ギリシャ最大の島、クレタ島のあまり知られていない一面

マリアンナ・レイヴァディタキが私に魚のスープを作ってくれると申し出たとき、私はそれがおいしいだろうと確信しました。マリアンナは、私のお気に入りのレストランの 1 つであるロンドンのグレコ・ムーア風メッゼ バー、Morito の料理長です。でも、北西部で朝食に彼女のシルキーで塩気のあるスープを食べることになるとは予想していなかったクレタ島花崗岩の崖の間に挟まれた緑の湾にあります。その朝早く彼女が兄のアントニスのモーターボートで私を迎えに来るまで、私たちは一度も会ったことがなかった。私はアントニスの幼い息子、オルフェウスのブロンドのカールがそよ風になびく横に身を寄せて乗り込んだ。私たちは完璧な場所を見つけるまで、洞窟や入り江が点在するごつごつとした海岸線を通り過ぎました。アントニスは数時間前に釣った巨大な魚をひび割れた白い石の上に傾けた。マリアンナさんはジャガイモとトマトを粗く刻んで鍋に入れ、その上に魚を押し込んだ。彼女は岩から塩をこすり落とし、それを放り込み、内容物を水とピリピリしたオリーブオイルの塊で覆い、それからガスボンベに点火し、スープを太陽の下で勢いよく泡立てた。

「クレタ島の食べ物はとてもシンプルです」と彼女は私に言いました。 「家族の伝統を除けば、レシピやルールはありません。重要なのは、原料がどこから来たのかを正確に知ることです。」マリアンナは、クレタ島西部の意外な大都市ハニア郊外にある家族経営の居酒屋で、魚の内臓を取り除いたり、給仕のテーブルを食べたりして育ちました。漁師である彼女の父親は、仕事で長い夜の後に食べる栄養補給スープ、カカビアの作り方を彼女に教えました。私たちが焼き上がるのを待っている間、アントニスとオルフェウスは岩からウニやカサガイを掘り出しました。膝まで水に浸かり、殻からむしゃむしゃと食べて食欲をそそりました。 「私がクレタ島で一番好きなのは、あなたがここ、誰もいない湾でウニを食べているかもしれないということです」とマリアンナさんは言いました。 「そして 30 分後、あなたは別の世界の山の中にいて、黒いシャツと大きな口ひげを生やした男たちが狩猟や獲物を食べることについて話し合っています。」

クレタ島は、コントラストと矛盾に満ちた広大な島で、650 マイルの海岸線があり、標高 8,000 フィートを超える霧の頂上まで続いています。見知らぬ人の優しさが、私にとってこの島を統一し、特徴づけるものです。私は 1990 年代初頭からここに来ていますが、正直に言うと、最初はあまり興味がありませんでした。北東の海岸に集中する魂のないリゾート、粗末な都市、退屈な高速道路は、私の想像のギリシャの島々とはまったく異なりました。高原をくねくねと曲がりくねった道路は私に吐き気を催させた。空いている湾を見つけるために2時間運転するのは大変な労力のように感じました。しかし、その努力は、親切な地元の人々、素晴らしい食事、力強い風景、あらゆる気分にぴったりの素晴らしいビーチなど、豊かな報酬をもたらしました。ゆっくりと、こっそりと、クレタ島が私の皮膚の下に迫ってきました。戻ってくるたびに私たちの関係は深まっていきますが、それでもこの島はまだ未知で、無限で、神秘的だと感じます。

クレタ島は本土とのみ統一されたギリシャ1913 年、激しく血なまぐさい独立闘争の後、クレタ人はしばしば自分たちの故郷を大陸と呼びます。雪がちりばめられたホワイト山脈によって分断され、西側を占めるハニア県は、行くたびに異なる目的地が見えます。ローマ、ビザンチン、ヴェネツィア、オスマン帝国の統治の遺産がハニアの要塞都市に波紋を広げていますが、商人や学生が集まる活気あふれるこの町には現代的な側面もあります。過去 10 年にわたり、新世代の野心的な島民は、海外での留学や海外勤務を経て、自分のルーツに戻り、疲れ果てた家業をリフレッシュし、歴史的建造物を改修し、持続可能性を念頭に置いた事業を立ち上げてきました。陶芸家のアレクサンドラ・マヌーサキスは、マンハッタンでのマーケティングのキャリアを捨て、ハーバーフロントにある驚異的な人気を誇るレストラン「サリス」の共同経営者であるスウェーデン系イラン人のソムリエである夫、アフシン・モラヴィとともにマヌーサキス・ワイナリーを引き継いだ。スタイリッシュな環境活動家のダナイ・キンデリさんは、400年の歴史を持つ有機農場兼ゲストハウスであるメトヒ・キンデリスを経営する叔父のマノリスを手伝うため、マドリードから帰国した。そして、キュレーターのソフィア・マヴロウディスとアーティストのアントニス・ウラダキスは、家族が先祖代々受け継いできたオリーブ畑の真ん中に、大自然の中にさわやかにモダンに浸れる生コンクリートの小屋を 2 つ建てました。

ハニアの都会の喧騒を越えると、丘の中腹の村々、ピンク色の砂浜、銀色のオリーブの木々が突然渓谷やそびえ立つ山々に変わります。クレタ島の文豪ニコス・カザンザキスは、小説『ギリシャ人ゾルバ』の中で、この田舎を「注意深く整然とした良い散文」に喩えました。男らしい厳しさで言いたいことを言いました。しかし、厳しい線の間には、予期せぬ繊細さと優しさが見られました。守られた窪地ではレモンやオレンジの木が空気に香りを漂わせ、広大な海からは尽きない詩が放たれていた。」

この無骨な男らしさとソウルフルな感性の摩擦は、反抗的で悪魔を恐れない態度と人生への飽くなき欲求を持つ、典型的なクレタ人のアンチヒーローであるカザンザキスのアンチヒーローに体現されている。クレタ島西部の風景と人々は、多くの点でカザンザキスの言葉通り、広大で、強烈で、爽快です。しかし、騒音を遮断するには現場の情報が必要です。私の頼りになるのは、現代アートとデザインで満たされたハニアの砂浜周辺にある心地よいホテル、アモスのオーナー、ニコス・ツェペティスです。不遜な完璧主義者である彼は、オリーブオイルや、地元の人々がことあるごとに愛飲する激しいオードヴィーのようなブランデーであるツィコウディアと同じくらい、地元のアイデンティティに不可欠な寛大な精神を体現しています。クレタ人に「ノー」とは言わないし、ニコスにも絶対に「ノー」とは言わない。彼が訪れる価値のある場所だと言うとき、あなたは何も質問しません。車に飛び乗って出発するだけです。

この旅行で、ニコスは私をポリリニアに派遣してくれました。ポリリニアは、静かな谷と尾根に囲まれた古代の城塞で、現在は崩壊しています。彼の友人で賢明な手と優しい目を持った陶芸家、マヌソス・ハルキアダキスは、17世紀の自宅で卵とジャガイモを使った最もおいしい料理を私に作ってくれた（秘訣は両方をオリーブオイルで揚げる）。私たちはメスクラからズールヴァまで、ミニチュアの渓谷と鳥の鳴き声が響く森を通ってハイキングしました。有名なサマリア渓谷よりもはるかに過酷ではなく、人影も見えませんでした。バロス島やエラフォニシの浅いラグーンよりも人が少ないケドロダソスでは、私は蛍光の海に浮かび、ねじれたジュニパーの木の陰でうたた寝をしました。 「カリフォルニアが島だとしたら、それはクレタ島でしょう」とニコスは言いました。薔薇アモスの海辺のテラスにて。 「どちらも、広大で不完全な都市、美しい海岸線、素晴らしい食べ物、素晴らしいハイキングがあります。そして、魂を見つけることができる山を探索するには車が必要です。」

これらの高地では、道路標識には銃弾の痕跡があり、重武装した革命英雄の像が村の広場を独占しており、黒い服を着たひげ男たちがタバコを一吹きしたり、心配ビーズを弾いたりして車が通り過ぎるのを監視しています。最もタフな原住民はスファキアの出身です。スファキアは、深い峡谷にひび割れた険しい山々が連なり、そこから電気青の湾につながっています。島民が頑固な石を積み上げてヘアピン道路を敷設するまで、この孤立した地域は山賊、泥棒、レジスタンス戦士にとって完璧な避難場所でした。すべての独立闘争はここから始まりました。

「地元住民には、ベネチア人、トルコ人、ドイツ人、ギリシャ王族を問わず、常に敵がいました。他に戦う人がいなかったら、彼らは互いに敵対したのです」と、私たちがホワイト山脈の奥深くへと車を進めながら、クレタ島の旅行専門会社ディクティンナの非常に有能な創設者であるマリア・ミロナキは打ち明けた。この容赦のない地形では、復讐者たちが今も蔓延しています。 1950年代、アラデナではヤギの鐘をめぐる口論が血なまぐさい争いを引き起こすのに十分だった。 ７人が死亡した後、残った住民は逃走した。この村は、人を寄せ付けない渓谷の上にそびえ立つ、美しく憂鬱な遺跡です。 14 世紀の教会の色あせたフレスコ画から、肉体を失った聖人たちが見つめています。

この孤独な荒野では、セミの鳴き声、ワシの旋回、ミツバチのさえずりなど、自然の鼓動を本能的に感じます。しかし、人間の存在は、下の峡谷の岩床に沿って歩いている一対の小さな人影だけでした。数時間後、私はリビア海に突き出た岬にある天国のタベルナ、クリソストモスで、じっくりローストした子羊肉、かきたてのヤギチーズ、タイム蜂蜜がたっぷりかかったふわふわの小さなドーナツを味わいました。地平線を見つめながら、私はギリシャ語ゾルバの語り手の言葉を思い出しました。この瞬間が何年も続きますように。」

どこに泊まるか

弾薬

ジャズの即興演奏のように、この海辺のホテルの要素が見事にぶつかり合うハーモニーを奏でます。気分を高揚させるインテリア、素晴らしい食事、パンチの効いたカクテル、そして幼児がデザイナーズチェアにトマトソースを塗りつけてもひるまない気さくなスタッフなど、すべてが揃っています。ほんの少しのユーモアと本物のクレタ島のおもてなしでお届けします。客室は約 150 ドルから。 アモホテル.com

メトヒ・キンデリス

ハニア郊外にあるこの壮大な 17 世紀の邸宅のアボカドやマンゴーの木々には、ヴェネツィアの公爵やオスマン帝国のパシャたちの物語が響き渡ります。ローズピンクの壁の向こうには、有機農場、家族の家、そして 3 つの自炊式ゲストハウスがあります。各部屋にはプライベート プール、庭園、毎日補充されるイチジク、柿、ライチ、イチゴなどの自家栽培の農産物や珍味を試食できるダイニング テラスが付いています。ナッツのようなグラビエラチーズ。そしてスモーキーなヘザーハニー。ゲストハウスは4人まで約235ドルから。 metohi-kindelis.gr

カバノン コンクリート リトリート

ガラス張りのファサードを備えた 2 つの小さなキャビンが、オリーブ畑の銀色の霞の中に覗いています。ミッドセンチュリーの家具、生コンクリートの壁、最大限の快適さを備えたモジュール式のミニマルなリビング スペースは、ル コルビュジエの理想的な地中海のバランスに敬意を表しています。モダンなデザインに鋭い目を持っている人にとっては、自然にぴったりと浸ることができます。キャビンは2人で約110ドルから。 カバノンコンクリートリトリート.com

ハニアで最高のテーブル

エフゴニア

ネクタリオス・チャラカテバキスと妻のソフィアは、町一番のタベルナを経営しています。クレタ島風のフィッシュ アンド チップスを注文してください。丸ごとグリルしたタラ、オリーブオイルでカリカリに揚げたフライド ポテト、そしてカラフルなハウス サラダです。住宅街にあるこのレストランは、ウォーターフロントで支払う金額の数分の一で地元の人々が食事をする場所です。ディナー2人分、約50ドル

塩

このハーバーサイドのレストランは、独特の場所感と最新の雰囲気を組み合わせるという、難しいバランスをうまく取っています。ソムリエからシェフに転身したアフシン・モラヴィの季節限定メニューでは、再考されたギリシャのスタンダード料理（タラモサラタにアボカドをブレンドし、ボッタルガのパン粉をトッピング）と前衛的な料理（マグロの腹身に焦がしたブドウ糖蜜とスイカの皮のピクルスを添えたもの）を提供しています。卓越したワインリストは、相席のパレードとともにゆっくりと飲みたくなります。ディナーは2人で約55ドル。サリシャニア.com

ジンジャーコンセプト

ブランチ、夕方のスプリッツ、またはリラックスしたディナーデートには、スプランツィア地区の歩行者用路地にあるこのバリ風のビストロが最適です。ピックアンドミックスのメニュー (マグロのタルタル、チキンとモッツァレラチーズのコクシーニャコロッケ、トーストアーモンドとアスパラガスを添えたブッラータ) やインテリア (籐の肘掛け椅子、レトロなタイル、アマゾン風の頭飾り) には、伝統的なものは何もありません。カクテルの摂取には注意してください。そうしないと、敷地内のショップからカフタンがいっぱい入ったガーナのバスケットを持って帰ることになります。魅力的なブラジル人オーナーのレナータ レイタンさんも、町一番のブティック、ジャスト ブラジルの経営者です。ディナー2人分、約60ドル

危険な

このスマートな新しいレストランでは、新鮮なシーフードとパスタが丁寧に調理されており、町の郊外にある崩れかけた皮革なめし工場が集まるタバカリア地区の復興に貢献しています。ディナー 2 人分、約 70 ドル

エミリアの

ホワイト山脈の麓にある高地のズールヴァ村まで曲がりくねったドライブを続けると、パノラマの景色を望むこの素敵なランチ スポットにたどり着きます。ヤギの煮込み、スタカ（羊乳の清澄バター）の水たまりに入った目玉焼き、アニス風味のパンケーキに似た野生のフェンネルパイ、マラソピタなど、ボリュームたっぷりの狩猟料理が提供されます。ツィコウディア。ランチは二人で25ドルくらい

アクロポリス

キサモスのオリーブ緑の丘の上にある、古代ポリリニアの壁に挟まれた花いっぱいの小屋で、ヴァシリキ・スファキアナキと娘が素朴な古典を上演し、羊を飼育する族長ヤニスがギリシャ政治についての解説を続けている。ダコス (すりおろしたトマト、ケッパー、オリーブ、ふわふわのヤギチーズを砕いた大麦ラスクの上に乗せたもの)、ブーレキ (ミントのズッキーニ、ジャガイモ、チーズを重ねて焼いたもの)、スタムナガティ (鮮やかなオリーブ オイルで和えた苦い野菜) をお試しください。シンプルだけど崇高。ディナー2人分、約30ドル

何千もの

クレタ島初のエコ ロッジは、「農場からフォークまで」という言葉が一般的な表現になるずっと前の 1994 年から存在しています。この山の隠れ家 (かつては栗農家の季節限定の宿泊施設でした) で提供される料理はすべてオーガニックで、おなじみの食材が驚くほど洗練された味を提供します。ギリシャ コーヒーの皮に包まれた牛ブリスケット、ブルガーとチーズが詰められたカボチャの花、酢とローズマリーが添えられたカタツムリなどがあります。そして蜂花粉。デザートには、もちもちとしたヤギミルクアイスクリームを注文してください。ディナー 2 人分、約 45 ドル

ドリス

ホワイト山脈の荒れ果てた村マザにあるコスタス・ボンドラキスのカフェニオンは、人にはなかなか明かせない内部秘密のひとつだ。メニューはなく、その日の数種類の料理を広大なブーゲンビリアの下で味わうだけです。夕方、コスタスは広場のバーベキューでポークチョップを焼き、13 世紀に建てられた聖ニコラス礼拝堂には香ばしい煙が漂っています。いつも、いつもギリシャサラダを食べます。価格は異なります

クリストモス

ボートまたは徒歩でのみアクセスできるこのタベルナ (ディアリスカリという名前でも知られています) は、ターコイズブルーの入り江の上にある茅葺きのテラスにあります。ウェイターがおいしい料理を次から次へと持ってきます。骨付き子羊肉、ロースト ポテト、フェタチーズの皮を添えたナスなど、すべて薪オーブンでじっくりと調理されます。最後に、泡立つ生地にチーズを詰め、蜂蜜をかけていただくスカキアーニ ピタで仕上げます。ディナー 2 人分、約 35 ドル

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この記事は2021年9・10月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌の購読はこちらから。