地球上で最も荒々しい場所、サウスジョージア島への旅

人生を変える可能性のある経験は、独特の種類の不安をもたらします。その瞬間があまりにも早く過ぎてしまったらどうしますか？すべてを処理する時間がない場合はどうすればよいですか?しかし、私が南大西洋にある禁断の山岳岩の斑点であるサウスジョージア島を一日体験する機会を与えられたとき、時間の関連性が失われ、過剰な刺激によって時間が延長される場所があることをすぐに知りました。

ある種の茫然とした状態で、私はゴールドハーバーのビーチをよろよろと下り、激怒するオットセイの子を慎重に避けました。その一方で、破れた皮のような皮膚を持つゾウアザラシがビーチの覇権を争って互いにぶつかり合っていたのです。明るいオレンジ色の首とくちばしが、音楽祭でライターを上げたように輝いている5万羽のオウサマペンギンが地平線を埋め尽くし、草が生い茂った丘やそびえ立つ山々に道を譲っただけだった。氷河が岩の間から溢れ出し、古代の氷の明るい青色が深いクレバスから輝いていました。空の海賊として知られるオオトウゾクカモメは、餌となる弱いヒナを探してペンギンのコロニーを周回していました。それはまるでカズーを演奏する人々だけで構成された百のオーケストラのように聞こえました。

イギリスの海外領土であるサウスジョージア島に来る人はそれほど多くありません。滞在する人は 1 日よりもずっと長く滞在することを目指しており、通常は 1 週間の大半を滞在します。から約1,200マイル東に位置しており、ちょっとした旅行には遠すぎます。南アメリカ最も近い人が住んでいる土地から 1,300 マイルフォークランド諸島。空港はなく、空港を建設するのに十分な硬くて平らな土地もありません。人口は数人の英国南極観測所職員、政府職員、そして島の北海岸にある小さな博物館で働く 4 人に限られています。夏の間に。そこに行くには、船に乗らなければなりません。多くの場合、より大きな船の一部として使用されます。南極へ航海する。それでも、南極大陸に比べて訪問者ははるかに少ないままです。 2022-2023シーズンは南極への訪問者は71,258人、サウスジョージア島に上陸したのはわずか13,824人でした。

私はオーロラ探検隊に参加していました「南極大陸コンプリート」真新しい専用船での旅シルビア・アール。このような冒険志向の旅には理想的な船で、荒天時に船を安定させる逆向きの船首があり、海鳥が頭上を滑空したり氷山が浮かんだりするのを眺めながら長時間過ごすのに十分なデッキスペースを備えています。天候に左右される旅程には、南極圏を通過し、南極半島を約1週間探索し、その後サウスジョージア島とフォークランド諸島に数日間立ち寄り、その後アルゼンチンのウシュアイアに戻ることが含まれていた。

しかし、サウスジョージア州への 3 日間の旅への出発までの数日間で、このような旅行ではよくあることですが、計画を変更する必要があるかもしれないことがすでに明らかになっていました。私たちが訪れたのはシーズンの終わり、3月中旬でした。これは、クジラ類が北への移動を控えて最も好奇心が旺盛な時期にあったため、上陸場所をめぐる競争が減り、驚くほど多くのクジラが目撃されることを意味した。それはまた、私たちが南極の秋、地球上で最も寒く、最も風が強く、最も荒々しい冬への短い移行期につま先立ちで突入していることを意味しました。

夜のブリーフィングで示された図では濃い紫色の渦巻きをしている2つの気象システムが、島の両側から驚くべき速度で迫ってきていた。私たちの遠征隊のリーダー、ハワード・ウィーランは、暗いユーモアのセンスを持つロシア人の船長とともに、考えられるシナリオを何時間もかけて検討していた。一日かけてサウスジョージア州まで最接近するのに十分な時間があり、そこで二回着陸し、手をたたくように嵐が収束する前に脱出することができた。 「帽子をしっかり掴んでください」と船長は硬い顔で言い、その後、説明を終えて艦橋に戻りました。

私が南極を訪れるのはこの 2 年間で 2 回目でしたが、これは私が何世代もの探検家や旅行者を魅了してきた同じ強迫観念に引き込まれていたことの証拠です。しかし、亜南極のサウスジョージア島は、私が何度も何度も言われてきたように、まったくの別世界でした。島の歴史について私が行ったことを学んだとき、想像の世界に戻る前にほんの一瞬だけこの島の歴史を理解するのが適切であるように思えました。サウスジョージア州は、人類の手に何度も陥り、そしてはね返されてきた場所です。

地球上で最も辺鄙な場所の一つと考えられているこの島は、17 世紀に船乗りによって初めて発見されたと考えられていますが、その後すぐに 100 年ほど忘れ去られていました。つまり、1775 年までは、イギリス人がオットセイの毛皮の取引で儲かると予想し、オットセイを大英帝国の一部として主張し、驚くべき速度で動物を殺し始めました。 50年間で100万頭以上のオットセイが狩猟されました。 1912年に取引が終了したとき、ほとんど何も残っていませんでした。しかし、虐殺は終わっていませんでした。最後のアザラシ捕鯨船が撤退したちょうどそのとき、最初の捕鯨船が到着し、1904 年から 1965 年の間に、サウスジョージア州の 7 つの捕鯨施設で 175,250 頭のクジラが処理されました。

この無謀な破壊の歴史により、島の膨大な数の野生動物がさらに壮観なものになっています。その長い一日の2番目の上陸地点であるゴッドスルでは、捕鯨基地の錆びた残骸からオットセイの子が吠えていました。世界最南端の鳴き鳥であるサウスジョージア・ピピットは、眠っている大人のアザラシの背中に一瞬降り立った後、よく考えて草むらの中に消えていった。湾の上の展望台へのハイキング中、草が生い茂った丘の中腹にある巣の上にむき出しの状態で座っていたオオミズナギドリのヒナを踏みつけそうになった。巨大で、ぎこちなく、そして無力だったので、私がよろめきながら後ろ向きに歩き、本能的に謝ったとき、ほとんどひるみませんでした。この一見荒涼とした場所には多くの生命が息づいており、それをエデンの園の理想とみなすのは簡単です。私たちが自分の気まぐれに合わせて世界を形作るために現れなかったら、全世界はこのようになっていたのでしょうか？あるいは、さらに良いのは、このまま放っておくと、また同じように見えるのでしょうか?

それに伴う道徳的な複雑さがあることは疑いの余地がありません南極への旅行亜南極の島々: 世界に最後に残された大自然を目撃することによる変革の力に対して、二酸化炭素排出量をどのように測定しますか?サウスジョージア州は、人間の介入によって過去の過ちをどのように好転させることができるかという一例を、爽やかに示してくれています。現在サウスジョージア州に存在する自然の素晴らしさの多くは、ネズミの侵入によって地元の動物相が激減し、ほぼ消滅してしまいました。野生生物の復活に成功するには、10 年にわたる綿密に調整された根絶プログラムが必要であり、そのプロセスは現在も続いています。

私は、ネズミ根絶プログラムの主な責任を負う慈善団体であるサウスジョージア・ヘリテージ・トラスト（SGHT）で働くディアドラ・ミッチェル氏に船上で会った。シルヴィア・アール。彼女はグリトビケンにある小さな博物館の館長としての季節任務を終えようとしていた。夏期の人口は4人で、島の町に最も近い場所にある。 （シーズンの終わりに、サウスジョージア州の少数の人々が観光船に乗ってフォークランド諸島の最寄りの空港に戻るのは珍しいことではありません。）彼女は、SGHT がどのようにして外来種の防除に成功したかを私に語りました。主に観光のおかげです。 「何年もの間、私たちはサウスジョージア州に寄港する船に乗って、げっ歯類の問題についてプレゼンテーションを行っていました」とミッチェル氏は語った。 「そして、非常に多くの観光客がこの取り組みに寄付するようになりました。なぜなら、彼らは問題を身体性のない原因として考えるのではなく、何が問題なのかを直接見ていたからです。」

島にはもうネズミはいません。現在、侵入雑草がサウスジョージア州の生態系に対する大きな脅威であることが判明しています。そして、あらゆるバイオセキュリティ対策が講じられているにもかかわらず、旅行者は陸上では座ることを避け、南極本土やさらに遠くからパーカーやズボンについた誤った鳥の糞を介して鳥インフルエンザが伝染することを避けるように言われています。サウスジョージア州の生態系は今日では強固であるように見えるかもしれませんが、私たちは依然としてそれを破壊する能力を十分に備えています。

サウスジョージア州に旅行者を惹きつけるのは、歴史の別の側面、つまり破壊ではなく英雄行為の側面です。この島は、1915 年に 27 人の乗組員を率いて史上最高のサバイバル物語の一つとして広く考えられている冒険家、アーネスト シャクルトン卿の代名詞とも言えます。ウェッデル海で船が南極の氷に砕け散るのを見た後、乗組員たちは安全を求めて必死の捜索に出発しました。冒険の最終章では、シャクルトンさんは船員のトム・クリーンさんとフランク・ワーズリーさんとともに、エレファント島からサウスジョージア州まで、22フィートの木製救命ボートで1,300マイルを航行し、そこでノルウェーの捕鯨基地に助けを求めた。奇跡的に、遠征隊のメンバーは一人も失われませんでした。

船内で多くの時間を過ごしましたシルビア・アールアーネスト・シャクルトンと彼の乗組員のことを考えています。本から顔を上げたのでそうしないのは難しかった持久力スコシア海の巨大なうねりを観察するための遠征で、木製の救命ボートに乗った三人の男が、濡れて氷のように死を目の前に見つめながら、北へ漕ぎ続けている姿を想像した。このような試練を経験すると、再訪問を思いとどまるかもしれないと考える人もいるでしょう。しかし、シャクルトンは 1922 年に別の南極探検で再びサウスジョージア州を訪れました。そこで彼は心臓発作で亡くなりました。グリトビケンにある彼の埋葬地は、シャクルトンの驚くべき旅に関連する他の場所と同様に、私たちの旅程に含まれるはずでした。

1日限定のため、私たちはそのどれも見ることができませんでしたが、船のような快適さの中でも、シルビア・アール、南極の嵐に正面から立ち向かうのではなく、それを乗り越える能力で、私はシャクルトンを連れ戻したものを垣間見たと思います。あまりにも壮大でありながら、私たちが自分たちのために築いてきた世界とは正反対の場所に同時に立ち向かうと、自分の小ささのような感覚が生まれます。

このように、サウスジョージア州への訪問は、ある種のマインドフルな証言を招きます。見るべきものがたくさんあるので、小さなシーンに集中するのが簡単になります。間違ったヒナを叱責するオウサマペンギン。ワタリアホウドリは完璧な気流を受けて一瞬太陽を遮ります。目撃するかどうかに関係なく、これらすべてのドラマが継続的に展開されるのを、たとえ 1 日でも見ると、安心感が得られます。そして、そのすべての一部になりたい、野生の世界とのつながりを感じたいという衝動、それがおそらく私たちを呼び戻すものです。ミッチェルさんは、2014年に初めてサウスジョージア島に上陸したときの思考過程をこう述べた。「ここに戻らずに残りの人生を過ごすなんて、ありえない」。