カルタヘナを超えて: コロンビアの北方地帯を探索する

去年の夏のある日、カルタヘナの城壁に囲まれた旧市街の裏道を歩いていると、映画『ルパン三世』のルピナスの顔をした俳優、ルイス・グスマンを見つけた。カリートの道そしてブギーナイツ。彼は数フィート離れたところにいて、観光客のような服装で、骨董品店のウィンドウを見つめていました。その目撃はある種のひらめきを引き起こした。長年にわたり、私は観察していましたカルタヘナの段階的な変革エッジの効いたカリブ海の僻地から、観光客に優しい遊び場へ。しかし、ハリウッドの究極のラテン系悪役がそこで土産物買いのようなありふれたことをしているのを見て、私はカルタヘナが末日ラテンアメリカ人として過ごしていた時代をこれまで以上に確信した。タンジール本当に終わりました。

私は子供の頃、1960年代に家族とともにコロンビアに住んでいましたが、それ以来、レポーターとしてコロンビアを何度も訪れ、国家、6つのゲリラグループ、およびいくつかの麻薬カルテルの間の慢性的な紛争を取材してきました。過去20年間、私はガブリエル・ガルシア・マルケスが設立したラテンアメリカの若いジャーナリストのための財団を代表してワークショップを行うために毎年カルタヘナを訪れてきました。ガルシア・マルケスについてのプロフィールを書いているうちに私が彼と知り合いになった後、彼は私をそそのかして、「私たち自身のマフィアのようなものになるよ」といたずらっぽく約束してくれました。誰もが彼をそう呼んだガボの軽蔑は否定することができませんでした。

20年前、カルタヘナはまだほとんどのアメリカ人観光客の立ち入りが禁止されていたが、暴力的な国の無数の危険からの避難を求める裕福なコロンビア人にとっては聖域となっていた。コロンビアのいくつかのマルクス主義ゲリラグループ、右翼民兵組織、または犯罪組織のいずれかによって、強盗、誘拐、あるいはおそらく殺害される危険を冒さずに行くことができる場所は他にほとんどありませんでした。カルタヘナはこれらすべての例外ではありましたが、依然として危険な側面を持っていました。

たとえば、1999年にガルシア・マルケスの弟、ハイメと街の最高級レストランで食事をしていたとき、近くのテーブルにホルヘ・ルイス・オチョア・バスケスとその妻がいるのに気づいた。オチョアはメデジン・カルテルのパブロ・エスコバルのパートナーとしてコカイン取引で億万長者になっていた。アメリカ人にとって、カルタヘナでオチョアに会ったことはかなり衝撃的で、禁酒法時代にマイアミビーチで日光浴をしていたアル・カポネに遭遇したのと同じだった。レストラン経営者は、オチョア一家が常連であり、同時期にコロンビア大統領をもてなしたことがあったと自慢した。 「カルタヘナは特別だ」と彼は語った。ここは無法地帯の中でも独特の中立地帯であり、戦いを持ち込まない限り誰でも歓迎される場所だ。

カルタヘナの端で、暗黙の不可侵協定が終わったのは、ハイメと一緒にガルシア・マルケス家の故郷であるアラカタカへ向かい、誘拐を避けるために午後半ばまでに退去を余儀なくされたときにわかったことである。同国最大のゲリラ組織であるフエルサス無敵同盟コロンビア（FARC）はこの地域で活動し、定期的に夕暮れ時にバリケードを設置して旅行者を誘拐するという行為を行っていた。奇跡の獲物（奇跡の釣り旅行）。しかし数年以内に、米国の支援による反乱鎮圧作戦によりFARCの領土範囲は縮小し、カルタヘナは観光客にとって十分安全だとみなされた。

現在では、ニューヨークからカルタヘナへの直行便が毎日運航され、アメリカのクルーズ客船が寄港し、海岸沿いには新しいホテルやコンドミニアムの開発が増えています。カルタヘナの成功は、世界で最も暴力的な場所の一つというコロンビアのイメージを打破しようとするコロンビア政府と観光業界の取り組みにとって極めて重要だった。高原の首都ボゴタには、ボヘミアン地区、ラ・カンデラリア、メデジンに若いアメリカ人やヨーロッパ人の旅行者が集まりますが、世界殺人の中心地だった時代からの都市再生を熱望する旅行者がカルタヘナに集まりますが、カルタヘナの豪華な植民地時代の建物と近くのビーチはアメリカ人を魅了しています。太陽とサルサを満喫する長い週末に。 2016年に国家とFARCの間で歴史的な平和条約が締結されて以来、変革は加速しており、数十年ぶりにコロンビア内陸部の一部にアクセスできるようになった。最近、カルタヘナ効果でその場所が永久に変わってしまう前に、これまで行ったことのない場所をいくつか探索することにしました。

私の旅は、ガルシア・マルケスと、現在のコロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ペルー、ボリビアの伝説的な「解放者」である19世紀初頭の独立指導者シモン・ボリバルの絡み合った遺産によって漠然と定義されたコロンビア北部を通る三角形のルートを辿った。スペインの植民地支配から。カルタヘナからレンタルしたバンと運転手で内陸部に向かい、マグダレナ川の島に築かれた500年の歴史のある町、サンタ・クルス・デ・モンポックスに向かった。コロンビアの著名な政治評論家の一人である友人のマリア・ヒメナ・ドゥザンは、観光客が侵入する前のこの町の静かな植民地時代の魅力は「かつてのカルタヘナのようだった」と断言してくれた。彼女と彼女の夫でピアニスト兼作曲家のオスカー・アセベドは、毎年秋に町のジャズフェスティバルに参加するためにモンポックスにキャンプを離れ、他の人が特定のヨガのリトリートに熱中するのと同じように、その回復効果を誓っています。

マグダレナ川によって海岸とつながり、植民地時代には運河を通じてカルタヘナに近づき、モンポックスはコロンビア内陸部への重要な中継駅となりました。イギリスの海賊から安全にカリブ海から十分に離れたモンポックスには、16 世紀から 17 世紀にかけてスペインの有力な一族が数多く集まりました。そこには王立造幣局が設立され、コロンビアの金やその他の財宝の倉庫としても機能し、金や銀のフィリグリーを専門とする宝石職人による産業を刺激しました。この伝統は現在も街中の小さな工房で続いており、精巧に作られたイヤリングを製造しています。 、ブレスレット、ペンダント。

ボリバルの戦争初期の取り組み中、モンポックスは彼に 400 人の志願兵を極めて重要に提供し、1810 年にこの町はヌエバ グラナダ副王領 (現在のコロンビア、パナマ、エクアドル、ベネズエラからなる) 内でスペインからの独立を宣言した最初の町となった。最終的に、船の交通が町を迂回して川のより深い支流を選択し始めたとき、モンポックスの関連性は薄れました。で迷宮の将軍, ガルシア・マルケスの架空のボリバル最期の記述では、瀕死の解放者が町の儚さを呼び起こし、錯乱したようにこう言った。「モンポックスは存在しない。時々私たちは彼女の夢を見ますが、彼女は存在しません。」

しかし、モンポックスは存在し、カルタヘナから内陸へ車で 5 時間半、ジャングルと一連の小さな山々を切り開いた湿地帯の牛の牧場が広がる蒸気の風景を横切るところにあります。この地域は最近の紛争で民兵組織が主に支配していた地域で、1999年から2001年にかけて民兵組織が行った42件の虐殺が行われた場所でもある。その中には、数日間続いたテロ集団であるエル・サラドの特徴的な残虐行為も含まれていた2000 年 2 月、民兵組織が少なくとも 60 人の町民を拷問し殺害し、その多くは町のサッカー場で公の場で拷問し殺害した。生演奏の伴奏。

しかし、モンポックスは、ようやく視界に入ってくると、居心地の良い格子状に並ぶ植民地時代の赤いタイル張りの家々、石畳の通り、そしてマグダレナ川の片岸に小塔や鐘楼のある古い教会が愛情を込めて保存されている、その街そのものに安らぎを感じているように見えた。川は絶え間なく流れ、茶色の水にはヒヤシンスやスイレンの緑の小島が点在しています。川沿いにあるいくつかの豪邸は個人所有のホテルに改装されました。一つに泊まったのですが、侯爵夫人ポータル、中庭とマグダレナを見渡す大きな木製の雨戸のある広大な前室を備えた優雅なコロニアル様式です。夕方の涼しい空気の中で、通りのあちこちで、老婦人たちが家のドアの外のロッキングチェアに座り、川を眺めたり、通行人に話しかけたりしていた。

ある朝、3人の男が川に突き出た古い日陰の木の下でくつろいでいたので、私も彼らに加わりました。おそらく300フィート離れた川の反対側で、水の中に犬がいて、その頭だけが見えていました。強い流れと格闘しているようで、こちらに向かってきました。さらに数分とかなりの努力の後、犬は到着しました。男性の一人がこう叫んだ。もう到着しました！（彼は成功しました！）私は男性たちに犬について尋ねました。彼らは以前にそれが泳いでいるのを見たことがあるだろうか？ 「ああ、そうだね」と一人が言った。その犬はモンポックスではよく知られていた。 「彼は毎朝そこの農場からの食べ物を食べるために川を渡ります」と川の向こう側を指さした男性は「そして戻ってきます。」彼は感心したように首を振って言いました。「あの犬、彼は本当に素晴らしい人だよ。」

私たちはその光景の甘美な日常に魅了されて、少し長居しました。この瞬間には、ガルシア マルケスのそれほど架空ではないマコンドの世界を強く彷彿とさせる、時代を超越した雰囲気がありました。キツツキが張り出した木の幹を叩き、数匹の大きなイグアナが枝の上を動き回った。川ではキイロカラカラが魚を求めて飛び込み、頭上をインコが鳴き声を上げて群れを成して飛んでいた。すぐに、馬車を運転する少年が車線を下りてきて、スイッチを手にカタカタと音を立てて通り過ぎた。

通りを数本離れたところにある、家の玄関の開いた部屋から年配の女性に声をかけられました。彼女は天井のファンの下に戦略的に置かれたロッキングチェアに座って涼んでいました。彼女は青いドレスとサンダルを着て、マリア・クリスティーナ・ラパリナと自己紹介しました。彼女は98歳で、生涯ずっとモンポックスに住んでいたと語った。そこで私がマリアに長寿の秘訣を尋ねると、彼女は率直にこう言いました。「神を信じなければなりません。」

近くのモンポックス墓地は、死んだ魂が集まる絵のように美しい村です。華麗な胸像や墓が点在しており、約 30 匹の猫が住んでおり、私たちが訪れた日、中央霊廟の周りでさまざまなポーズでくつろいでいました。墓地の管理人は、その場所には幽霊が出ると言った。彼はある日、1930年代風の白い服を着た男性を見かけ、近づくと消えたという。 「物事を見る能力を持っている人もいます」と彼は説明として言った。

私は遠足用に艤装された小さなはしけに乗って上流へ行き、その船主のフリオと会話を始めました。彼はモンポックス出身だったが、他の多くのコロンビア人が長年そうしてきたように、仕事を見つけるためと紛争から逃れるために米国に移住した。彼はニューヨークで 15 年間働いた後、帰国してバージと川沿いのレストランを買うのに十分なお金 (彼によると 25 万ドル) を貯めました。私はフリオに、そんなにお金を貯めるためにどんな仕事をしたのかと尋ねました。 「全部だよ」と彼は誇らしげに答えた。彼は最初はオフィスビルの清掃をしていましたが、最終的には自分で建設業を始めました。彼は自分のビジネスのロゴが入ったトラックの写真を携帯電話で見せてくれました。

私たちが川を上っては下っていく間、フリオは鳥、木、イグアナなどを指差し、故郷がどれほど素晴らしい場所であるかを絶賛しました。静かで安全、そしてフレンドリーで、誰もが知り合いでした。ニューヨークは刺激的だったが、モンポックスのような場所はなかった、と彼は言った。

モンポックスがボリバルが解放者としてのスタートを切った場所であるのと同じように、カリブ海沿岸から約320マイル離れたサンタマルタ市は、ボリバルが1830年12月に47歳で結核で亡くなった場所である。

モンポックスからサンタ マルタまで陸路で行くには 1 日の大半がかかるため、私は小型のチャーター機に乗り、町の外の滑走路から迎えに来ました。飛行機はマグダレナ川を追い、湿地とジャングルのパッチワークの上空を北に向かって進んだ。目的地から約80マイルのところで、ガルシア・マルケスのアラカタカを通過した。そこは1999年に私が訪問を中止し、彼の架空の作品『マコンド』にインスピレーションを与えた場所である。それはスリリングな瞬間でした。陽炎が町の輪郭をぼやけていましたが、どういうわけか、マジックリアリズムの発祥の地が視界からわずかに隠れるのが適切だと感じました。

コロンビア最古の都市であるサンタ マルタには、1525 年にスペイン人が定住しました。オールド・パタゴニア・エクスプレス, 1970年代後半のアメリカ大陸を鉄道で旅したポール・セローの象徴的な記述で、彼はサンタ・マルタを通過しますが、特別な印象を受けませんでした。彼は辛辣にこう書いている。「ボリバルはこの国を見るつもりでここサンタ・マルタに来ていた。 1830 年には、そこは大した場所ではなかったはずです。今ではそれはほんのわずかだった。小さな町、ビーチ、いくつかのカフェ、売春宿（「ミスター！」）、そして平らで青いカリブ海の一帯の海岸線だった。」 40 年後、私はセローの意見にあまり同意しませんが、サンタ マルタには現在、いくつかの高層ビルと、白砂のビーチに沿って広がる 2 つの郊外のリゾートタウンがあることを指摘します。そして、雪を頂いたシエラネバダ・デ・サンタ・マルタ山脈に見渡されるその環境は、高さ約19,000フィートの双峰を持つ孤立した山脈であり、世界で最も高い海岸山脈であり、本当に壮観です。

私はシエラネバダ山脈を遠くから見たことしかなく、行ってみたいとずっと思っていましたが、麻薬密売人、民兵組織、ゲリラがすべてその側面で活動しているため、その考えは棚上げにされていました。約 440 種の鳥類のほか、バク、ジャガー、クーガーなどの哺乳類が生息する、生物多様性が驚くほど手付かずの自然地域を擁するシエラネバダ山脈の 6,600 平方マイルには、4 つの伝統的な先住民コミュニティの本拠地でもあります。コギ族、アルワコ族、ウィワ族、カンクアモ族は、石造りの寺院を建設し、金の宝飾品を製造した先進文明であるコロンブス以前のタイロナ族の子孫です。スペイン人が到着する数百年前、タイロナ人は海を渡る好戦的なカリブ人の攻撃から逃れるため、海岸沿いの家を捨てて山に向かい、金に飢えた征服者たちがやって来たときもそこに留まりました。今日、特にコギ族とアルワコ族はよく組織されたコミュニティを持ち、独自の言語と習慣を維持しながら現代のコロンビア人と密接に共存する方法を学びました。彼らの村のほとんどは非常に孤立したままであり、部外者の立ち入りが禁止されています。例外は、1975 年に墓強盗によって発見された彼らの神聖な寺院の廃墟であるシウダー ペルディダ (失われた都市) であり、一般に公開されており、5 日間のハイキングを希望する勇敢な旅行者の注目が高まっています。そして森の中を戻ります。

シエラネバダ山脈の奥地に入るのは難しいため、私はシウダー・ペルディダの上空をヘリコプターで飛行できるよう手配し、人里離れたコギ村を訪問する許可を得ることができてとてもうれしかったです。私たちはサンタ マルタ空港を大きな山の方向に離陸し、広大なジャングルの高原に到達するまで着実に登っていきました。しかしパイロットは雲に覆われた遠くのエリアを身振りで示し、首を横に振った。雲に覆われたところを突破する方法はなかった、と彼は言った。彼は申し訳ありませんでした。私たちは空を震わせながら、刈り取られた丘陵地帯に丸い小屋が密集するコギ村の方向へ進んだが、強風にさらされた。パイロットは旋回してさらに2回パスを送り、サッカー場に向かって降下すると、長い黒髪をした白衣を着たコギの子供達十数人が私たちの接近に向かって逃げ出した。そこでは風がさらに悪かった。パイロットは燃料が不足していると述べた。私たちはサンタマルタに戻らなければなりませんでした。私はがっかりして飛行機に戻りましたが、おそらく現実のシャングリラに最も近い、コギの山の空中を垣間見ることができたのも光栄でした。

ヘリコプターに乗って失敗した後、ランドローバーに乗った若い男性がサンタマルタから私を迎えに来て、シエラネバダ山脈の下腹を2時間以上かけて、ザ・ベル・ハウス、またはベルハウス。切り立った崖の上に位置するこの木造 2 階建てのガラス張りのロッジは、ポインセチア、アンスリウム、ヘリコニア、シダなどの開花植物に囲まれており、海に続く下り坂の息を呑むような景色を眺めることができました。ここでの日々は交響的な性質を持っていました。毎朝、日の出後に冷たい雲が山の景色を満たし、最終的には家を包み込んだからです。その後、午後になると雲が消え、素晴らしい夕日で一日が終わりました。

ラ・カサ・デ・カンパーナには、専属シェフのセルジオが同行していた。彼はいつも赤いシャツ、黒いよだれかけ、そして海賊のような黒いバンダナを身に着けた、温かく礼儀正しい男だった。セルジオさんは山の中腹にある村ミンカでレストランを経営するのが習慣だが、ラ・カサ・デ・カンパーナに客が来ると必ず料理を作りに来る。夕食の 1 つはマンゴーのカルパッチョで始まり、ルッコラとオオバコのチップスと新鮮なアボカドのサラダ、コルドバ県産の牧草で育てられた牛肉のメインディッシュがアルゼンチン風のオープングリルで調理され、タルトとともに提供されました。タマリンドソース。別の食事には、と呼ばれる料理が含まれていました侮辱- 地元の牛乳から作られたバターとクリームチーズを添えたバナナピューレ - 新鮮なスズキをバナナの葉の中で調理したもの。セルジオさんはまた、新鮮なフルーツジュースを作り、近隣のプランテーションで採れたコーヒーを淹れ、キャビネットには美味しいチリとアルゼンチンのワインを保管していました。

ラ・カサ・デ・カンパナで聞こえるのは自然の音だけだった。蝉の鳴き声、野鳥のさえずり、そして時折近くの森のどこかでホエザルの群れが発する不吉な鳴き声だ。

ある日、私はラ・カサ・デ・カンパーナの常駐ガイドであり、訓練を受けたヨガインストラクターであるバレンティンという名の若い男性と一緒にハイキングに行きました。私たちは古いコーヒー農園を通り、ジグザグに下り坂になる未舗装の道路を歩き、それから森の中への小道を歩きました。数時間後、私たちは滝に到着しました。冷たい山の水が垂直の岩肌から大きな池に流れ落ちていました。私が泳いでいる間、バレンティンはヨガのストレッチをしたり、逆立ちしたりしていました。

オセロットのつがいが私たちを見ていました。私たちが帰りのハイキングに出発したとき、池を見下ろす小道の泥の中に、2匹のヤマネコの足跡が完璧に形成されていました。

サンタ マルタの北東には、シエラ ネバダ山麓が海と接する自然保護区であるタイロナ国立公園があります。車の乗り入れは禁止されているため、ビーチに行くには歩くか馬に乗る必要があります。私はエル・カボ・サン・フアンまで徒歩で数時間ハイキングしました。そこは、巨大な岩とターコイズブルーの海からの波が打ち寄せるココヤシの木に縁取られた、いくつかの黄色い砂の三日月のある原始的な土地だった。近くにあるエコ ホテルとキャンプ場のおかげで、私は 100 人ほどの外国人の若者たちとこの宿泊施設を共有しました。彼らは、カリブ海の暑い太陽の下でお互いに顔を見合わせ、体をピンク色に焼いていました。

しかし、その夜の目的地は、海岸から数マイル下ったさらに高級な場所だった。レゼルバ ワン ラブ。その目玉は、片側には芝生と花の咲く木々の緑の広がり、もう一方にはパロミノ川の曲がり角を見下ろす斜面に建てられた、側面が開いた茅葺き屋根のロングハウスです。ロングハウスには、枕のある隅、暖炉、いくつかのハンモック、そして広々としたオープンキッチンがいっぱいです。

ワン ラブは、数年前にコギ保護区に隣接する川沿いのジャングルを購入し、2016 年にレゲエにインスピレーションを受けた自身のエコ ホテルをオープンしたコロンビア人フラワー チャイルド、アラン カシンの夢が叶った隠れ家です。ヤシ、ハイビスカス、パピルス、ヘリコニアなどの手入れの行き届いた雑木林に囲まれた、プライベートの茅葺き小屋（7 軒しかありません）に滞在してください。各小屋には四柱式ベッド、蚊帳、屋外ジャグジーがあり、さまざまな刺繍入りの枕やその他の地元の手工芸品で装飾されています。食事は共同のロングハウスに並べられ、ボゴタ出身の若いシェフと彼を手伝った大勢の陽気な地元の女性たちの創造的な働きのおかげで、実に素晴らしい料理が提供されました。彼らのオープンキッチンは会話と笑い声に満ちたお祭りのような場所でした。

普段は裸足のカシンは、ジミー・スプリフという名前のショートヘアード・ポインターと、ボブ・マーリーにちなんで名付けられたワイマラナーという2匹の犬がどこへ行くにも付きまとっていたが、後者に対しては常に敬意を持って、故ミュージシャンのフルネームであるロバート・ネスタ・マーリーで呼んでいた。カシンさんはボゴタから母親を含む大勢の訪問者をロングハウスに迎え、ある晩、高齢のコギであるマヌエル・コロナドさんを迎えた。お母さん、または自分の村トゥンヘカから数時間歩いて来たシャーマン。カシンは彼に食事を与え、一晩泊まろうと誘った。マモは、しわの寄った茶色の顔に、すべてのコギ男性と同じように黒髪を長く伸ばし、伝統的な白いローブを着ていました。夕食後、カシンとマモと私はロッキングチェアに座って話をしました。マモは私に質問しました。「私には何人の子供がいましたか、そして私の両親はまだ生きていましたか？」私は海の近くに住んでいましたか、それとも山の近くに住んでいましたか？それに応じて、彼は思索的にうなずいた。彼はフレンドリーでしたが謎めいていて、彼の考えを読み取ることは不可能だと思いました。翌朝、彼は去ってしまった。

ある日、私はワン・ラブを出て、わだちの多い道をジープで登り、その後徒歩で2時間離れたトゥンヘカを訪れました。トゥンヘカは、海岸沿いの祖先の土地に近づくために山の麓の斜面に近年建設された数少ないコミュニティの 1 つで、ほこりっぽい空き地と茅葺き屋根の丸い泥小屋数十棟で構成されていました。岩が散乱する川の隣に位置し、深い森に覆われたエメラルドグリーンの丘の中腹に見渡せるトゥンヘカは、そののどかな環境にもかかわらず、電気も診療所もない寂しい場所だった。子どもたちが土の中を走り回る間、トゥンヘカの女性たちは座って、天然の生命繊維で小さな紐のバッグを編んでいました。男たちは別々に座り、コカの葉を噛みながらぼんやりと見つめていた。村の周りには牛が放牧されている開拓地がありました。牛について聞いてみました。コギは、彼らは部外者、つまり幹線道路沿いの集落に住んでいて放牧権を払っている人々のものだと説明した。

私は以前、数百人のメスティーソコロンビア人が川の隣の土地に家を建てている入植地を見ていた。もちろん、古木ランドでした。結局のところ、放牧権の取り決めは、彼らにとって不利な状況から価値あるものを引き出すための現実的な方法だったのだと私は推測した。トゥンヘカのコギは、理想的でも悲惨でもない、外の世界との未解決の曖昧な状態に存在していたが、おそらくコロンビアの血なまぐさい歴史を考えると、それは彼らにとって生存の鍵であり、ある種の勝利でさえあった。

その日の午後、ワン・ラブに戻ると、カシンは楽しそうに別の夕食を準備していた。彼のロングハウスからは、日没時にオウムの鳴き声が聞こえ、すぐに夜空は星でいっぱいになりました。その名前にもかかわらず、One Love は私に安心感を与えました。カシンは周囲や近隣住民に配慮した空間を作り上げていたので、私はまた戻りたいと思ってその場を去りました。モンポックス、シエラネバダ山脈、そしてパロミノ川で、私は潜在的な新しいコロンビア、より良く公平な未来の輝きを示した過去のひどい不当な場所を垣間見たような気がした。

カルタヘナを超えて

米国のいくつかの都市から定期直行便が就航しているため、カルタヘナへのアクセスは簡単です。

市内の歴史的中心部にはホテルの選択肢がたくさんあります。のチェラッシ ホテル & スパ復元された植民地時代の邸宅内にモダンなスイートがあり、列柱のある中庭にプールが設置されています。ガブリエル ガルシア マルケスの自宅や、おいしいバーやレストランが集まるサンディエゴ広場からはわずか数ブロックの距離にあります。

カルタヘナで 3 ～ 4 泊した後、できたコロンビア北部を自分で飛行機やレンタカーで移動することもできますが、整備業者に物流を任せた方がはるかに簡単で快適です。私たちは一緒に旅行しました南米を計画する、目的地間の車と運転手、小型飛行機とヘリコプターを手配し、到着時のガイドを手配しました。

PSAは、次の場所で2泊することを推奨しています。侯爵夫人ポータルモンポックスで、それからシエラネバダ・デ・サンタ・マルタのラ・カサ・デ・カンパーナのようなツリーハウスで2、3人で過ごします。そこには6人が宿泊でき、シェフとプライベートガイドが付きます。 2泊で終了レゼルバ ワン ラブパロミノでカルタヘナに戻る前に。