カリスマ的なイスタンブールでは、過去が今も現在を形作っている

湿った朝にイスタンブールを訪問します。ゼイレックのタイル張りのバス、かつてオスマン中流階級のおしゃべりで響き渡った築500年の公衆浴場に、最近公開された博物館があります。そこに行くには、ゼイレックの曲がりくねった石畳の通りをジグザグに進む必要があります。ユネスコ世界遺産イスタンブールで。ここは 1,000 年前のビザンチン帝国時代には聖地でしたが、現在ではほとんどのイスタンブール人にとって未知の領域となっています。外に出ている人はほとんどおらず、奇妙なチェーンスモーカーの野菜売りと食料品の買い出しをしている蛇行する数人の 80 代の人たちだけだ。秋の空気にはほのかに生肉の香りが漂います。近所に昔から住んでいる肉屋のおかげです。携帯電話の Google マップを理解しようとしていたとき、バンから羊の死骸を無計画に運んでいた数人の男性と衝突しそうになりました。迷ってしまいました。少なくとも、ハマムのドーム屋根に気付かずに 4 ～ 5 回もハマムの前を通り過ぎたことに気づくまでは、私はそう思っています。

イスタンブールではよくあることだが、たとえ私が見ていないとしても、過去は私を見つめている。

私が初めて飛行機に乗ったのは生後6か月のときでした。七面鳥。それ以来、私は数えきれないほどイスタンブールを訪れました。 1990年代に親戚に会いに夏の旅行をしたときのことはおぼろげに覚えている。いとこたちとボスポラス海峡にスイカの種を吐き出したことだ。息苦しい8月の日に蜂に刺されて泣いていた。チェリードンドルマで脳がフリーズする。タクシーラジオから流れる「ケアレス・ウィスパー」を聴きながら。

父とこの国との深いつながりのおかげで、私たちは帰国することができました。彼は南部の都市アダナで育ちました。そこでは、私の祖父ダニシュ（私が写真でしか知らないハンサムな男性）がかつて市長を務めていました。お父さんは出発しましたロンドン19歳で建築家としての訓練を受けることになったが、私たちの実家には先代が集めた写真や儚い物が並んでいる。現在79歳となった彼は、今でもトルコ語で夢を見ているという。

これらすべてが私の意識の中に生きているにもかかわらず、私は自分のアイデンティティのこの半分との具体的なつながりを感じたことはありません。ロンドン中心部で英語を話す家庭で育った私は、自分の名前の絶え間ない発音の間違いにもかかわらず、自分がトルコ人であることをますます意識するようになったにもかかわらず、トルコのことを自分の居場所を特定できない遠い知人のように考えていました。その後、9/11 の直後に私が 10 代だったとき、トルコ人よりもイギリス人であるほうが簡単に思えました。 2 つの場所、2 つの文化の血統を所有することの方が、1 つよりもはるかに興味深いということを知ったのはここ数年のことです。

そこで私は、自分なりにこの国を知り、自分自身に問いかけるためにイスタンブールに来ました。もし両親がトルコに定住することを選んでいたら、私は誰になっていただろうか？古いものと新しいもの、保守とリベラル、東洋と西洋といった二項対立で有名なこの国には、私と同じように、この文化と自分たちの関係を見つけようとしていると同時に、自分たちの足跡を残そうとしているクリエイティブなミレニアル世代がいます。この多面的な街で。おそらく、答えは彼らの中にあるのではないかと私は思いました。

イスタンブールは、私が最後に訪れた2017年以来、厳しい状況が続いている。パンデミックに加えて、同市は緊迫した大統領選挙と地方選挙、そして2023年にトルコ南部で起きた壊滅的な地震の波及効果にも耐えてきた。それでも、この街は期待に満ちています。2018 年にオープンするのは、イスタンブール空港都市の 2 番目の国際航空ハブであり、現在では世界で最も忙しいものの 1 つであるこの都市は、この大都市の新たな章の幕開けを告げました。 2021 年には、光沢のあるショッピング センター兼クルーズ ターミナルであるガラタポートが続きました。

ガラタ港を歩いていると、いとこたちとボスポラス海峡にスイカの種を吐き出すのが遠いように感じます。 7 年前、賑やかなカラキョイのこの 800 m の範囲には、主に漁師と栗の焙煎業者が住んでいました。今では巨大なクルーズ船がたくさんいます。レンゾ ピアノ設計の印象的なイスタンブール モダンや、近くのベイオールにあるアンティーク ショップが立ち並ぶ洗練された歩行者専用ショッピング エリアがあります。一方の端には新しいものが座っていますペニンシュラ・イスタンブール、20 世紀初頭の建物が集まっており、そこからはボスポラス海峡を越えて何世紀にもわたるオスマン帝国の建築を眺めることができます。

この派手な 17 億ドルの開発は、イスタンブールの変化の表向きの顔かもしれませんが、都市は、多くの場合、過去を再検討することによって、より微妙でより風変わりな方法で進化しています。ゼイレク・チニリ・ハマムが良い例です。 13 年間にわたる修復プロジェクトを経て、現在は歴史的な工芸品とともに地元および国際的なアーティストの作品が展示されています。この 5 月に、観光客向けの浴場が数多くある都市では異例の、地域向けのハマムとして機能する施設として再オープンしました。

「16世紀のオスマン帝国社会では、ハマムは社会的アイデンティティや社会階級が重要ではない場所を集めていました。」アルスラノール・デ・コスターの意味、ゼイレック・チニリ・ハマムの芸術監督である彼は、複雑なタイル張りの女性専用区域を歩きながら私にこう言った。 「今日のイスタンブールでは、都市が非常に巨大で分散しているため、私たちのコミュニティ内ですら、そのように集まるための親密なスペースが実際にはありません。」修復の過程で、当時の思い出の品が発掘されました。ローマ時代のろうそくの残骸です。ガラス製品の破片。複雑な装飾が施されたイズニク タイルの破片が 3,000 枚以上。ビザンチン時代の地下貯水池。 「私たちはこの街がどれほど階層化されているかを忘れています」と彼女は言います。

その後、人気のカラキョイ・ロカンタシュでランチに行きます。親愛なる私へ、CNNトルコの元ジャーナリストであり、楽しい衣料品とライフスタイルのブランドAnimの創設者です。ミンチを詰めたズッキーニ、オリーブオイルに浸したアーティチョーク、子羊とトマトの濃厚なシチュー、バターライスを食べながら、彼女はオスマン帝国時代に遡る織物に関する家族の歴史を語ります。若いトルコ人は、前の世代ほど頻繁に繊維ビジネスに参入していませんが、キャリアの変更を考えていたディルバーさんは、自分の伝統に興味を持ちました。 「私はそれを持っています」と彼女は言います。 "私はそれを知っている。私はそれを受け入れるべきです。」

最後に、カラメルミルク プディングの一種であるカザンディビの浅いボウルと、ラキを注入したロクム (ターキッシュ デライトとも呼ばれる伝統的な菓子) を注文します。これらの甘いお菓子を一口食べている間に、ディルバーは私を少し調べてから、私の姓のせいで、私が彼女の友人と血縁関係にあるのではないかと尋ねました。そしてどういうわけか、人口1,500万人以上の都市で私がそうなっていることがわかりました。ディルバーは私のいとこのデフネを知っています。私たちは WhatsApp のスレッドを開始し、次の夜に飲み物を飲むことに同意します。

私は自分のルーツを理解するためにイスタンブールに来ましたが、ここにいる間に新しいルーツを植えている人々に会いました。ある晩、私はトルコ独立100周年を祝うはためく旗の前を駆け抜けて会いました。アーニャ・フォン・ブレムツェン、最近の本の著者国民食、ナショナリズムと食の関係を探ります。彼女は私を、歴史あるファティ地区の一部であるリトルシリアのツアーに連れて行ってくれると言ってくれました。 2011年以来、約330万人のシリア人がトルコに入国し、53万2,000人以上がイスタンブールに住んでいる。アメリカと同様に、トルコ全土で反移民感情が高まっており、ちょうど新移民が第二の故郷の文化に影響を与え始めている。

私たちはシリア産ピスタチオのバケツ、試食用のタヒニのバット、銀のティートレイの積み重ね、乾燥させたバラのバスケットが並ぶ店やレストランを数時間かけて巡ります。靴箱サイズで助けてダマスカスから直接ここに移植されたもので、ファラフェルの入ったバスケットと一緒にファッテ（カリカリのピタパン、ひよこ豆、タヒニ、ピスタチオを詰めてギーをトッピングしたレバント料理）を注文すると、テレビでアラビア語のメロドラマが流れます。この料理はシリアだけでなく、パレスチナ、エジプト、 そしてレバノン;それは、オスマン帝国の崩壊中および崩壊後に引かれ、引き直された人為的な国境を超えています。それは私自身のシリアとのつながりを思い出させます。私の曾祖母はダマスカスで生まれました。別の祖先はその知事でした。

世界のこの地域に住む私の家族の多くは現在、ボスポラス海峡から丘陵に向かって伸びている静かで裕福な地域であるアルナフツキョイとベベクに住んでいます。色とりどりの木造住宅や水面に浮かぶ漁船を見ていると、私は 90 年代に一気に戻ります。父と、しゃべるオウムを飼っていた大叔父のコルクットとアイスクリーム パーラーまで散歩することでいっぱいの長く暑い午後と、夜を過ごしました。大人たちが実家のテラスでワインを飲んだりタバコを吸ったりしている間、いとこたちと走り回っていました。

ジュエリーデザイナーを訪ねるためにアルナフツキョイへ行きますラファエル インディアナ セモ チェティン彼のスタジオは、古いオスマン帝国の建物内にある予約専用の美しい空間で、天井が高く、木製の床板の上にキリムが無造作に置かれています。ボスポラス海峡に飛び込み泳ぐことから朝を始める（「アマルフィのように」）チェティンは、ニューヨークで映画製作者として働いた後、最近イスタンブールに戻り、自身のブランドを立ち上げた。彼のデザインは、すでにカルトレーベルのマリアム・ナシル・ザデに取り上げられており、グランド バザールの「地下室」で見つけた古代コインをベースにしています。これらの発見物は、2023 年の地震の震源地に近い、私の父が子供の頃に遊んだアダナの職人によって刻まれています。 「ひとつのジュエリーには、一生をかけてさまざまなプロセスがかかります」と彼は言います。

その後、ディルバーといとこと一緒に飲みデートをします。ベベック ホテル バイ ザ ステイ、水上にある人気の (そして最近改装された) 1950 年代の施設。初秋の天気は心地よく涼しく、パーティーボートの騒音の下でそよ風が祈りの呼びかけを伝えます。必然的に私たちは飲みすぎて、ディルバーと私は彼女のボーイフレンド、ファティ・トゥタックとの夕食に遅れてしまいます。彼は私たちに新しいレストランのメニューを説明してくれると約束していました。ガラダ、ペニンシュラの屋上。ラッシュアワーの交通は渋滞しているため、ディルバーさんは水上タクシーを呼びます。突然、私たちはボスポラス海峡に沿って飛行しており、ドルマバフチェ宮殿のようなアイコンが私たちの前を点滅しています。私たちの運転手は片手でハンドルを握り、もう一方の手で携帯電話を操作しています。これがイスタンブールスタイルのディナーへの行き方です。

トルコで唯一ミシュランの二つ星を獲得したレストラン「ガラダ」を運営する39歳のトゥタックは、多くの伝統的なトルコのレシピを初めて高級レストランの環境に取り入れた。彼のデビューレストラン、ターク・ファティ・トゥタク、2019年に大好評オープンしたため、Galladaは大きく宣伝されました。ディナーは、大勢の人々が集まる華やかなイスタンブールの夜です。料理は、おなじみのトルコの味と、トゥタックが各地のレストランで発見した遠く離れた味を冒険的に融合させたものです。アジア。それはシルクロードへの賛歌でもあり、半島の長い歴史への賛辞でもあります。香港。おいしいトルコ料理は子羊なしでは完成しません。ここには、酢に浸した赤玉ねぎの削りくずをふりかけたシャシリク ケバブから、伝統的な南部料理を思いがけない遊びを加えた、フライパンでグリルした私のお気に入りのアダナ ケバブ餃子まで、羊肉がたくさんあります。父が食べて育ったオープンマンガル。他にも、柚子に浸した皮なしの小さなトマトをキャンディのように口に入れたり、マサラティーに浸した温かいメジュールデーツのケーキなど、思い出に残る一品があります。

トゥタックに祖国の料理へのアプローチについて聞いてみました。数か月間トルコを旅した後、彼が地域の多文化主義と呼ぶものに惹かれていることに気づいたと彼は私に語った。 「ここでは、わずか 2 キロ以内で食べ物が変わります」と彼は私のワイングラスに水を注ぎながら説明し、袖からタトゥーをのぞかせました。 「同じ料理でも、同じ地域の異なる村で、まったく異なるスタイルで調理されます。世界はまだトルコ料理について何の手がかりも持っていません。今まさに発見したところです！トルコ中を旅すればするほど、より多くのことを学ぶことができます。」

古い自動車修理工場が立ち並ぶ工業地区サナイは、ガラダの喧騒からは遠く離れた場所にあります。近年ではアーティストコミュニティが定着しており、エニス・カラヴィル30代の身だしなみを整えたインテリアデザイナーの彼が、スタジオスペースのツアーに連れて行ってくれると申し出てくれた。それぞれの街はイスタンブールそのものと同じくらい流動的で、制作中の巨大な彫刻や無秩序に積み上げられたキャンバス、そして予期せぬ静けさのポケットで混雑している。陶芸工房では、薪ストーブの横で犬がすやすやと居眠りしています。やがて辿り着くサナイ313、カラヴィルが弟のアミールとともに所有する黒漆塗りのコンセプトストア兼ギャラリーで、私たちはそこでリサイクルされたアンティークや店独自のデザインの家具を見ながらランチを食べます。別れ際に、カラヴィルは私にエテム ルーヒ コロンをひと吹きしてくれました。この香水は、100 年以上前に地元の小間物商が紹介し、最近復活したものです。後で知ったのですが、これは家に客人をもてなすときのトルコ人特有のしぐさです。

私の次の目的地はマルセル・ディライツ、ロクムを専門とするボモンティのショップとテイスティングルーム。その経営者のセリム・チェンケルは、ロクムには粉末状のピスタチオのフレーバーを観光客に売りつけるキッチュな店頭以上のものがあると私に熱心に説得しようとしている。彼の小規模なチームは、サワーチェリー、ローズとブラックベリー、マスチック（木の樹脂の一種）などのフレーバーの製品を毎日 100 キロ生産しています。これらは「この地域の豊かな産物から生まれる風味の特徴」だとチェンケル氏は言う。ディルバーと同様に、彼も何世紀にもわたって事実上変わらなかったトルコ製品を再発明する機会を見出しました。その伝統に対して非常に保守的な国においては、簡単なことではありません。 「伝統に触れることはできません」と彼は言います。 「人々は、あなたがそれを修正するのは気が狂っていると考えています。」

しかし、チェンケルはそれを実現し、その結果は素晴らしいものでした。奥では、イスタンブール ノブのために作られたわさびの調合を共有し、続いてもう少し古典的なもの、ザクロとラズベリーとウルシの和え物を共有します。甘くて噛み応えのあるキューブは、現代のトルコを表現しています。 「何年も働いた後、ゼロから何かをやりたいと思いました」と彼は言います。 「しかし、それを自分の文化と結びつけてほしかったのです。」

私たちは皆、それらのリンクを探しています。ある朝、私はベイオールのチュクルジュマ地区を歩き回り、小さなジャンクショップに立ち寄り、山積みになった古いポストカードやヴィンテージの灰皿を漁りました。私は野良猫を撫でるために立ち止まり、一瞬の緊張の中で、自分がオルハン・パムクの純真博物館の外にいることに気づきました。この作品は、ノーベル賞受賞作家の同名小説と対を成す作品で、初恋の人たちと、二人が出会った過ぎ去った街に敬意を表して、思い出の宝庫を構築するという主人公の執念を描いている。 19 世紀の小さな建物の中にある、イスタンブールの架空の生命博物館です。

中にいると、展示されている写真がどれほど親近感を抱いたのか信じられませんでした。両親の家にあふれる白黒写真の中の祖父母、大叔父、大叔母に似た容姿と服装をした男女です。映画のポスターや装身具、マッチ箱と一緒に飾られた膨大な量の写真を見て、父がトルコでの思い出を集めたコレクションを思い出しました。 EPでは彼が高校のバンドでドラムを演奏した。私がいつも特異点だと思っていたものが、突然文化的特徴のように見えたのです。私は自分のルーツについてずっと答えを持っていたことが分かりました。父の狙いどおり、私は彼らに囲まれて育ったのです。

どこに泊まるか

ザ ペニンシュラ イスタンブールボスポラス海峡沿いにある築100年の建物群​​を昨年引き継いだこのホテルは、バウハウス時代の壮大なロビー、ミシュランの2つ星シェフ、ファティ・トゥタックによる屋上レストラン、そしてイスタンブールのカーボン設計も手がけたゼイネプ・ファドゥルオールによる洗練されたインテリアで人々を魅了します。中立のシャキリン・モスク。ペニンシュラの形に忠実な 177 室の客室とスイートには、黒とクリームの単色パレット、厚い太平絨毯、そして次のレベルのテクノロジーが備わっています。スパには大理石のハマムがあります。もっと歴史的なのは、シラガン パレス ケンピンスキー イスタンブール。 17 世紀にスルタンの娘への贈り物として建てられたこの建物は、今でも豪華な赤いベルベット、金色の装飾、大理石でできた豪華なオアシスです。そして最近リニューアルしたのがベベック ホテル バイ ザ ステイさらに下流には、宝石のような色調で仕上げられたスイートがあり、海を見渡すことができます。

どこで食べたり飲んだりするか

ベベックの水辺の丘の上にある 1960 年代の別荘の高台にあり、オーケストラ最近初めてミシュランの星を獲得しました。階下のレストランは清潔ですマッド・メン、マホガニーのパネルの壁と茶色の革製のバンケットがあり、新しいセカンドダイニングルームはチェリーレッドのカーテンと鏡張りの壁でより派手になっています。イカのグリルやビーフサンドなどの小皿料理を楽しんだ後は、リスニング ルームでカクテルや地元の DJ の演奏をお楽しみいただけます。もっと古典的な食べ物については、カラキョイ・ロカンタシ最高のメゼを持っています。地元の人々はランチタイムにドルマ、子羊のキョフテ、アーティチョークのオリーブオイル詰めを求めます。青いタイル張りパンデリエジプシャン バザール内にあるこのレストランは、メッゼやスパイシーな薪焼きチキンなどの気の利いた心地よい料理が評価され、2022 年にミシュランによってビブグルマンを受賞しました。

買い物をする場所

イスタンブールのショッピングは職人技と地元のデザイナーがすべてです。夜中は、厳選されたジュエリー コレクションとともに、最先端のウィメンズウェアとメンズウェアのレーベルを取り揃えています。ボヘミアンなチュクルチュマでは、トルコ語陶器や骨董品に加えて、オーナーのエルカル・アクソイが調達して修復した手織りのキリムも取り揃えています。でマルセル・ディライツボモンティ地区にある経営者のセリム チェンケルとトゥチェ チェンケルは、サワー チェリーやマスチックのような風味の、伝統を曲げて農産物中心のロクム (別名ターキッシュ デライト) を専門としています。レースのプレースマットやセラミックの邪眼も少量ずつ販売しています。

この記事は、雑誌 2024 年 9/10 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。