プロビデンシアでコロンビアの海岸を見てみませんか？

彼女は子供の頃、島にあるこの家に来ていました。彼女は、早朝に寝室の壁に波の反射、その模様がきらめいていたことを思い出しました。彼女は、ハンモックに横たわって白昼夢を見ていたバルコニーに吊るされた貝殻の紐が風でカタカタと音を立てていたことを思い出した。彼女は、雲一つない空を航行するグンカンドリや、毎朝獲物を持ってやって来て、叔母の検査のためにそれらを掲げていた漁師たちのことを思い出した。 「この家を失うのは耐えられませんでした」と彼女は語った。 「それは私の子供時代の一部でした。」

その家は海に突き出ています。甲板の下に水が打ち寄せていると、まるで船に乗って航海しているような気分になります。石段はまっすぐ下に続いています。生姜とマンゴーとココナッツと塩水の香りが漂います。カリブ海が七つの青の虹で地平線に触れ、そよ風が家を満たし、一世代前の子供たちが集めた貝殻を今もかき混ぜています。その家はモナステリオ・デル・ヴィエント、風の修道院と呼ばれていて、私は海が見える部屋に泊まっていた。

朝、マルコムという名前の男が、ボートを銀色の波の中を向きを変えてやって来た。 「今日は私たちの人生で最高の日です」と彼は私たちに呼びかけました。 「行きましょう、おい。海、彼女が呼んでいる。」家の所有者であるクリスティーナ・ガルシア・デ・ラ・コンチャさんが階段の上に現れた。 「彼はあなたをクラブケイでシュノーケリングに連れて行ってくれます」と彼女は言いました。 「モーガンズ ヘッド ビーチでは魚を焼くこともできます。海賊にちなんで名付けられました。マルコムはすべての話を知っています。しかし、それらの半分だけが真実です。」

この島はプロビデンシアと呼ばれ、神の保護下にあります。消えた島だそうです。それは私がこれまでに行ったことのあるどの場所とも似ていません。

コロンビア1 つの国で南米全体を感じることができます。アンデスの山々やアマゾンのジャングル、ガウチョ草原や植民地時代の町、先住民族の人々、そして荒々しい太平洋の海岸があります。しかし、ここはカリブ海にもあり、ジャマイカとキューバに向かって北に面した広大な海岸線があり、西はダリエンギャップとパナマから東はベネズエラとの国境までほぼ1,000マイル続いています。このすばらしい海岸の女主人は、カルタヘナ、アメリカ大陸で最も美しいスペイン植民地時代の都市。

カルタヘナを訪れることは、恋を始めることです。 1週間だけ来て10年も滞在した人を知っています。私の知っている男性は、ただ休暇が欲しかっただけで、妻、子供たち、路地裏のバー、引き出しの中に読みかけの小説を抱えて暮らすことになった人です。カルタヘナには、古い邸宅、長椅子とヤシの鉢植えの中庭、船のように係留された教会、シエスタの静かな時間帯に官能的なフリッソンが電気のようにパチパチと音を立て、女性たちがバルコニーや馬から互いに呼び合う雨戸付きの部屋など、すべてがマルケシアンの魅力です。ひづめが窓の下の石畳にカタカタと音を立てる。しかし、私が街の絆を断ち切る時が来ました。カリブ海沿岸が手招きしていた。私はカルタヘナの狭い通りを抜け出して、広い海、島々、ビーチを求めました。セルリアンの海へ逃げる時が来た。

この新しい航海の最初の目的地は、カルタヘナの裏庭にあるロサリオ島です。バル島の先にある約 30 の島からなる点在する群島で、ボートで 1 時間の距離にあります。ここは長い間裕福なコロンビア人の遊び場でした。ヨットが島の間を行き来し、この国で最も洗練されたウォーターフロントの施設を紹介する人里離れた入り江や入り江の迷路を行き交います。

そこに着くために、私たちは街の保護された港、スペイン本船のガレオン船が錨を下ろしたバイーア・デ・カルタヘナの全長を航行しました。湾の入り口の 1 つに、17 世紀のサン フェルナンド要塞があります。ここで私は岸壁に足を踏み入れました。そこはかつて英国の海賊たちが足かせを付けられて到着し、ロング・ジョン・シルバーのように足を引きずりながら歩いている地元の漁師トニーが私を案内するために待っていました。彼は、古い要塞に生き生きとした命を吹き込む、一人芝居の経験でした。誰もいない中庭で、彼は行進し、車輪を漕ぎ、敬礼した。兵舎では、彼は石の寝台で居眠りをしていたが、突然目覚め、海賊がいないか地平線を眺めるために監視塔に急いだ。ダンジョンのロックを解除した彼は、何人かの幻の囚人を城壁まで導き、かつて150匹のサメが彼らを食い荒らそうと待っていたと彼が主張する堀に即座に投げ込んだ。最後に、衛兵室で、トイレの使い方と敵への発砲を同時に行う方法を教えてくれました。これはアクロバティックなトリックですが、いつ役立つかわかりません。

その後、私たちは錨を下ろし、カリブ海で最も美しいサンゴ礁の 1 つでラッパ魚やイサキの群れの間でシュノーケリングをしました。コロンビアは 1988 年にこの海域を国立自然公園に宣言しました。マングローブ林の奥深く、遊歩道が曲がりくねったラス イスラス ホテルで昼食をとるために立ち寄りました。木々の間を通って、石、松、茅葺きのスタイリッシュなバンガローがつながっています。他の列島と同様、ここもプライベートな会員制クラブのような雰囲気でした。

ティエラ ボンバ島の長いビーチで、私はブルー アップル ビーチ ハウスに降り立ちました。ブルー アップル ビーチ ハウスは、流木で作られたエレガントなホテルであり、スタイリストの白昼夢でした。プールやパラソルがあり、カジュアルで若々しい雰囲気があり、イビザまるでパーティーが始まるかのような気分。しかし、夜は途切れて素晴らしい静けさになりました。夜遅く、私は一人で暗い海を泳ぎました。カルタヘナは30分の距離にあったかもしれませんが、どこからでも遠くに感じました。街の絆は緩みつつあった。

カルタヘナから東に車で 4 時間のところに、コロンビアで最も印象的なカリブ海沿岸があり、シエラ ネバダ デ サンタ マルタ山脈が緑と増水した川の中で海まで続いています。ここのジャングルに覆われた斜面にはジャガーやバクが生息しており、一部の先住民族は今でも石器時代の生活を送っています。ブドウの木に覆われたロスト シティがあります。3 日あればトレッキングできます。ここはかつてタイロナ族の重要な中心地でした。

これらの山々の麓で、私は海岸沿いのタイロナ国立自然公園の密集した生態系にあるドン・ディエゴ川でボートに乗りながらハックルベリー・フィンの一日を過ごしました。インナーチューブに浮かぶホエザルや不登校の少年たちに見守られながらカヤックを漕ぎました。コロンビアには世界の鳥類の 20 パーセントが生息しており、この怠惰な午後には、そのほとんどが枝の間で踊りにやって来たようです。その後、私はジャングルの中の砂の道をたどって、最も予想外のレストランに行きました。サイチョウが木々の間で音を立てる空き地を見下ろすバルコニーで、サミーが経営する 3 つのテーブルの店では、ココナッツ ライスとドラムスティック大のエビを渓流で冷やしたビールで流し込んだこの海岸の家庭料理を提供し、サミー自身が私を楽しませてくれました。わがままな夫についての面白い話も。

海沿いのプロビデンシアとクリスティーナの家に向かう途中、私はターコイズブルーの水面の上を通過する小型飛行機の影を眺めていました。この島は海岸から約 800 マイル離れたところにあり、カルタヘナよりもニカラグアに近く、他の最高の場所と同様に、行くのが難しいです。まずカルタヘナからこの群島にある 2 つの島のうち大きい方のサンアンドレス島に飛び、年式不明の 18 人乗りプロペラ機に乗りました。それは時間の旅でもあります。サンアンドレス島は長い間、本土からの現代的なパッケージ旅行に追い越されてきましたが、プロビデンシア島はむしろ、カリブ海70年前にやった。

最初の入植者は 1631 年にイギリスからここに到着しました。シーフラワー、の姉妹船メイフラワー。何世紀も経った今でも、イギリス政府が 1783 年にこの土地をスペインに与えたにもかかわらず、多くの島民は今でもプロビデンシアを大英帝国の前哨基地と考えており、英語 (スペイン語が第二言語) を話します。植民地時代の地図から姿を消しました。新しい国家コロンビアの一部となったとき、ボゴタに英語を母語とする唯一の国会議員を派遣した。

これらの入植者たちは相反する動機を持ってやって来ました。一方では、彼らは神を畏れる人々の新しいユートピアを創造することを夢見ていました。もう一方で、彼らはカルタヘナとパナマのポルトベロからスペインに向けて出発するガレオン船を略奪することを望んでいた。あっという間に、海賊行為が祈りに打ち勝ちました。贅沢でゴージャスで、熱帯の風が吹き抜けるこの場所は役に立ちませんでした。ボタンを締めた入植者たちはすぐにボタンを締めることを諦めた。それはユートピアだったかもしれない。神を畏れればそんなことはあり得ない。数十年後、海賊ヘンリー・モーガンがこの島に足を踏み入れるまでに、この島はすでに、ジャマイカですら退屈で堅苦しい船乗りの無頼派の避難所としての評判を獲得していました。

現在、プロビデンシアはまだ知られていない地域であり、その主にアフリカ系カリブ海系の住民 5,000 人は、海賊、奴隷、入植者の子孫です。島民たちはクレオールに陥ってしまいます。彼らは自分たちの生活様式と独特の性格を守りたい、そして彼らがコロンビアと呼ぶ「大陸」からの人々に押し寄せるのを避けるために、今のところカルタヘナとバランキージャからの直行便を可能にする新空港の計画を阻止した。車はほとんどなく、ほとんどの人はスクーターやゴルフカートで移動しますが、島は相変わらず静かなままです。

道路は一本で、海岸をぐるりと一周しています。私は、アーモンド ベイ、フレッシュ ウォーター ベイ、サウス ウェスト ベイ、マンサニージョ ビーチなど、初めて知った名前を持つ魅力的なビーチを次々と探索することにしました。ローランドズのように、ヤシの木が生い茂り、幹の間にハンモックが吊るされている場所もある。夜には、レゲエのサウンドトラックが流れ、ココ ロコ (ココナッツを入れたピニャコラーダ) が用意されているので、ここは最高の場所です。しかし、多くのビーチでは、熱い太陽とカールする波以外には何もありません。

日々がぼやけていきました。私はサウスウェストベイで競馬を観戦しました。そこでは騎手たちが裸足で波の中を疾走していました。私はサンタ イザベルという町に行きました。2 階建ての建物が並ぶ 3 つの通りに、イギリスから来たと思われるパイやケーキを提供するカフェがありました。涼しい夕方、私は野球の試合に向かい、隣や親族と対戦するチームを応援する観客席の騒々しい群衆に加わった。昔は、フィールドを照らすのに十分な電力を得るために、島内のすべての照明を消す必要がありました。日曜日、私は教会に行きました。そこでは、高揚感のある音楽と華やかな服装の中で、陰気な清教徒の本能はとっくの昔に消え去っていました。

私は水上で 1 日を過ごし、世界で 3 番目に長く、現在はシーフラワー生物圏保護区の一部となっている最も保存状態の良いサンゴ礁の 1 つと考えられているサンゴ礁でシュノーケリングをしました。私たちはサンタ・カタリナ島のモーガンズ・ヘッド・ビーチで釣りをし、獲れた獲物で昼食をとり、そこで老海賊の隠れ家であるウォリック砦の遺跡に登りました。マルコムは、この島がどのようにして大英帝国から消滅したかについて内部情報を入手した。 「ヴィクトリア女王はコロンビア大統領と恋に落ちました。そして彼女は私たちを新しいボーイフレンドへのプレゼントとしてくれました。」

ある時、私は南西海岸の海辺の集落、レイジー・ヒルに住むミュージシャンで島の歴史家のエルキン・ロビンソンに会いに行きました。彼は私を「世界で最も怠惰な島の最も怠惰な場所」に歓迎してくれました。近所の子供たちが私たちの足元を走り回っている間、彼は海の上にあるテラスでセットを演奏しました。彼のバンドはギター、洗面用ベース、馬の頭蓋骨で構成されており、パーカッションはスティックで歯を上下に動かしながら演奏されました。 「牝馬の頭蓋骨に違いない」と馬の頭蓋骨奏者は言った。 「より甘い音」リズムがスリリングでした。この音楽では、レゲエ、フラメンコ、カリプソだけでなく、メランコリックなカントリーやウェスタンも少し入ったアフリカを聞くことができます。

別のとき、私はロビンソンの大叔母であるパー​​ラと一緒にキッチンに座り、誰もが船で行き交っていた昔のことを話しました。ジャマイカ、ケイマン諸島、ニカラグアとパナマのクレオール海岸。彼女の祖父はケイマン諸島出身の船の船長でした。 「確かに、あの人にはカリブ海各地に妻や子供がいましたね」と彼女は笑った。

モナステリオ・デル・ヴィエントに戻って、私はクリスティーナとおしゃべりしました。彼女は子供の頃からこの場所を覚えていました。彼女はボゴタで育ちましたが、休日にはよくプロビデンシアに来て、叔父が所有していたこの家に滞在していました。 2015年に彼がその不動産を売却したいと考えたとき、彼女は突然、それを所有しなければならないと決心した。そこで彼女は、ボーイフレンドのシェフ、ロドリゴ・ペリーとともに、モナステリオ・デル・ヴィエントを小さくて親しみやすいホテルに変えるために、人里離れたプロビデンシアへ向かいました。 「子どもの頃に大好きだったものを残したいと思ったんです」と彼女は言う。 「家を失ったり、こののどかな島を離れるのは耐えられませんでした。」

喪失感を感じずに去る人はいないでしょう。コロンビアから解き放たれ、カリブ海に漂流し、ここでもあそこでもない場所、消えたこの島は、無邪気さと海の風景、そして貝殻の糸がカタカタする風の音で構成された、誰もが半分覚えていた子供の頃の夢かもしれません。

ロサリオ諸島

ホテル ラス イスラス

2018 年半ばにオープンしたこの美しいビーチ ホテルは、まさにゲームチェンジャーです。バルーのマングローブ林の中に建てられましたが、建設中に木は伐採されませんでした。ゲストは、55 のバンガローをつなぐ曲がりくねった遊歩道で敷地内を自転車で周ったり、マングローブの林冠の上にそびえるクラブハウスから 360 度の景色を眺めることができます。専用テラスにはプランジプールまたはホットタブが付いています。シュノーケリングやヘリコプターツアーに加えて、一流のスパも利用できます。バンガローは555ドルから。

ブルー アップル ビーチ ハウス

このティエラ ボンバ島の気取らないホテルは、明るい模様の布地の茅葺きカバナで構成され、天蓋付きのバリのベッドに定住する、カルタヘナからの日帰り旅行者を新たに惹きつけています。カヤックやパドルボードでみんなを楽しませ、マッサージ セラピストが疲れた手足を癒し、ランチはペスカタリアンの楽しみであり、ソウル、ジャズ、ラテンから抜粋したチルアウト プレイリストです。夕方、観光客が帰宅すると、夜遊びができる海への道をランタンが照らします。ダブルは170ドルから。

タイロナ・コースト

ヴィラ プラヤ タイロナ

わずか 6 室の控えめなヴィラ プラヤは、ホテルというよりもエレガントな民家のように見えます。一方の方向には雲が立ち込めるシエラネバダ・デ・サンタ・マルタの山々があり、もう一方の方向には轟音を立てて波が立っています。しかし、この場所に夢のような雰囲気を与えているのは、ヤシの木立とその下にあるラグーン（白鷺が自分の姿を映しながら歩いている場所）です。地元の女性 3 人がシーフード料理を用意し、プールのパティオで提供されます。自然のままのビーチまでは 5 分です。壮大な波には小さなサーファーが集まりますが、ほとんどの日は波しぶきを浴びているのは自分だけです。ダブルは210ドルから。

カサマル

このヴィラは森の上に建っており、山と海の両方の景色を眺めることができ、この用語にまったく新しい意味を与えるように設計されています。オープンプラン。キッチン、ダイニング、リビングエリアはすべて互いにつながっています。家のほとんどは海風を受けます。そして窓の代わりに、壁全体がシャッターのように折りたたまれて開きます。大きなソファのあるテラスでは、冷たいドリンクと楽しい本をお楽しみいただけます。2 名様で 2,040 ドルから (グループの場合はご相談ください。14 名様まで宿泊可能)、3 食付です。

摂理

風の修道院

海のすぐそばにあるこの場所は、白塗りの壁とワスレナグサのブルーのアクセントがあり、今でも思い出の品でいっぱいの家のように感じられます。桟橋にはキャンドルライトディナー用のクッションが置かれており、スペインのジローナにあるエル・セラー・デ・カン・ロカで働いていたシェフのロドリゴ・ペリーは、ヤシエビに意地悪をします。部屋は 400 ドルから、家 (4 人宿泊) は約 1,000 ドルから。

ディープブルー

モナステリオ デル ヴィエントの隣にあるプロビデンシアで唯一きちんと洗練されたホテルは、島で最高の食事場所である海辺のレストランから急な丘を登ったところにあります。クラブ ケイを見下ろすヴィラは、光が降り注ぐ船のステートルームのようで、テラスには飛び込み用のプールがあり、そこから月の出を眺めることができます。スタッフはとても親切で、クレオール語を少し教えてくれます。ダブルスは195ドルから。

カゼノヴェ+ロイドプロビデンシアのモナステリオ デル ビエントで 4 泊、カルタヘナのカサ サン アグスティンで 3 泊、バルのラス イスラスで 2 泊、ヴィラ プラヤ タイロナで 3 泊を含むコロンビア旅行を 1 人あたり $6,190 から作成します。B&B (送迎を含む)国際線を除く。