ケニアのラム諸島でアイランドホッピング

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私はマトンドニで、50年前、東アフリカのスワヒリ海岸で最も雄大なダウ船で働いていた盲目の男性に会いました。ずっと前から書き込みエレガントな家として改装され、アラビアとモンバサの間の交易路を行き来する主力施設として、コーヒー、スパイス、マングローブの支柱を運びました。ケニアのラム島にある故郷の村のタマリンドの木の下に座って、記憶を頼りにロバのハーネス用のロープを編んでいたブワナ・ムゼーさんは、威風堂々としたダウ船で北に向かって航海した3か月の旅のことを今でも思い出すことができた。オマーンイエメンはカスカジ貿易風に乗ってクシ川に乗って帰国しました。

1980 年代後半、ノルウェーのアストラプス一家は、書き込みの骸骨は海岸に放置されていたが、船を組み立て直すことを決意し、ブワナ・ムゼーに船を元に戻す手伝いを求めた。その後、この熟練した職人はダウ船でさらに 22 年間航海し、モザンビークのキリンバス諸島まで南下しました。そこで失恋し、娘アシャをもうけたのですが、二度と戻ることはありませんでした。

現在、訪問者はアストラプス島からボートをチャーターして、ソマリア国境近くの人里離れた、しかし魅惑的に美しい島、キワユまで航海することができます。しかし、より一般的には、海と空が反映された時代を超越した世界であるラム諸島の海域を行き来しているのが見られます。 1960 年代にヒッピーたちがラムをアフリカのカトマンズと称賛して以来、アラブの建築、中国とインドの文化、そして優れた芸術性（銀細工師や木工職人がたくさんいる）が混ざり合うこの島は、旅行者にとって魅力的な場所であることがわかっています。この群島は今でも好奇心旺盛な遊牧民を惹きつけていますが、そのアクセスの難しさは障害ではなくむしろ魅力となっています。 3 つの最大の島は、砂地峡のラム島、サンゴ礁のマンダ島、そして満潮時にのみアクセスできる神秘的なパテ島です。断固として伝統的で、ほぼ完全にイスラム教徒であるこの海岸線沿いには、これほど本物のスワヒリ語が伝わる場所はありません。

の書き込みラムのにぎやかな村落や空き地を探索するための気だるい拠点です。アーモンド型の船首から船尾までの長さは 65 フィートで、豊かな緑青に磨かれたデッキを備えたこの船は、驚くほど優雅さとスピードで動きます。錨を上げ、その堂々とした帆を揚げるには 7 人の船員が必要です。私はシェラ村でダウ船に乗りました。シェラ村はラム島にわずか 4 つしかない集落の 1 つであり、ヨーロッパの王族、アーティスト、ロックスターの安息の地です。私たちは、東アフリカで最も古く、最も保存状態の良いスワヒリ人居住区であるラム旧市街を通り過ぎ、マトンドニに向かいました。書き込みが建てられ、ブワナ・ムゼーさんは、私が訪問して間もない2019年に亡くなるまで、シンプルなレンガ造りの家に住んでいました。私たちは島の周回を続け、人気のないビーチに面した茅葺きの家々が集まる人里離れたキプンガニに停泊し、赤道直下の輝く空の下、甲板でぐっすり眠りました。

ある日の午後、私はダウ船の入札に乗り、マンダ島にあるかつて栄えた貿易都市であり、17 世紀に放棄されたタクワの遺跡を探索しました。私たちはイセエビやエビが豊富なマングローブ林に囲まれた狭い小川を車でゆっくりと登り、澄んだ水が浅くなりすぎて進むことができなくなったとき、私たちは歩き、最終的に空き地に着きました。壮大なモスクの遺跡が敷地内を占めており、その外壁には帆走するダウ船やアラビアの短剣の像が刻まれています。バオバブの木は、そびえ立つ一本の柱によって区別される神聖な墓の上に見張りとして立っています。タクワは井戸が枯れると見捨てられ、住民はラムへ向かい、現在のシェラに定住したと言われています。

畑、畑（「ゆっくり、ゆっくり」）は私のお気に入りのスワヒリ語のことわざの 1 つですが、ここでは時間は確かにもっと気だるい側面を持っています。村人たちは年に 2 回、雨乞いをするためにタクワの柱のある墓を訪れます。シェラが設立されてから 4 世紀が経った今でも、一部の人は依然として、シェラを高尚な新興企業であり、ラム旧市街のライバルであると見なしています。ユネスコ世界遺産わずか 2 マイル離れた 2001 年以来のセンターサイト。

これらは海岸沿いの小道で結ばれており、それに沿ってロバがタクシー代わりになり、ピックアップトラックがサーモン色のレンガや石灰モルタルを運びます。最近までラム島にある車両は、地区委員会所有のランドローバー、トラクター、救急車だけでした。今日は、結婚式―泣き言を言うバイクタクシーが、原始的な裏道やにぎやかな遊歩道を疾走し、道路を突き破ります。アラビアン ナイトラム旧市街の雰囲気。

50年以上にわたり、パラダイス ホテルShela のファブリックの一部となっています。の素敵な海辺の家この建物は 1930 年代にケニア植民地局の地方長官であるヘンリー シャープ少佐 (「シャーピー」として知られる) のために建設され、1950 年代にネスレ家のスイス人の相続人であるアンリ ベルニエに売却されました。ベルニエさんは1967年にその家をデンマーク人のアージ・コルシェンさんとドイツ人の妻ヴェラさんに売却した。夫妻はケニアが独立を勝ち取った後、ケニア高原の農場を失い、アフリカを離れることを決意した。しかし、モンバサからヨーロッパに向けて出航した後、彼らはラムに立ち寄りました。その辺鄙さと素晴らしい美しさに魅了された彼らは家を購入し、寝室が 4 つしかなかった小さなホテルをオープンしました。

ペポニは今も同じファミリーの一員であり、ヤシの木が生い茂る敷地にある古い家の周囲に保護的に配置された白塗りの建物内に 28 の部屋があり、長年にわたって有機的に拡大してきました。コルシェン夫妻は、早い段階でラム海峡を見下ろす柱廊のある深いベランダを追加し、そこにゲストが集まって夕日を楽しみながらおしゃべりを楽しみました。しかし、ホテルが本格的に軌道に乗ったのは、1976年にアージとヴェラの父親が亡くなったとき、息子のラースが後を引き継いだ後だった。ラーズの最初の宿泊客には、ミック・ジャガーやジェリー・ホールがおり、ラーズは彼らを釣りに連れて行った。

小さくて風変わりで、よくあるホテルの設備がまったくなく（部屋にはまだテレビも電話もありません）、ペポニは世界的な小説家や海外特派員、大物狩猟者、そして熱心な自然保護活動家を惹きつけました。 1990 年代後半、ハノーファー王子エルンスト アウグストが隣に邸宅を建て、他の 3 軒のシェラ ハウスを改装して、慎重なエージェントを通じてハリウッド価格で賃貸したことで、そのセレブリティの地位は封印されました。すぐに、スティング、ケイト・モス、ジュード・ロウなどのスターたちがペポニに集まり、遠く離れたアフリカの島にある照明の暗いバーで得られる匿名性を楽しんでいた。

ラムを訪れるほぼすべての訪問者は、ある時点でペポニのブーゲンビリアの木陰のテラスにたどり着きます。早朝、外国人たちはホテルのすぐ南にある誰もいない8マイルのビーチに沿って犬の散歩をする前に、コーヒーを飲みに立ち寄ります。昼休みの頃になると、日光浴をする人たちが階段をよじ登っていきます。そして夕暮れが来ると、プレスリネンのシャツを着たナイロビの若者たちが、けいこいタスカーラガーを飲みに集まります。また、町一番のレストランもあり、ラースの未亡人であるキャロル・コルシェンま​​たは娘のエリーが毎晩ホストを務めます。ラムの観光業は、ソマリアのテロ攻撃を受けて英国政府が課した渡航禁止措置からまだ回復途上にある。ラム島の観光客の大部分を占める英国人がいなければ、ラム島のホテル、ゲストハウス、レストラン、商店は苦境に陥った。 2017年に禁止が解除されて以来、多くの場所が再開しており、近年ではこの場所に対する本当の意味での目的意識と楽観的な見方が広がっており、旅行が再開されればその気持ちが戻ってくることを願っています。

シェラ村の水辺の背後に急峻にそびえる迷路のような小道には、裕福なヨーロッパ人が所有するモスクや民家に囲まれ、アート ギャラリーや、ビーズや自由奔放に生きるジュエリー、キコイ、布地を販売する小さなブティックがあります。その中で最も優れているのが、南アフリカのデザイナーが所有するアマンです。サンディ・ボーンマン。繊細な刺繍が施された彼女の服は、インドの手織り生地を使って地元の仕立て屋によって仕立てられており、シェラで活躍する脚本家、詩人、建築家、スタイリスト、ミュージシャンが購入しています。

「私はここでとても幸せです」とボーンマンは言う。ボルンマンは20年以上前に休暇で訪れ、一度もそこを離れなかった。 「シングルマザーとして2人の女の子を連れてここに来たとき、私たちは歓迎され、安全だと感じさせられました。村全体が最初から私たちの世話をしてくれました。ここの人々は親切で、寛大で、温かいです。私たちは団結しますが、違いを尊重します。他の場所には住みたくないです。」

シェラが厳選された現代的なエッジを見せているなら、ラム旧市街には何世紀にもわたる伝統のありのままの魅力があります。今日でも、帆船ダウ船は図面や設計図なしに手作業で建造されています。スワヒリ語の彫刻が施されたドア、暴力の座植民地時代に導入された椅子や、インドのデザインからコピーされたスピンドルベッドはすべて、これらの島の文化の渦の一部です。

ある朝、イエメンとオマーン出身のナシル・オマルさんと一緒に街を散策していたとき、私は使い古されたノミと技術が世代を超えて受け継がれている大工の作業場に立ち寄りました。私が出会ったのは、中国のアンティーク陶器の輝く破片からシルバーのペンダントやリングを作るムバラク・O・スリムさんです。その後、私は、ビーチの残骸で装飾された古いダウ船の木材からカラフルな魚の彫刻を作成するアーティスト、イザイア・チェピエーターを紹介されました。私たちは一緒に町の広場に座り、21世紀の問題について話し合いました。プラスチック廃棄物、エジプトのファラオの神聖な猫の直系の子孫であると言われている野生のネコ科動物を観察します。

ある日、私はスピードボートに乗ってマンダ湾に行きました。素朴でロマンチックなこのブティック ロッジは、1960 年代にイタリアの音楽家ブルーノ ブリゲッティによって建てられました。その後、ブルー サファリ クラブと呼ばれたこの場所は、究極の裸足の隠れ家として知られるようになり、艶やかなイタリアの俳優や勇敢な貴族にも人気があり、有名写真家スリム アーロンズによって後世に記録されました。

ブリゲッティは18年前、ケニアの著名な白人家族の息子であるファズ・ダイアーとアンディ・ロバーツにクラブを売却した。友人たちは豪華な遠洋漁船にお金を使いすぎたため、ビジネスを始めることでその費用を正当化する方が良いと考えました。彼らはその地域の物件を見始めたが、ブリゲッティにはすでに最高の立地条件があることに気づいた。それは、静かな海水浴場があり、刺激性のサシバエやマラリアの記録がない虹色の半島であるラス・キリンディーニだった。オファーが出され、マンダベイが生まれました。

万田は常に家族の場所です。ダイアーズ夫妻とロバーツ夫妻の 4 人の子供たちは、全員が引っ越したとき 8 歳と 10 歳でした。現在 26 歳のカラ・ロバーツさんは、子供時代を懐かしく思い出します。 「私たちは決して退屈しませんでした。私たちはアサリを掘りに行ったり、カキを収穫して浜辺で食べたりしました。スタッフと一緒にゲストとサッカーやバレーボールをしました。」観光禁止期間中はやむを得ない縮小もいくつかありましたが、この場所は以前の姿によく似ており、釣り、セーリング、そして楽しい時間を中心とした、悪びれることのない昔ながらの隠れ家的な場所に戻っています。マングローブのポールとヤシの葉で編んだマットで建てられたバンダの窓には、今でもガラスがありません。エアコンが必要なのは純粋な潮風だけで、ヤモリは自由に行き来します。

マンダ湾から謎めいたパテ島へ向かう高速船は、満潮時にガラスのような青い海をかすめて、ロブスターを求めて素潜りをする漁師たちの横を通り、マングローブの生い茂る島の南海岸に沿って進みます。私はミア・ミジからペイトについての話を聞いていました。ミア・ミジは英国人の妻であるカースティ・タサム・ミジとともに、ゲストをもてなしています。書き込み。ミアはラム島で生まれ育ちましたが、彼の母親の家族は、部外者にはほとんど知られていないように見えるこの前哨基地の出身でした。

私が上陸したパテ村はかつて重要な港でした。荒廃した状態であっても、狭い通りが迷路のように入り組んだラムとシェラに似ています。パテ島の住民のほとんどは自給自足の漁師で、かつては立派な家やモスクの残骸の中で網を修理したり、ささやかなタバコを栽培しているのを私は見かけました。の存在白人（白人）ということはまだ目新しいことですが、地元の人たちは私を歓迎してくれて、10代の若者にガイドを頼んでくれました。モハメッドは自分の村の歴史的特徴よりもアーセナルとチェルシーについての方が詳しいようでしたが、私たちは遺跡の中で楽しい時間を過ごし、その後ボダボダに乗ってシユに向かい、無線が鳴り響く中、ココナッツ農園を通る未舗装の道路を三人乗りで走りました。

私がシユに連れて行かれたのは、パテを訪れる数少ないワズング族が、国定記念物である印象的な砦を見たいといつも頼むからです。すぐに、2人目のガイド、サリムに、崩れかけた墓の周りを案内してもらいました。偶然にも、サリムはかつてシャンガ島の考古学発掘現場で働いていたことがあった。地元の言い伝えによると、15 世紀に難破した中国の船員が足を引っ張りながらペイトに偶然現れ、ニシキヘビを派遣することで自分の価値を証明し、定住と結婚を許可されたという。シャンガという名前は上海に由来していると言われています。何世紀にもわたって、中国人船員の子孫が今もパテ島に住んでいるのではないかという憶測が渦巻いていたが、一部の島民の高い頬骨やその他のアジア的な特徴によってその考えが助長された。 2002 年、Siyu の家族に対して行われた DNA 検査により、中国人の祖先である証拠が得られ、この通説は事実になりました。

私は時間を割いてくれたサリムに感謝し、シユを出て、何世紀にもわたってココナッツの木立を駆け抜け、待っているスピードボートに向かいました。マンダ湾ではビーチに沿ってラス・キリンディーニの先端まで歩きました。遠くに、いつかモンバサの港に匹敵するであろう広大な新しい港で働いている浚渫船のクレーンが見えました。他の多くの場所と同様に、これらの孤島にも変化が訪れています。しかしその夜、マンダ湾では50年来と同じように生活が続き、星空が輝くビーチで裸足で夕食をとり、バーでは氷の音が響き、笑い声が聞こえた。ここはいつまでも夢のような場所であり、野生の水牛の群れがケニア本土から泳ぎ渡り、9世紀のアラビアの町の廃墟の近くで餌を食べ、親友たちは大きなうねりの小さな島で危険を冒して子供たちを育てている。インド洋。

2020年10月、米国国務省はテロの危険性を理由に、ケニアとソマリアの国境およびラム郡を含む一部の沿岸地域に対して渡航禁止勧告を発令した。しかし、この件について私たちが話を聞いた東アフリカの旅行専門家6人全員が、今後もラムに顧客を派遣するつもりだと述べた。コンデナスト トラベラートップトラベルスペシャリスト ウィル・ジョーンズ の デザインによる旅、作家ピーター・ブラウンのためにこの旅程を組み立てた人。 キリ・マクゴーワンNext Adventure の共同所有者兼 CEO もこれに同意します。 「問題のほとんどは本土にありました」と彼女は言います。 「当社の顧客は全員飛行機でラム島に行くので、あまり心配していません。」旅行保険を確保するのは難しいかもしれませんが、コンデナスト トラベラートップトラベルスペシャリスト エリザベス・ゴードン・ハリデーの共同創設者兼 CEO 非日常的な旅、「私のチームは最近そこを旅行しましたが、それは今でもアフリカでの私のお気に入りのビーチ体験の1つです。」とそれだけの価値があると述べています。

この記事は2021年4月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌の購読はこちらから。