ポルトガルで最もクリエイティブな都市を訪れる方法

「健康」と、グラハムのワイナリーで（真昼なのに）崇高な甘さのルビーポートを一杯飲みながら、ドウロ川の向こう側に広がるポルトの景色を眺めながら、私はポルトガル語を途切れさせながら隣人にそう言った。それは完全に予想できたとはいえ、楽しい第一幕でした。そして 1 時間ちょっと後、私はこの街の伝統的な魅力を心から味わっていました。クリームケーキ、ポルトガルのどこにでもあるエッグカスタードタルト、そしてカフェラテを素敵に改良したイベリコ料理であるガラオンも飲みました。私はドン ルイス 1 世橋を渡り、リバー クルーズが出発するルネサンス時代のリベイラ広場を通り、急な堤防をトロリーに沿って登り、19 世紀の新古典主義の壮大な宮殿や 20 世紀初頭のアール ヌーボー様式のカフェを通り過ぎました。途中で、私は伝統的な塗装されたセラミックタイルを十分に見てきました。タイル目を輝かせるために：オブジェとして売られている華麗な一枚物、バロック様式の教会に埋め込まれた装飾的な正方形、鮮やかな単一の色合いで表現された長屋のファサード全体、そして壁に広がる歴史的場面を描いた巨大な青と白のフリーズサンベント駅の様子。

それから、マデイラ通りと呼ばれる古代の路地に入ると、歴史的なフリーズというよりフリーズ アート フェアに近いパブリック アート作品の中で、古典と現代がセラミック上で衝突するのを目にしました。巨大な楷書が綴られた 15 世紀の長屋あなたは誰ですか、ポルト?

「あなたは誰ですか、ポルト？」良い質問でした。考えさせられました。各タイルには地元の人が手描きした答えが含まれていました。遠くから見るとピクセル化されているように見えたものは、手形、落書き、無限大の記号、街の有名な橋のスケッチ、感傷的なものに至るまでの走り書きなど、さまざまな反応で変化し、質感が変化しました (永遠に魅惑的「永遠に魅惑的」) から意地悪く (私たちは私たちです、「それは私たちです」）。

実際、街を点描で描いたこの壁画は、それ自体が問いに対する最良の答えであることが判明しました。築何世紀にもわたる歴史ある邸宅に建てられたハイコンセプトなストリート アートほど、現在のポルトを体現するものはない、とすぐに思いつきました。アート集団ロコモティヴァによる 2015 年のプロジェクトは、ポルトがもたらした芸術的エネルギーの最も明白な例にすぎませんでした。カレンシーシティの豊かな旧世界の魅力。ポルトガルが、ますます多くのインフルエンサーのインスタグラムアカウントに登場する世界舞台のAリストの目的地として浮上したのと同じように、この国の名前の由来となったこの都市は、静かにポルトガルの躍動するクリエイティブの中心地となり、地元出身者や海外在住者のセンスメーカーにとって同様の安息の地となっています。ポルトの芸術の爆発は、ミゲル・ボンバルダ通りにちなんで名付けられた地区、ボンバルダで始まりました。経済危機の真っ只中に、まずギャラリーが次々と根付きました。ロンドンのホクストンやベルリンのクロイツベルクと同様の軌跡をたどって、ギャラリー シーンの繁栄は徐々にシックなブティック、デザイン アトリエ、さりげなく流行に敏感なカフェやバー、そして目に見えないものの同様に紛れもないエスプリ ド コープスを生み出しました。

「現時点では、ある種の楽観主義と自信の政治が広がっています」と、市内および国内の優れた文化施設の 1 つであるセラルヴェス財団現代美術館の当時の館長であるスザンヌ・コッターは言います。コッターと私が午後のエスプレッソを飲んでいるテラスレストランを見回すと、若いカップルの大きなグループがフルートで乾杯していました。キラキラ一方、別のテーブルでは、スリムフィットのスーツを着た若い男性が空のワインボトルを掲げてウェイターに別のテーブルの合図をしている。 「私が見ているのは、クリエイティブな分野の若い人たちや、私が招待したアーティスト全員が『ここに引っ越したい』と言っているということです」と、グッゲンハイム美術館の運営を辞めたオーストラリア出身の彼女は付け加えた。 2013 年初めにセラルベスのためにアブダビに赴任し、最近ムダム ルクセンブルクの運営に採用されました。イワシの塩焼きを食べに来るだけがすべてではありません。」

古典的な彫像とポップアートの彫刻が点在する公園、アールデコ様式の別荘、現代美術館があるセラルベス財団の敷地内を歩き回っているときに、私はそれを目にしました。低く吊り下げられたU字型の白い建物は、ポルト学派の創始者であり、プリツカー賞を受賞した建築家アルバロ・シザ・ヴィエイラによる低く起伏のある風景と調和しています。近年、セラルヴェス美術館は予想を超え、尊敬される機関から国際現代美術シーンにおいて不可欠な存在にまで上り詰めました。ここには現代の巨匠が豊富にいます。ポルトガル政府がジョアン・ミロの作品 84 点からなるコレクションをオークションに出す計画を中止したとき、それらの作品をセラルベスに送り、そこで作品が初公開されました。この美術館の知名度の高まりは、新しい才能だけでなく、エチオピア系アメリカ人の画家ジュリー・メレトゥのような世界クラスの芸術家を惹きつけるのに役立った。地図や地形図の上に描かれた彼の大きなキャンバスは、光が降り注ぐメインギャラリーでまばゆいばかりだった。当然のことながら、セラルベス美術館は国内で最も尊敬され、最も訪問者が多い美術館であり、ポルト自体と同様に、知識豊富で洗練された観客を魅了することが増えています。 「この街を訪れる人は文化的な観光客です」とコッター氏は言います。 「ここのビーチに行くことはできますが、人々はただ10日間ビーチで横になるためにここに来ているわけではありません。」

それでも、もし彼らがそうしたとしても、私は彼らを責めるつもりはありません。セラルヴェスを出た後、私はトラムに乗って高級飛び地フォズに向かった。その緑豊かな大通りには、清潔なタウンハウスが立ち並び、岩が露出した黄褐色の砂浜の横の遊歩道にまで広がっていた。ウィンドサーファーが遠くで波を飛び越える中、私は砂浜の上にあるバー、プライア・ダ・ルスのクッション付きソファに滑り込み、そこで白ワインのサングリアを数杯飲んだ後、トロリーが私をリラックスしたバレアレス諸島に乗せてくれたのだと自分に納得させた。島。

ですから、ポルトの適切な文化ツアーには実際にビーチでの 1 日が必要だということがとてもうれしかったです。翌朝、私はレサ・ダ・パルメイラのピシーナス・デ・マレス（潮だまり）へ向かいました。ここはおそらく水の翼が許可されている世界で最も重要な建築作品です。 1966 年にシザ ヴィエイラによって設計されたこのコンクリート複合施設は、海岸線のギザギザの花崗岩の露出部に交互に現れたり消えたりする、一対の海水プール (1 つは大人用、もう 1 つは子供用) を中心に構成されています。ザハ・ハディドに深い影響を与えたブルータリズムと有機的建築の見事な融合だが、それらの真正性が海水浴客にとってどれだけ重要なのかは不明だ。潮だまりは荒廃し、2000 年代初頭に閉鎖されましたが、現在も引き続き使用されています。

歴史的に、この都市は形態と機能の融合を受け入れてきました。その一部は、この地域の国の産業の中心地としての役割に由来しています（私が会った複数の地元住民は、「北が作り、南が取る」という表現を使っていました）。私はポルトにギュスターヴ・エッフェルの錬鉄製の傑作があるという事実に衝撃を受けました。それは記念碑ではなく鉄道橋ポンテ・マリア・ピアです（ドン・ルイス１世橋は９年後にエッフェルの弟子の一人によって建設されました）。それは現代のプレステージプロジェクトでも同様です。レム・コールハースのカサ・ダ・ムジカは、2005 年の開館以来、高く評価されているオランダ人建築家の最も魅力的な作品として称賛されてきましたが、コールハースの革新的な空間利用のさなか、彼は伝統的な靴箱の講堂の形に頼る以外に選択の余地はありませんでした。音響は審査に合格しました (世界最高の音響機器の一部と考えられています)。広大なロータリーのロタンダ・ダ・ボアビスタのさまざまな見晴らしの良い場所からそれを眺めたとき、カサ・ダ・ムジカの非対称の多面体のような外観は変形しているように見え、そのガラスと石の比率は角度を変えるたびに異なっているように見えました。

「ポルトはファサードの街です」と、家具デザイナーやコルク製造会社の広報責任者であるカルロス・アルメイダは、地元住民の間で選ばれているラガービール、スーパーボックのボトルを飲みながら私に語った。比喩的な価値はさておき、私の新しく知った友人は文字通り、市内のダウンタウンでの保存規制について話していました。 「ファサードを変えることはできませんが、その中に何があるか、どれほど新しく、どれほどモダンで、どれほど予想外であるかはわかりません。彼らは人々に、既存のものを置き換えるのではなく、何年も忘れられていたものを改善するよう促しています。」私が選んだホテルで仕事中にこれを見ました。素敵なオプションには事欠きませんが (たとえば、イェットマン、ガイアのポートセラーの間にある「高級ワイン ホテル」、そして市の中央広場、リベルダーデ広場にあるインターコンチネンタル ポルト - パラシオ ダス カルドサス）、私は 2 つの魅力的な開拓プロジェクトの間で時間を分割しました。ローザ エ アル タウンハウスボンバルダにあるこのブティック B&B は、細心の注意を払って修復され、梁出し天井の広々としたスイート 6 室があり、エレガントなミッドセンチュリーのアンティークが数多く置かれています。での滞在を終えましたヴィンテージまつげ109 室のモダンな客室は、リベイラ広場とドウロ川のほとりにあるユネスコの世界遺産を構成する、相互接続された 16 世紀の建物の列に広がっています。不規則なホールの幅と天井の高さは、煩わしいかもしれませんが、魅力をさらに高めました。

従来のタイムリーなメッシュは、他の方法でも簡単に接続できます。ポルト初のミシュランの星を獲得したレストラン、カサ デ チャ ダ ボア ノヴァ、ザ ティー ハウスは、タイダル プールから海岸から 1 マイルも離れたところにある、シザ ヴィエイラの初期の別の作品の中にあります。シェフのルイ・ポーラによって修復され、2014 年に再オープンしたティー ハウスの内部には、アフリカ産の硬材の天井、壁、床が並び、床から天井までの海の景色を囲んでいます。ポーラでは 3 種類のテイスティング メニューを提供しています。どれも程度の差はあれシーフード中心で、色にこだわって盛り付けられ、食べられる折り紙のように作られています。しかし実際には、物事は見た目ほど複雑ではありません。 2009 年まで、ポーラはスペインのジローナにあるエル セラー デ カン ロカでシェフを務めていました。このレストランは分子美食のミシュランの 3 つ星大聖堂であり、2013 年には世界最高のレストランに選ばれました。帰国後、彼はもっとシンプルでありながらも何かを求めました。洗練された。彼のレストラン、ポルトのダウンタウンにある DOP とドゥオロ バレーにある DOC では、高級な伝統料理を提供しています。 「母の料理です」とポーラは言います。ティーハウスは美的体験と美食体験を表しています。ウニのクレームブリュレについてポーラはこう言います。「私にとってこれはシンプルなもので、プレゼンテーションが上手なだけで、分子的なものではありません。」他のクレームブリュレと同じように作られていると彼はトーチでキャラメル化するところまで説明するが、ウニが使われており、そのクリーミーな食感がカスタードと溶け合い、その塩気の風味が甘さに取って代わる。ワインのペアリングがなくても、ランチは気だるくて贅沢な時間です。私の場合は、ベランダでスパークリングワインを飲みながら黄褐色の港とコーヒーを飲むまで、たっぷり3時間かかりました。私が出発する前に、ポーラは、ポルトが依然として大不況に揺れていた2013年に、大胆にも30年間の賃貸契約を結んでこの建物を引き継いだ際、長い間使われていなかった建物が落書きで覆われていた場所を指摘した。 「今はおかしくないよ」と彼は笑いながら言う。 「今は『彼は先見の明のある人だ』です。」

その夜、私は前日の足跡をたどり、堤防の上にあるバロック様式の教会からそびえ立つクレリゴスの塔、幸いにも高層ビルのない中でスカイラインを貫く唯一の尖塔を通り過ぎて、ボンバルダに向かった。そして、JK ローリングのハリー ポッター シリーズにインスピレーションを与えたと伝えられる、波打つ有機的なアールデコ調の階段があるレロ書店の前を通ります。私はすでに何度かミゲル・ボンバルダ通りに沿って散歩しましたが、そのたびに、この通りが街の運命にこれほど大きな変化をもたらすには小さすぎるように思えました。この復活の拠点となったギャラリー、ムリアス・センテノに近づくと、実際に通りに溢れ出たファンを抑えることができないことがわかりました。この機会は、ブラジルのミックスメディアアーティスト兼彫刻家であるペドロ・ヴィルツのオープニングでした。

ビールを飲みながら、私はヴィルツの凹凸のあるとぐろのような彫刻を眺め、多世代の芸術愛好家たちと歓談を交わそうとしました。スマートな単色のスーツを着たプロフェッショナル。だらしないボヘミアンとファッションタイプの若者――コレクション用のスニーカーを履き比べている男性たちと、マルタン・マルジェラに似ているが、この地域のトップデザイナーの一人、アナ・セグアルドのものだと聞いたドレスとパッチワーク模様のパンツを履いた女性たち。

私はついに、ギャラリーの奥で、アート・マドリード、アート・バーゼル・マイアミ、フリーズ・アート・フェアのラベルが貼られた木箱や掛けられていないキャンバスに囲まれて机を置いている、渦巻く針金のようなエネルギーを持つヌーノ・センテノに追いついた。 「私は 2007 年に、アーティストが運営する A Certain Lack of Coherence と同時期に活動を始めました」と、彼のギャラリーとともにポルトの現代アート シーンを高めてきたアンダーグラウンド アート スペースについて言及します。 「お金があってもなくてもやっていけると決めたんです。」当初は Reflexus と呼ばれていたセンテノのギャラリーは、2009 年にミゲル ボンバルダ通りに移転し、そこでアドリアーノ コスタ、ダン リース、ダニエル ステーグマン マングラネなどの新星を代表するようになりました。 「私たちは間違いなくこの分野の先駆者でした。私たちはポルトには何か特別なものがあると心から信じていました」とセンテノは言います。 「若い国際的なアーティストたちがショーをするためにここに来始めるとすぐに、彼らはこの街にある種の驚きを感じました。それは小さかったです。それはある意味魔法のようでした。今ではこれができました、今ではクレイジーです。」

2014 年、センテノはブルーノ ムリアスと提携してリスボンにホワイト キューブ スペースをオープンしましたが、そのためには都市間で時間を分割する必要がありました。 「ポルトはもっと魅力的だと誰もが言う。創作にはここの方が適しています」とセンテノ氏は言う。彼は、1974年から1975年のカーネーション革命までこの国を支配していた抑圧的な独裁政権の遺産を指摘する。 「リスボンは首都であり、それに付随するものはすべて、40年前までそこに独裁者がいたのを思い出してください。学校で美術を勉強している人は、主要な広場にある彫像を模写していました。ポルトでは、あまり統制されていなかったので、もっと自由に過ごすことができました。」力関係は変わったが、ポルトは創造性の鋭さを放棄していない。 「今、クリエイティブな人材がブリュッセルから、ベルリン、ロンドン、パリ、バルセロナからも移住しています。」

そして、生き、呼吸し、彫刻し、サーフィンをすることでポルトの魅力を証明したのがヴィルツだった。 「ローマ、パリ、ニューヨークなど、多くの大都市に住んでいました」と彼は言います。短く乱れた髪と完全な茶色のひげを生やしたワーツは、よりボーイッシュなジャレッド・レトに似ています。彼はショーについてセンテノと会うために8か月前にここに来て、その後一度も離れなかった。彼はすぐに、ロータリーのロタンダ・ダ・ボアビスタを見下ろすロフトスペースを借りました。そこは美大生や若い芸術家を惹きつけるようになり、パノラマ・ボアビスタと呼ばれる代替展示スペースに進化しました（「予約制ですが、ベルを鳴らした人には誰にでも見せます」） ）。 「人々は良い創造的なエネルギーがある場所に行き、そのエネルギーを満喫したいと思うのです」と彼は言います。 「興味深い場所ですね。それは起こっています。本当に……生きているんです。」

開店の雰囲気が消え始めたとき、私はミゲル・ボンバルダ通りの整備工場を改装した高級ビストロ、オフィチーナに立ち寄った。この店は「ファック・アート・レッツ・イート」と書かれたネオンサインで常連客をからかっていたが、まさにその通りだった。それは、コーンブレッドとカリカリのヴィーニョベルデで提供されるバカリャオを注文しました。その後、私はすでに常連になっているように見えた古書店スペースの角にあるバー、Candelabro に行きました。そこの常連客が、私に新しい飲み物として選んだホワイトポート（私が聞いた強化ワインの中で最も質の低いもの）とトニックを勧めてくれたので、私は恩義を感じた。それが地元住民がポートワインを飲む唯一の方法だと彼女は説明した。蒸し暑い夏の夜にぴったりのさわやかなカクテルでもありました。バー内では、ステレオから 60 年代のフレンチ ポップが流れており、ギャラリーから何人かの顔に気づきました。中に入ると、カルロス・アルメイダに抱きしめられていることに気づき、驚きました。笑った後、彼はポルトがどれほど小さいと感じているかを思い出させた。 「私が言ったように、ポルト、ここは大きな村です」とアルメイダは、以前私に話してくれたことを繰り返しながら言いました。 「『あなたは誰ですか、ポルト？』を知りたいでしょう？」ここでは人々が通りでお互いを知ることになります。同じカフェに2、3回行くと、確かに4回目では、その男性はあなたのコーヒーの好みやチーズサンドイッチの好みを知るでしょう。村だよ。」私が木製のバーのトップにもたれて注文の準備をしていると、バーテンダーは姿を消しました。私が失望したことを知らせる前に、彼は戻ってきて、白いポートトニックとライムをひとひねり添えて私の前に置き、私と握手し、音楽に聞こえるように大声で言いました。健康」