透させませんでした。代わりに、私たちは町の中心部に滞在し、サン・マルタン・ド・レの歴史的建造物を訪問せずに見逃していたフランスの歴史の一部を吸収しました。
当ホテル、3 つ星のジェネラル デルベは、ノワールムティエの 12 世紀の城の隣、メイン広場にある古い邸宅です。ノワールムティエの最高のレストランが城の周りの歩道に並び、夏の夜にはローマの広場のように居心地の良い光景が広がります。
次の島、ユー島は、本土から 15 マイル離れた、ノワールムティエの南西に位置します。プールのない非常に簡素なホテルが数軒しかないため（熱波について触れましたか？）、私たちは部屋をジェネラル デルベに留め、頻繁に運航しているいくつかのフェリー会社の 1 つで日帰り旅行を予約することにしました。 。
ユー島はレ島よりもはるかに小さく、人口も少なく、より野蛮な雰囲気が漂います。家々も似ていて、背が低く、白塗りで、頬から顎まで、アジサイが葵の役割を果たしています。しかし、雰囲気はよりファンキーで、海岸もより荒れています。海側では、ドラマチックな岩の崖が小さな入り江に折れ曲がり、時折砂が続くだけです。大陸に面したこの岩は、ユー島の住宅所有者でニューヨークにも住んでいた友人のイザベル・ショーソンが、混雑のないハンプトンズの海側に非常に正確に例えた美しいビーチから後退しています。または駐車場の問題。
海岸沿いには一連の歩道があり、たとえば、ダイビング ショップ、カフェ、クレープリーで構成されるラ ムールの小さな入り江から、美しい崖に沿ってプラージュまで約 90 分でハイキングできます。デ・サビアス、一台のアイスクリームトラックが提供する小さなビーチ。途中、太陽が照りつけている場合（熱波について言いましたか？）、崖沿いにドラマチックに建つ 14 世紀の城の日陰の廃墟に潜り込むことができます。フランス語が話せる場合は、2 人の若いガイドのうちの 1 人が、ヨーロッパ大陸の辺境にあるこれらの沿岸の島々を訪れた信じられないほど複雑な歴史について少し説明してくれるでしょう。
先史時代の一枚岩、ローマ初期の侵入、イギリス軍の襲撃と占領、バイキング、ケルト人、カトリック教徒とユグノー教徒、王党派と革命家との間の国内戦争、これらはまた別の機会の話です。私は全体像を把握することに絶望し、次のような小さな謎を時折解くことに満足していました。「魅力的な古い風車にはなぜ羽根がないのか?」 (なぜなら、その昔、稼働中の各風車には認可があり、島々が穀物生産をやめたとき、農民たちは料金を逃れるために羽根を解体した。他の風車は、反乱軍が湿地を越えて互いに信号を送るのを防ぐために、フランス軍によって破壊されたからである) 。）
ユー島の主要港であるポール ジョアンヴィルには、よくあるレンタル自転車やポストカード ショップがごちゃ混ぜに並んでいるほか、「ディズニー以前のタイムズ スクエア」のような雰囲気を漂わせる魅力のない中心部のホテルもあります。ここは間違いなく家を借りるのに最適な場所です。できれば港とコルボー岬の間のハンプトネスクのビーチ沿いにあります。魅力的な要素が低下すると、美食指数も低下するため、イザベル・ショーソンは、ここでのレストランでの食事は気にしないようにとアドバイスしました。代わりに、彼女は私たちを島一番のクレープスタンド、スナックマーティンに案内してくれました。そこでは、外の窓で注文し、道路沿いの小さなテーブルで食べることができます。英語を聞いてから数日が経っていたことに気づきました。
前にも言ったと思いますが、天気はとても暑かったので、これらの島々はサントロペと同じくらい毎年太陽の光が当たることをガイドブックで知っていました。そのため、ユー島のうだるように暑い道がシチリア島とサルデーニャ島のフラッシュバックを引き起こし始めたとき、私はついに、ヨーロッパの大西洋岸についての先入観を脇に置く準備ができました。それは若い頃、オステンドで数回の悲惨な午後を過ごし、海の後ろに身を寄せていたときに形成されました。ベルギーの海水浴客が冷たい突風や刺すような砂から身を守るために使用する小さな四角いフロントガラス。しかし、それはまた別の間違いであることがすぐにわかりました。
さらに数百マイル沖合にあるブルターニュ沖の島々は、あたかも別の国にいるかのように感じますが、ある意味、別の国にいるのです。建築は地中海風の低い白いコテージから、建築的な華やかさと空想的なレースのカーテンを備えた明るい色彩の高層タウンハウスへと変化します。看板はバイリンガルとなり、フランス語とブルトン人のケルト隠語が並行して表示されます。ケロヘットのような地名を聞くと、突然ベルギーを思い出しますが、それはまさにぴったりでした。なぜなら、天気が突然オステンドの湿った砂を思い出させ、その後すぐにイビサの晴れた暑さに戻ることがあるからです。
風が強く霧雨が降る中、私たちはロリアンからグロワ島まで50分かけて横断しました。ポート・テュディでは、ルール 1 を破ることは不可能でした。島には 2 つ星以上のホテルはありませんでした。しかし、ルール 3 に従うのは当然のことでした。港沿いには質素なホテルがいくつか並んでいて、私はそのうちの 1 つ、Ty Mad を予約していましたが、清潔で十分なホテルでした。しかし翌朝、島の本当の中心は、ル・ブールの丘を800mも登ってないところにあることが分かりました。そこには、お祭りのメリーゴーランドや、マグロの彫刻が頂上にある教会の周りに、カフェやショップが並ぶ美しい小さな広場がありました。尖塔。そこのオテル・ド・ラ・マリーンは、村の魅力を満喫するのに完璧な場所にあり、目の前には日陰のあるガーデンカフェがあり、快適な古いマナーハウス内には驚くほど洗練されたレストランがありました。グロワ島は非常に小さいため、他のすべての場所はル ブールから自転車で簡単に行ける距離にあります。ロクマリアなど、さらに離れた小さな村は昏睡状態に見えるほど眠かったです。
わずか 8 平方マイルのグロワ島の特別な魅力は、行楽客と常駐の住民の間の微妙なバランスです。ル ブールでは、左岸の我が家にぴったりの本屋兼カフェが、漁師たちが朝のコニャックで体力を養うスモーキーで質素なバーの隣に立っています。 2003 年までは、夏の訪問者よりも原住民の数が多かったですが、これは私たちが訪れた他の場所では決して言えることではなく、このことがこの島に明らかに落ち着いた雰囲気を与えています。たとえば、レ グラン サーブルの美しいビーチのほかに数少ない見どころの 1 つはカタツムリ養殖場です。養殖場では毎晩 7 時に養殖工程のツアーが行われ、その後、テリーヌ デカルゴやタルティフレット オ エスカルゴなどのディナー メニューが提供されます。 、エスカルゴ・ア・ラ・ブルギニヨン、エスカルゴ・ア・ラ・カタラーヌ、エスカルゴ・ア・ラ・シャランテーズ、お分かりでしょう。
ベル島に到着したときはまた雨が降っていたので、この島がすべてを備えた島であることを発見するのに少し時間がかかりました。壮観なビーチ、楽しい街、少しの都会の活気、そして田舎の静けさ。まあ、ほとんどすべてです。ベルイルで夏を過ごすパリの友人、アレクサンドラ・ラピエールが、ホテルは良くないと私たちに警告していたので、私たちは再びルレ・エ・シャトーという無難な選択をしましたが、またもや危険から隔離されていると感じました。島の本物の体験。
カステル クララは、ベル島唯一の 4 つ星ホテルで、島の海側の美しい岩の入り江の頂上に位置しています。素晴らしい景色、素敵な海水プール、そしてとても優秀なシェフがいます。しかし、どちらの主要な町も、丘陵地帯を越えて自転車で簡単に行くには少し遠すぎます。そして私たちは、ル・パレの埠頭で利用できる、スポーティな小さな乗り物（車というよりもゴルフカートに近いもの）をレンタルするのを怠っていました。主要な港町。そこで私たちは、ホテルのタラソ スパを熱心に楽しむパリの年配の宿泊客の一団が醸し出す落ち着いた雰囲気から逃れるためにタクシーを利用しました。タラソ スパでは、延々と続くタイル張りの部屋で、ウォーター ジェットで浸したり、スプレーしたり、噴射したりするさまざまな方法が提供されます。
私たちの最初の脱出は、ルイ 14 世の軍事建築家、ル マレシャル ド ヴォーバンが設計した巨大な城塞の影をフェリーが行き交うル パレに素早く戻ることでした。波止場では、四輪駆動車で下船する家族連れが絶え間なく流れ、街の近くのキャンプ場に拠点を置いていると思われる若者文化がスパイスを加えています。 （あるウォーターフロントのカフェのバスルームのドアには、トイレで過ごす「不法な」時間や複数人による占有を警告する張り紙があり、暗くなってからはかなり賑やかになる可能性があることを示唆していた。）
その後、私たちは自転車をレンタルして、私がヨーロッパで見た中で最もドラマチックなビーチであるプラージュ ド ドナンまで 3 マイルを走りました。急な未舗装の小道を登って到達すると、完璧な砂の深くて深い馬蹄形になっており、そびえ立つ岩石層に囲まれ、時には遊泳禁止の赤い旗が掲げられるほどの強い波が打ち寄せています。砂丘と小麦畑を通って自転車で家に帰ると、こののんびりとした交通量の少ない道路とレ島の自転車の群れのコントラストに衝撃を受けました。所有者が風変わりな色彩感覚（藤色の壁、ピンクの雨戸）を持っている気取らない家々を通り過ぎるうちに、私たちはベル島がすべての島の中で最高の島ではないかと疑い始めました。そして私たちはソーゾンを発見し、それが真実であると判断しました。
ベルイルの北端にあるソーゾンは、他の停留所では決してうまくまとまらなかった、カジュアルさと洗練さが魅力的に融合した小さくて美しい港です。アレクサンドラは、イル・ド・レとベル・イルの違いを、より裕福な「産業」ブルジョワジー（彼女は企業部門の人々を意味していた）と、医師、作家、シュリンク、教授などの知識ブルジョワジーとの違いとして説明した。 (サウサンプトン対サッグハーバーやウェルフリートを思い浮かべてください。)
この時までに私たちは、グロワ島のマグロ、イル・ド・レ島のロブスター、ノワールムティエ島のジャガイモやフルール・ド・セルなど、地元の食材に敬意を表するよう努めながら、素晴らしい食事をたくさん食べていました。しかし、私が最もよく覚えている食事は、ソーゾンのカフェ・ド・ラ・カレでの食事でした。そこでは漁師が夕暮れ時に食堂を駆け抜けて、新鮮な魚が入った発泡スチロールの容器を届けに行きました。箱の上部にはぴくぴくと動く尾が見えていました。
日が沈むと、私たちのテーブルの前で家族連れが岸壁に沿って散歩しているのを眺めたり、港のヨットに集まってグラスを傾けたりする少人数のグループを眺めました。ある時点で、キッチン用の白衣を着た若いアジア人男性が私たちの前を横切り、何人かのウェイターに声をかけられ、テラスの端まで握手を求めに来ました。約10分後、ディナーラッシュの真っ最中に、ローバーの経営者は持ち場を離れ、手すりを乗り越え、ウェイトレスと一緒にバイクをピンクの布で包み、上下に巻き始めた。絡まりを解くのに少し時間がかかります。彼らはオイスターバーの濡れた海苔をハンドルバーに掛けてすべてを終え、落ち着いて仕事に戻りました。
ウェイターにバイクのことを尋ねると、バスボーイの最後の仕事の夜だったと説明されました。自転車を押し上げるのは、あなたが去っていくのを見るのが嫌だというスタッフのやり方であり、どれだけ多くのパリジャンが果物を待っていたとしても、それは彼らがしなければならないことでした。ソーゾンに行くようなパリジャンなら気にしないだろうという気がした。島に求めるのはきっとそれだ。行楽客の楽しみと地元の生活が心地よく融合し、その特色が変わらない場所。 。
