アラスカで急成長する地元食運動を最大限に体験するには冬に行きましょう

間ですアラスカ州アンカレッジ、そしてパーマー周辺の広大な凍った農地では、州の広大さが私たちに襲いかかります。グレン・ハイウェイは市の​​北東を指し、ニック・アームの氷河が供給する水路の周りを曲がり、エクルートナ・フラッツの広いデルタ地帯に入ります。その向こうには、上質な陶器のように白いチュガッチ山脈が広がっています。のアラスカ鉄道古い鉄道模型の一部ではないかと思われるほど、周囲からは小さく見える鉄橋でマタヌスカ川を渡って、私たちと平行して走っています。私はすでに事実を知っています。「最後のフロンティア」とも呼ばれるアラスカには、米国の他の地域を合わせたよりも多くの海岸線があり、北米最高峰、活火山と氷河、そして 300 万の湖があります。しかし、統計だけでは、この場所のほぼ地球規模の規模に備えることはできません。

ガールフレンドのデリンと私は展望台に車を寄せ、極寒の静寂の中に足を踏み出しました。 （アラスカ州も驚くほど人がいない。1平方マイルあたり1.3人で、ワイオミング州の4分の1にも満たない。） 貨車の長い列を牽引する黄色と青の機関車が、ハーモニカの汽笛を鳴らしながら北からゴロゴロと視界に入る。徘徊する数頭のヘラジカに警告を発しています。まるでシネマスコープで撮影された映画の中にいるようです。今にも監督が「カット！」と叫ぶだろう。そして広大な雪景色が切り取られ、スタジオの敷地が現れます。

数年前、イングランド北東海岸の工業地帯ティーズサイドに住む私の幼馴染みのマギーは、ありえないことにアラスカのブッシュパイロットと結婚し、近くのマタヌスカ・スシトナ渓谷に移住した。デナリ国立公園、アンカレッジから北へ数時間。 「夏には来ないでください」と彼女は言いました。 「ハエの群れと観光客の大群がいます。 3 月の初めに来てください。雪がたくさん降り、夜は明るくなり、寒さで死ぬことはありません。そのとき、本当のアラスカが見えるでしょう。」

3月の最初の土曜日、デリンと私はアンカレッジにいて、ティーサイドの最も有名な息子である探検家で航海士のジェームズ・クック船長の銅像の隣に立っていました。私たちは、1780 年に彼が描いた、現在は彼の名誉を称えて命名された、デナリに向かうゲル状に光る入江を眺めています。標高 20,000 フィート以上で、雪に覆われた地平線から 125 マイル離れたところに見えます。クックはそれを求めてここに来たとらえどころのない北西航路、そして英国海軍本部がそれを見つけることができたイギリス海軍の船長に約束した20,000ポンドのボーナス。彼はアラスカで富を求めた最初の人物でも最後でもありませんでした。他の多くの者たちと同じように、彼も凍てつく海に阻まれ、引き返し、乗組員は反乱寸前だった。

今朝、ピックアップトラックの音が鳴り響き、式典にハスキー犬のチームがやって来たアイディタロッドの始まり、世界で最も有名な犬ぞりレース：イヌピアック族によって形成され、後に石炭採掘者や金鉱夫によって使用された道をたどる、ウィローとノームの間の過酷な1,000マイルのトレッキング。愛想の良いアラスカ先住民のタクシー運転手のアドバイスで、私たちはグウェニーズで朝食をとる。そこには、ヘラジカ、ジャコウウシ、クマの頭の剥製が描かれた金と黒の鷲柄の壁紙など、フロンティアキッチュが豊富にある。過去の泥棒捜索チームの白黒写真。私たちは、チェック柄の毛皮のような垂れ耳の帽子をかぶった男たちに囲まれながら、白樺シロップがかかった山盛りのパンケーキを食べます。ベーコンを持って飛び降りて逃げてしまいそうです。

また、毎年恒例のアンカレッジ ファー ロンディの最後の週末でもあります（例:待ち合わせ）は、かつてわな猟師たちが荒野での孤独な冬の季節から戻ってきたことを記念した10日間にわたるお祭りで、州最大の都市はお祭り気分になっています。巨大なテキサス ホールデム トーナメント、鉱山労働者と罠師の舞踏会、そしてコーンホール アイス ブレーカー トーナメントと呼ばれるものがあり、言うまでもなく、アラスカ先住民の毛布投げや数百頭のトナカイの群れが JC ペニーの前のメイン ショッピング ストリートを駆け下ります。

"お入りください！私たちが玄関のドアをノックすると、マギーが電話をかけてきました。彼女はいつも風変わりなユーモアのセンスを持っていますが、今回は冗談ではありません。それは隣人が撃ち殺したツキノワグマの切り身だ。紫皮のジャガイモや赤キャベツと一緒に煮込んで食べます。肉は赤身でホクホクしていて、イノシシのような風味があります。

アイディタロッドのスタート地点はウィロー湖です。翌朝、私たちはトナカイのソーセージが入ったビスケットと、地元の小学校 PTA の食べ放題の朝食ビュッフェで食べたグレービーソースで元気を取り戻して到着します。 3度準優勝を果たし、地元の英雄であるディーディー・ジョンロウさんの周りに群衆が集まった。彼女は、側面に銀色で名前がスプレーされたバービーピンクのピックアップトラックを着ているので、すぐに見つけられる。アラスカでは歴史的に男性の数が女性の数をはるかに上回っていましたが、フロンティアマインドを共有する勇気が一種の生存主義的平等主義を形作ってきました。 （アラスカ準州は、憲法修正第 19 条批准の 7 年前の 1913 年に女性の選挙権を確立しました。）「10 歳までには鹿を撃ち、服を着せることができ、14 歳には飛行機を操縦できました」と小柄なブロンドの女性は私に語った。その後、彼女はムースバーガーをバーベキューからバンズにひっくり返します。サラ・ペイリンが言いそうなことのように聞こえますが、彼女の顎のセットを見れば、それが真実であることがわかります。

到着以来初めて太陽が出ました。気温は氷点下 5 度です。湿気が空気中で凍り、キラキラとしたシャワーのように私たちに降り注いでいきます。ハクトウワシが青い空を羽ばたき、高さ 4 フィートの翼の白い先端が流れになびきます。

翌日、友人の夫が私を、赤と黄色の 1944 年製アエロンカ チーフという 2 人乗りの単発飛行機に乗せて遊びに連れて行ってくれました。私たちはスシトナ渓谷を北に30マイル飛行し、タルキートナの町に到着し、そこで素晴らしいグースクリークタワーの周囲を周回します。風変わりなアラスカの弁護士によって建てられたこの建物は、185 フィートの丸太小屋が積み重なっており、それぞれのサイズは小さくなり、鳩時計の塔のように松やトウヒの上にそびえ立っています。それからハッチャー峠の上空を飛行し、その後ヘラジカの群れが帽子掛けの角を傾け、雪の飛び散る下草から物憂げに私たちを見つめる中、凍ったスシトナ川を低空飛行します。

タルキートナ (人口 876 人) には辺境の雰囲気と陽気な親しみやすさがあり、90 年代のコメディ シリーズの舞台であるシシリーのインスピレーションとなりました。北方露出。この町のフェアビュー・インは、1923年にここでカニの夕食を食べて間もなく亡くなったウォーレン・G・ハーディング大統領の死の原因として、黙示録的に非難されている。外には、麻薬、武器、喧嘩、暴力行為の禁止というハウスルールを記載した看板がある。閉店時間について口論。私たちはバレット バーボンを飲みながら、タナナ川の氷が割れる日時を予測します。これはアラスカ人の毎年の楽しみであり、ネナナ アイス クラシックに予想を提出します。 （勝者は35万ドルを持ち帰る。）すぐに、私たちはグロッグと会話することになる。グロッグはひげを生やした大男で、地下の爆発のように笑い声が轟く元金探鉱者である。彼の元気なパートナー、エレインさんは、10年前に町のウィルダネス・ウーマン・コンテストに参加するためにミシガン州からタルキートナに来たと語ります。その際、彼女はクマを追い払うために周囲に流木の火を一晩中燃やし続ける能力で審査員に感銘を与えました。その後、バチェラー オークションでグロッグが彼女の目に留まり、ロマンスが芽生えました。

私たちは 1914 年に建てられた木造建築のタルキートナ ロードハウスに宿泊します。ダイニング ルームの白い板の壁には、ホテルをデナリとフォレイカー山への登山拠点として使用したさまざまな遠征隊の登山図や色とりどりの旗が飾られています。黒板メニューは「朝食」と「朝食ではない」の2つ。」

「ロードハウスの唯一の悪い点は」とフェアビューのバーテンダーが私たちに警告していました。「あのパン屋さんです。午前4時に新鮮なサワードウの香りが階段から漂ってくると、目が覚めてしまい、なかなか眠りに戻るのが難しくなります。」

彼女は間違っていませんでした。初日の朝、私たちは焼きたてのシナモンロール、ゴミ箱の蓋ほどの大きさのサワー種のホットケーキ、そしてカリカリのメープル硬化ベーコンを食べます。アラスカではすべてにベーコンが付いています。アンカレッジにあるスペナード ロードハウスでは、高品質のアメリカ料理を提供しており、今月のベーコンも受賞しています。

数人のゲストがアイディタロッドを追ってここに来ています。他の人は、若い、長距離のクロスカントリースキーヤーや中年のスノーモービルです。年配のオランダ人は、40年近くロードハウスに来ていると語ります。彼はもう登山もスキーもしていませんが、「昔作​​った友人たちに追いつくためだけに」戻ってきました。外に雪がしんしんと降る中、居心地の良いダイニングルームで焼きたてのパンとマツの香りを吸いながら濃いコーヒーを三杯飲みながら、その理由がわかりました。世界から切り離されたような感覚を持ちながらも、しっかりと世界に溶け込んでいる場所。

タルキートナでの最後の夜は、デナリ ブリューパブでトナカイのミートローフを食べ、その後ピーナッツ バター パイを一切れ食べます。その後、私は一人でメインストリートの端まで歩き、ネーグリーズ・ストアやウエスト・リブ・パブ＆グリルの赤木のずっしりとした間口から離れ、凍った川に出て月明かりに照らされたデナリの景色を眺めました。雪の重みで曲がった白樺の木々に沿って踏み荒らされた道を進むと、すぐに氷の上にいることに気づきます。沈黙が重い羊毛のように私を包みます。遠くの山々は、淡い灰色の平原と空の間に、白く輝く幅広の縞模様を描いています。すべてをフレームで囲めば、ロスコの完成です。

デナリの見方は不変で変わらないように見えますが、物事は見た目よりも不安定です。 「クマ、ヘラジカ、地震、雷、吹雪、山火事――アラスカはいつでもあなたを殺す方法を見つけ出すだろう」飼料店の野球帽をかぶった節くれだった若者が、フェアビューの私たちに陽気にそう言った。最後の脅威はますます重要になっています。過去 20 年間で、アラスカの夏はより暑く、より乾燥したものになりました。極地の氷の減少と森林伐採の増加により、同州は北緯48度よりも2.5倍の速さで気温が上昇している。車で行くところならどこでも、毎年数百万エーカーの森林と数十の家屋を破壊する風に煽られた炎に巻き込まれて黒ずんだ木の幹を目にすることになります。私たちは、もはや旧約聖書の預言者にならなくても、炎に焼き尽くされた世界を見ることができる時代に生きています。

次の日私たちが行くのは、ホーマー、キーナイ半島の先端にあります。それは下見板の建物が並ぶ広大な海辺の町です。ギャラリーと書店。そして、蛇の舌のように湾内に転がり込み、カチェマック湾州立公園の頂上に向かう狭い砂州です。夏にはクルーズ船がここに停泊し、RV パークが賑わい、レストランやバーが需要に応えようと競い合います。しかし3月の街は静かだ。私たちは人けのない、雪に覆われたビショップス ビーチに沿って長い散歩をし、トゥー シスターズ ベーカリーでチョコレート パンとコーヒーの朝食をとり、それが昼食まで無理なく続きます。

ホーマーは、アラスカ州で急成長している地元食運動の中心地であり、州の短い生育期、在来の獲物、そしてもちろんシーフードが特徴です。この町は自らを世界のオヒョウ釣りの中心地と称しています。ベニガニ、ズワイガニ、タラバガニは大きくて柔らかいです。風見鶏のホタテガイ、マテ貝、ジオダック貝、アカエビ、天然サケなどがいたるところに生息しています。これらの海域で繁栄する 5 種類のサケの中で、チヌークとベニザケが最も珍重されています。アンカレッジの賑やかなグレイシャー ブリューハウスでハンノキチップスの上でグリルした後者の分厚い切り身は、私が今まで味わった魚の切り身で最高の 1 つです。もう 1 つの美食のハイライトは、金曜日と土曜日の午後にホーマー ブルワリーのタップルームの隣に設置されるジャコロフ ベイ オイスター トラックです。このトラックは、提供する女性が前日に収穫したヒリヒリするような新鮮な牡蠣を配ります。醸造所の苦くてモルティなポーター。

私たちは私たちのキャビンを予約しました町の上の尾根にあり、カチェマック湾を越えてグレーウィング氷河までの景色を眺めることができますが、最初の2日間は雪が激しく降り、私道の向こうは見えません。しかし、閉じ込められることも同様に不安なのだ。ある朝、小さな地震で目が覚めます。それから、私たちが朝食を食べていると、ヘラジカの赤ちゃんが、まるで夢から覚めたかのように、長くて細い足でふらふらしながら窓の外を通り過ぎていきました。

アラスカでは空からしか物事をはっきりと見ることができない場合があります。また、行きたい場所に行くには空からしか手段がないこともよくあります。この州に米国の他の場所よりも 3 倍多くのパイロットがいるのはこのためです。雪が止むと、11 時 20 分のスモーキー ベイ エア便に乗り、旧ロシア貿易入植地のセルドビアに向かいました。私たちは長いホーマー砂州の上空を飛行し、海岸沿いに南下し、パラマウントのロゴのように東にそびえるプートピークを眺め、その後、灰色の帯のように松林の間を曲がりくねったセルドビア湿地帯の水沿いの狭い滑走路に降り立ちます。 -青い絹。 「右に曲がってください。町まで歩いてすぐですよ」私たちが下船した後、パイロットが生鮮食品を箱から次へと降ろしながら言いました。

鉄橋を渡りながら、私たちは水面に高床で突き出た色とりどりの木造小屋を眺めながら立ち止まります。この小屋は、かつて 1920 年代の短期間のニシンブームの際にやって来た漁師たちの住居でした。磨かれたストーブパイプから出る木の煙のカール。セルドビアは、孤独なカラスの喉のような鳴き声を除いて、沈黙しています。

雪の階段を上って、港を見下ろす白とターコイズの下見板張りの聖ニコラス ロシア正教教会まで歩きます。 17 世紀後半から、ラッコ、アザラシ、ミンク、マーモット、ビーバー、クマの豊富な個体数に惹かれたロシアの毛皮商人たちは、ロシアの守備隊が守る前哨基地を設置しました。今日でもロシア正教の教会が各地に残っています。キーナイ半島、古儀式派（1600年代半ばに教義の違いを理由に教会と袂を分かった）のコミュニティは、ニコラエフスクやヴォズネセンカなどの村で見られます。ホーマーで買い物をする彼女たち、足首までの長さのスカートとカラフルなプリントのヘッドスカーフを着た女性たちの姿を見かけるでしょう。

皇帝は1867年までアラスカに固執し、その後アラスカを720万ドルで米国に売却した。この協定はウィリアム・スワード国務長官によって交渉されたが、あまりにもばかげていると考えられ、スワードの愚行と呼ばれた。しかし、1920年代に金が発見され、60年代に石油（現在アラスカ州の歳入の80パーセントを生み出し、全国民に毎年配当金を支払っている）が発見されると、それが驚くほど安かったことが明らかになった。もちろん、アラスカ先住民は決して相談を受けませんでした。一連の法的措置は、1971年のアラスカ先住民請求権和解法で頂点に達し、部族に4,400万エーカーと10億ドル近い土地を与えた。おそらく、最初から土地を所有していなかった人に土地を売り渡されたことに対するわずかな補償だろう。 。

ロシア人墓地を通り過ぎたところ、一台の車が止まった。運転手、町の郵便局長がエレベーターが必要かどうか尋ねます。すぐに、私たちはアウトサイドビーチに向かう途中で彼女の犬と一緒に中で入り乱れます。ビーチ自体は、低い岩だらけの崖に縁取られた火山頁岩の絨毯です。地平線に浮かぶ雪のように白いオーガスティン火山がガラスの海に浮かんでいます。一瞬、皇帝の捕鯨船かクックの戦艦のように見えます。エンデアア、あるいは、アサバスカ人を満載した白樺の樹皮のカヌーがポイントを一周するかもしれません。やがてモーターボートがブンブンと音を立て、その金属的な金切り声が壊れやすい静寂を打ち破る。

セルドビアに戻った後、タクシーでヤコロフ湾に行き、牡蠣の寝床に囲まれた桟橋で小型ボートに乗るのを待ちます。ホーマーへ戻る途中、私たちは小さな島に立ち寄り、アンカレッジで小屋を建てている家族を迎えに行きました。母親、父親、2人の子供、そしてラブラドール犬は皆、開拓者としての健全さをにじみ出させています。私たちは彼らの荷物を運ぶのを手伝います。 「外はきっと平和になるでしょう」と船長は言う。 「目を覚ますのは、年老いたザトウクジラが尻尾を水面で叩く音だけです。」

アラスカ南部を訪ねて

アラスカ航空アメリカのいくつかの都市からアンカレッジへの直行便を毎日運航しています。シアトル、ロサンゼルス、 そしてシカゴ。ホーマーの休暇用キャビンは、Airbnbを通じてレンタル可能、65ドルから。チアリー タルキートナ ロードハウスは年中無休で、ダブルは 60 ドルからです。で予約するtalkeetnaroadhouse.com

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