世界最南端のワイン産地でペンギンの横で地元のピノ・ノワールを味わう

ブドウ畑の近くで大西洋の波が打ち寄せ、アルゼンチン南部の風が冷たい突風を葉に吹きつけながら、朝収穫した丸いピノ・ノワールブドウを数粒口に放り込む。これらのブドウ畑は、パタゴニアの陰鬱な東海岸に沿って走っており、繊細な海の風味を持つ果物を生産しています。最近の嵐により、ブドウの木の最初の 3 列に塩分が少し残っています。バイア ブスタマンテでは 3 月、マゼラン ペンギンがごつごつとした海岸に沿ってよろよろと歩き、飛べないダーウィン レアがこの地域の化石の森国立公園を通り抜けます。説明者ニューヨーク・タイムズそれに対するアルゼンチンの答えとしては、ガラパゴスこの地域は野生動物の多様性で知られていますが、現在ではピノとセミヨンの名声も高まっています。ここは、パタゴニア南部のチュブ州を巡る私のロードトリップの最後の目的地です。ここには、ギザギザのアンデス山脈を背景にブドウが高く育つブドウ畑もあり、私がソムリ​​エとしてのキャリアの中で見てきた中で最も極端なワイン産地の 1 つとなっています。 。

アンデス国境から伸びるチリ大西洋に面したチュブ州は、ウェールズの伝統とバルデス半島のミナミセミクジラで知られています。 10 年ほど前、先駆的なワイン生産者たちはその標高とミネラルの可能性を認識し、バイア ブスタマンテの海岸を含むその多様な地域で栽培を開始しました。旅行者にはチュブ州が知られていないわけではないが、南米の高級代理店「Mai10」を経営するマスタースペシャリスト、マイタ・バレネチェア氏は、新しい方法でこの州をつなぎ合わせる旅程の作成を始めた。彼らは彼女が「オーストラル・ワイン・ルート」と呼ぶルートをたどり、最も多くの地域を網羅している。世界の南部のブドウ栽培地域。広い道路に沿ってジグザグに進み、国立公園や氷河の川を通過します。

オーストラル・ワイン・ルートに沿った私の旅は、1800年代にウェールズ人入植者によって名付けられたクム・ハイフリード渓谷にあるバイア・ブスタマンテから西へ9時間、トレベリンの町のすぐ外にあるアンデス山脈のふもとのカーサ・ヤグエから始まります。建築家パトリシア フェラーリと会計士の夫マルセロ ヤグエは、羊や他の家畜、そして 3 人の娘を育てる調和のとれたライフスタイルを求めてここに移住しました。最終的に、魅力的なカップルはゲストハウスのオーナー兼ワイン醸造業者になりました。 2017 年はカーサ ヤグエの最初のヴィンテージでした。彼らは、アバディーンアンガスを総合的に飼育するという点で先のウェールズ人が示した模範に従っていますが、6エーカーのブドウ畑を自分たちで栽培する方法を見つけなければなりませんでした。

ここの地形は、世界のワイン生産の根幹である世界 6 つの高貴なブドウのうち 4 つを生産します。シャルドネ、ピノ ノワール、リースリング、ソーヴィニヨン ブラン、さらにゲヴュルツトラミネール、カベルネ フラン、セミヨン、マルサンヌです。このまばゆいばかりの青い空の下での地形と条件は困難です。夏の気温は 60 度まで急落する前に 90 度に達することもありますが、冬には霜が降り、強い南風が吹くため、豊作が保証されることはありません。夫婦は氷柱に覆われたブドウをよく摘みます。 「ブドウの栽培には10年かかりました」とパトリシアさんは言います。「今では私たちは時間の80パーセントを畑での作業に費やしています。」パトリシアはまた、8 人用の設備の整ったコテージや、私が敷地内で採れた子羊の串焼きやパトリシアが有機栽培の庭から摘んだナスを食べる広々としたテイスティング パビリオンも設計しました。チリのトロノ・デ・ヌベス、つまり雲の玉座、特に雄大なアンデスの峰を見つめていると、スモーキーな香りが料理から漂ってきます。

午後の暑さとコオロギの鳴き声で昼寝が必要ですが、2019 ソーヴィニヨン ブランの酸味が私の味覚を踊らせます。元気をもらって昼食後、埃っぽい道を9マイル走ってヴィニャス・デル・ナン・イ・フォール・ワイナリーへ向かうと、ワイナリーを経営するロドリゲス一家がピノ・ノワール・ロゼで出迎えてくれました。

毎年 10 月になると、この渓谷にはモネの絵画を彷彿とさせる鮮やかなチューリップ畑が広がり、地元の植物愛好家を魅了します。ビニャス デル ナンティ滝では、氷河が流れ込むフタレウフ川からブドウの間を流れ出る小川を、このたくさんの花が取り囲んでいます。ロドリゲス夫妻は、2013 年にマル デル プラタの大西洋岸の平坦な土地を離れ、これらの山々や渓谷を目指しました。彼らが到着すると、シェフのセルジオとその息子で独学でワイン造りをしたエマニュエルは、地元のローズヒップの伐採を始めて、道を譲り始めました。高級キャンピングカーとキャンプ場。彼らの最初のヴィンテージは 7 年後に到着しました。 「このような素晴らしい自然に囲まれ、この山深い渓谷でワインを造ることができるのは光栄なことです」とセルジオ氏は言います。

イタリアのフリウリ地方生まれのセルジオさんの母親マウラさんが、10エーカーの敷地内を案内してくれて、展望台まで機敏に登っていく。トロノ・デ・ヌベスを含む山々の周囲にはレンガ・ブナの森が広がっており、その後小麦畑や牧草畑に変わり、それらがシャルドネ、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、ピノ・ノワールのブドウの木、つまりロドリゲス家自身のエデンの園となるのが見えます。

トレベリンののんびりとしたダウンタウンの北西の目と鼻の先には、コントラ コリエンテ ワイナリーとコントラ コリエンテ ワイン ロッジがあります。フタレウフ川やロス アレルセス国立公園など、アクセスしやすく多様な生態系が豊富にあることに惹かれ、モンタナ州生まれの釣り具店、ランス・ラシーとトラヴィス・スミスはこの施設を改装し、釣りを楽しむパタゴニアのリバーガイドのために持続可能な豪華な旗艦ロッジとスパを作りました。そして狩猟ビジネス。世界中からのゲストは主にトラウトフィッシングを目的としてここに集まり、ハンターたちはパタゴニア最大のトロフィーであるレッドスタッグを狙うチャンスがあります。アルゼンチンのヴィンテージに対するゲストの熱意に触発された二人は、火山活動と氷河作用の両方の恩恵を受ける土壌に10エーカーのシャルドネ、ゲヴュルツトラミネール、ピノ・ノワールを植え、その後ワイン学者のソフィア・エレナを雇って、ニューブランズウィックなどの場所で磨いたワイン造りのスキルを応用させました。ジーランドからこの寒冷気候のテロワールへ。ブドウ畑を見下ろす高台にあるホットタブが、贅沢なロッジの体験をさらに充実させます。

おいしい 2019 ゲヴュルツトラミネールを含む最近のリリースを試飲した後、ボデガまで歩きます。私がこれまで足を踏み入れたワイナリーの中で、最もよく整理整頓されたワイナリーかもしれません。「この建物はかつて車を収容していたので、基本的にガレージワインを作っています」とソフィアは笑いながら言います。彼女は、霜、刺すような風、厳しい寒さなど、この環境が彼女に投げかける極端な環境と、それらが彼女の作るワインにどのような影響を与えるかに毎日インスピレーションを受けています。

「私はトレベリンの可能性を心から信じています」と彼女は言います。 「まるで絵画のように、私たちのヴィンテージはブラシストロークの層を明らかにするテクスチャーを提供します。」彼女は、整然としたブドウ畑、ごつごつしたシエラ・コロラダ、芸術家の仕上げのような氷の飛沫など、目の前の風景を描写しているのかもしれません。

トレベリンを出発し、オールド パタゴニア エクスプレスとして知られる 100 年前の蒸気機関車、ラ トロチータの出発点であるエスケルを通過します。オーストラル ワイン ルートの次の目的地であるサルミエントまでは南に車で 5 時間、さらにその先は東海岸です。アルゼンチンの伝説的な高速道路 RN40 を走っていると、エメラルドグリーンとグレーの色合いが、農家と泥だらけの羊で区切られたベージュ色の砂漠に変わります。窓を下ろすと、鋭い爆風で頬が凍りつきました。一頭の馬の町ゴベルナドール・コスタでチョリパンでエネルギーを補給しながら、ソーセージサンドイッチの御用達ネストルと肉の焼き方について冗談を言う。今日はディア・デ・ラス・マルビナスの日なので、自分がイギリス人であることを言うのに最適な日ではないかもしれない—フォークランド戦争で失われた兵士への敬意を表します。結局、ネストルは私に結婚を申し込んできました。 （丁重にお断りします。）

サルミエントの化石の森を散策することは、6,500 万年の歴史を辿ることになります。化石化した幹が道沿いに点在しています。琥珀、かんらん石、バーントシェンナの鉱物が台地に集まります。最も暗い層は、最大級の恐竜の 1 つであるパタゴティタンがこの地を歩き回っていた白亜紀前期に遡ります。サルミエントには、石油・ガス業界の大物アレハンドロ・ブルゲローニ氏が支援する野心的なワイナリー、オトロニアの本拠地でもあります。その名前は、この地域の先住民であるテウェルチェ族がかつて近隣のラゴ・ムスターズと呼んでいたことから、オトロンに由来しています。

ここは世界最南端のワイナリーです。魅力的な湖畔の立地にもかかわらず、オトロニアの農学チームは、時速 90 マイルの風、少ない雨、極寒の気温など、私の旅の他のワイン生産者と同様の極限状態に直面しています。有機ブドウや湖の堆積物によって養われた非常に肥沃な土壌などの利点もあります。戦略的に植えられたポプラがブドウ畑の区画を守っています。

ワインとパタゴニアへの情熱に惹かれてここでアレハンドロはサクランボを栽培し、2010 年に 126 エーカーの敷地に 8 種類のブドウを追加しました。 火を愛するアルゼンチン人シェフフランシス・マルマンアレハンドロの頻繁なパートナーである彼は、私とワインメーカーのファン・パブロ・ムルジャのために料理を作るためにパタゴニアの島から素晴らしいチームを送ってくれました。シャルドネのブドウの木の間に設置された屋外キッチンからは、マルマンの代表的な残り火からの煙が漂います。マルマンさんはウルグアイのアレハンドロズ・ボデガ・ガルソンでレストランを経営している。ただし、ここで彼の料理を食べるには、Maita を通じて予約する必要があります。料理人たちがオトロンで獲れたスズキを準備している間、私たちはブロック 3&6 の 2018 シャルドネの貴重なグラスが倒れそうな突風を防ぎながら、核果、ハーブ、酸味がたっぷり詰まったオトロニアのポートフォリオを試飲します。風は贈り物だ、とファン・パブロは言います。 「ブドウは身を守るために厚い皮を生成するため、その香りの濃度は驚異的です。」

サルミエントの古生物学的過去を後にした後、私は高原のスラグの山や油井採掘労働者の横を通り過ぎ、4 時間運転してバイア ブスタマンテに降り立ちました。グアナコの群れが平原を飛び越え、羊が駆け回る。突然、コバルト、インディゴ、コガモの波打つパッチワークである海が見えます。これが、オーストラル ワイン ルートの最終目的地です。

バイア ブスタマンテは、1950 年代にスペイン人移民のロレンソ ソリアーノによって設立されたかつての海藻収穫集落です。マゼラン ペンギンのコロニーから、飛び跳ねるアシカやシャチまで、ここの野生生物はまさに野生そのものです。夜になると空に流れ星が降り注ぎます。 20年前、ソリアーノの決意の強い孫マティアスは、放棄された邸宅を復活させようと努めた。現在、バイア ブスタマンテの生物多様性に富んだ 44 マイルの海岸は、ユネスコ生物圏保護区およびパタゴニアオーストラリア海洋国立公園の一部となっています。この地域は、アウトドア ブランド パタゴニアの元 CEO であるクリス トンプキンスとその夫のダグが支援する NGO であるファンダシオン リワイルディング アルゼンチンが立ち上げた保護プロジェクトの本拠地でもあります。

マティアスは妻のアストリッド・パーキンスとともに、3年前に低介入ワインメーカーのマティアス・ミケリーニとミクソロジストのタト・ジョヴァンノーニとともに、ビオディナミのアルバリーニョ、セミヨン、ピノ・ノワールを栽培するという別の野心的なプロジェクトに着手した。 2021 ヴィンテージは現在、小石の多い土壌に埋められたアンフォラで熟成されていますが、まだ洗礼されていませんが、彼らが私にもたらしたワインは並外れたものでした。双眼鏡を手に海岸で酒を飲むミナミセミクジラを発見、パタゴニアの突風が私の髪に冷たい指を送り込みます。他のワイナリーは海沿いにあるかもしれませんが、私が訪れたどのワイナリーも、波のリズムに合わせて葉がざわめき、風雨にこれほど開放的だと感じました。 「ブドウはアルゼンチン海の隣で栽培されています」とマティアスさんは言います。 「パタゴニアのビーチで作られたワイン。それは常に人々を驚かせます。」

この記事は2021年12月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。