職人、キュレーター、デザイナーが現代のタンジールの物語をどのように語るか

「人々は、より良い物語を聞くまで、同じ古い話をするでしょう」とタンジールのカスバで偶然会った長老、アーメッドは言う。カスバは、朝の祈りの声を上げて旋回するカモメの下に白い建物が入り乱れるキュビズム様式の建物である。私たちはポルトガルの古い城塞の高い城壁に腰掛け、巨大な海鳥が私たちに向かって滑空するようにアフリカや地平線上のヨーロッパに足を踏み入れながらおしゃべりしています。 「鳥は国境なく行ったり来たりするのです」とアーメッドは思索にふけり、その言葉はダリハ（モロッコのアラビア語）、フランス語、スペイン語の間でも同様に自由に飛び交っています。タンジャウィ (タンジェリン) は、さまざまな言語を話す社交的な多言語人種です。アーメッドの髪はまるで銀色だモロッコ産イワシ、彼の緑の目は、ビサラエンドウ豆のスープのオリーブオイルのように、琥珀色で滴り落ちていました。

白と真珠のような光に満ちたこの街では、エスカルゴの網やモスクの翡翠の屋根の横で売られているミントのエメラルドなど、さまざまな色が飛び交います。フード付きのジェラバローブの黄色の縞模様。クミンのようなゴールドのブーゲンビリアの散りばめ、そして屋上テラスのネットワークのいたるところで、油っぽいインディゴの海の筆運びが見られます。ジブラルタル海峡の政治の変化は、モロッコ最北端の港湾都市の運命と人々のアイデンティティを際限なく再調整してきた。タンジールは、19 世紀後半にモロッコ スルタン国の外交の中心地となるまで、フェニキア人、ポルトガル人、中東のカリフ国、スペイン人、イギリス人、フランス人によって占領されてきました。 「私たちは何千年もの間、地中海の文化のつながりであり、ユダヤ人とイスラム教徒は平和に共存してきました」とアーメッド氏は言います。 「しかし、西側諸国では、20世紀の入植者たちが『タンジェリンの夢』を生み出した瞬間についてしか語らないのです。」 アーメッドは、タンジールの歴史の中で、戦間期に始まり1950年代にピークに達した時代について言及している。ここは芸術家、社交界の人々、快楽主義者など多彩な人々が集う淫らな遊び場だ。

私がアーメッドに会ったのは、1923年に植民地勢力によってタックスヘイブンとして街が切り開かれた後、ここで米国大使、第二次世界大戦のスパイ、自由民らをもてなしたアメリカ人相続人バーバラ・ハットンの邸宅カスバの近くだった。そして、同じ古い物語が始まりました。タンジールはこれまで、カウンターカルチャーの西洋の「天才」とのブラシによって定義されていました。それは、アフリカ系ヨーロッパ人の周縁部でキフとセクシュアリティを実験する、バブーシュを着た蓮を食べる人たちの遊び場でした。タンジールで起こったことはここにとどまりました。訪問者にとって、タンジェ湾沿いのヤシの木は、ベリーダンサーやゼリージュのサイケデリックと同じくらいエキゾチックでした。標準的なタンジール巡礼では、ここの光の質と青の深さにそれぞれ恋に落ちたドラクロワとマティス、そしてジャン ジュネ、ウィリアム バロウズ、ポールなどの罪を犯した文学者たちの足跡と短い出会いを楽しみます。ボウルズ。

1967 年にローリング ストーンズが訪問するまでに、アフリカの扉として知られるこの都市の評判は落ちていました。かつて銀行が立ち並ぶ広場だったプチ ソッコは、麻薬を入手したり少年をレンタルしたりする場所でした。モロッコ独立後、リフ山の反乱との関連を理由にハッサン 2 世国王によって 1956 年に放棄されたタンジェは、その後 50 年間、荒廃したドライブスルーとなり、無人地帯となりました。 「タンジール国際ゾーンとオリエンタリズム（モロッコ文化の西洋神秘版）の美化は、私たちにとって本当に有害です」と、知的スペックを備えたひょろっとしたキュレーターで潮干狩り好きで、文化集団シンク・タンジェを運営するヒシャム・ブジッドは言う。彼は、自分たちの街とアラブ地中海のアイデンティティを再定義している新世代のタンジャウィ人の一員であり、タンジェの独立を祝う広場、グランド ソッコの裏手にある元魚屋の店から、学際的なチームと協力してタンジャウィの声、思想家、アートやコミュニティ プロジェクトを伝えています。 。 「あの時代は裕福な西洋人にとっては享楽的なユートピアだったが、貧しいモロッコ人にとっては災難だった」と彼は言う。 「私たちは過去を取り戻し、それから現代のタンジールの物語を語り始める必要があります。

他の港と同様、その話は複雑です。ブジッド氏は 7 年前にシンク タンジェを設立しました。当時、この都市は「文化的真空状態にあり、唯一の機関や最高のプロジェクトが残留ヨーロッパ人のサークルによって運営されていました」。ハッサンの後継者であるムハンマド 6 世の国王による大規模なインフラ投資により、タンジールは劇的に変化していました。 2007年、彼は現在アフリカで最も賑わっているタンジェ・メッド港を首謀し、貨物輸送を街の新しいレジャーマリーナからそらした。そして2018年には、タンジールとカサブランカ間の大陸初の高速列車であるアル・ボラックを監督し、アガディールまでの延伸と、ジブラルタル海峡の下をスペインのタリファまでトンネルする計画を立てた。プティ・ソッコはすでに片づけられており、カスバとメディナも改修され、その壁はリフのジェバラ族の女性たちが市場に持ち込んだチーズの凝乳のような色になった。一方、大使館、スルタンの宮殿、植民地時代の別荘は着実に修復されており、その中には70ヘクタールの都市林であるルミラトのペルディカリス邸や、モロッコの戦後の抽象規範を展示する元カスバ刑務所の新しい現代美術館も含まれる。画家たち。

現在、タンジールの歴史的中心部には、漁島のようなのんびりした雰囲気が残っています。ヤシの旗が掲げられた公園、モスク、潮の満ちた魚市場、黄色いパイプのアールデコ様式のタウンハウスが立ち並ぶ大通りは、今ではレモン メレンゲ パイのように陽気ですが、十分にコンパクトです。歩いて散歩すること。タンジャウィ族は遅く起きて食事をし、光と空間の感覚が彼らにオープンマインドで晴れやかな独立した芸術的な気質を与えています。静かなメディナでは、すべてが地中海のゆっくりとした鼓動、金属が叩かれ、織機が引かれ、絨毯が広げられるリズムで動いており、ブドウの木のあずまやの間を飛び交うスズメだけが急いでいるように見えます。

タンジールの可能性は、ビーチの円形劇場と同じくらい広く開かれていますが、植民地時代の過去とマラケシュの外国人観光客への過度の依存から学んで、タンジールの若い世代は慎重になっています。 「ディズニーランドになってしまった。私たちは、私たちの真正性を漂白したくないのです」とブジッド氏は言います。私たちは、1913 年のアール ヌーボー様式のセルバンテス大劇場近くの低い刈り込まれた木々が茂る大通りを通り、旧スペイン地区にある独立系ヴィンテージ ストアやギャラリーが有機的に進化する中心地、ベラスケス通りまで歩きます。この夏、Think Tanger はここの古いチェスカフェにキオスクをオープンしました。ギャラリー、書店、アーティストの住居を兼ねたこの施設は、社会意識の高いツアーを開催し、オルタナティブなシティガイドや、タンジェ レコードの共同創設者でもあるオマール マフディのような現代タンジャウィのアーティストを起用した限定版ポスターを印刷しており、メディナにバブルガムのようなピンク色の驚きを与えています。 「これはタンジールで 2 番目のレコード店です」と、マフフーディのビジネス パートナーでサウンド エンジニアのハムザ スバイは冗談めかして言います。 「もう一つは1973年にオープンしました。

「植民地時代と植民地時代以降に傷ついたタンジールの人々の自尊心は大きく変わりました。だからこそ、私たちはゆっくりと文化に配慮した観光を望んでいるのです」とシネマ・リフで会った国際的に有名なタンジャウィ人アーティスト、イト・バラダは言う。そのホワイエにはタンジールを舞台にした映画のヴィンテージポスターと、エジプトの歌手で1920年代の映画女優ウンム・クルスームの写真が飾られていた。トレードマークの猫目の色合いをした北アフリカの女家長。ニューヨークでショーを行っているバラダMoMA2006 年の春、彼女はグランド ソッコのアールデコ劇場を救出し、北アフリカ初のアートハウスである非営利のラ シネマテーク ド タンジェに変え、ここで新たなクリエイティブ シーンに火をつけました。シネマ。彼女自身のマルチメディア作品も、今日の社会的に活動するアーティストや制作者の傾向を決定づけています。たとえば、「穴だらけの人生: 海峡プロジェクト」では、彼女は国境を越える一方通行の移動について調査しています。ヨーロッパ人はアフリカ中を自由に歩き回ることができますが、アフリカ人はヨーロッパで同じことをすることはできません。

「ここのクリエイターはコミュニティです。彼らはエゴによって動かされているわけではありません。彼らは自分たちの街に対してより大きな責任を負っています」と彼女は言います。彼女は私を、海峡を見下ろす母の家の広大で荒れ果てた庭園に連れて行ってくれた。そこでは、藍色の丘陵地帯と赤キャベツの色の花びらをつけた腰の高さの黒葵が、夕日の逆光に照らされて、桃のようなオーラを放っている。ここでは、テキスタイルの仕事の延長として、彼女は最近、タンジールの有名な庭園にエコフェミニストのレンズを当てた、伝説的なバンド、パーラメント・ファンカデリックへの言及であるマザーシップを設立しました。このテキスタイルのワークショップ、アーティストの滞在、総合的なリトリートで、バラダは忘れ去られた植民地前の天然染料、植物顔料、インクを実験し、古代のノウハウと、かつてアメリカ・スコットランドのアーティスト、マーガレットとジェームス・マクベイが所有していた斜面の両方を取り戻します。 。

もう一つの創造的な色の実験は、オレンジの皮の香りと極楽鳥の花がアクセントになったアールデコ様式の住宅地区、マルシャンで見ることができます。タンジャウィのデザイナー、ケンザ・ベナニは、ロンドンのジミー チュウで働いた後、2015 年に帰国し、亡き祖父のタウンハウスでスローファッション ブランド、ニュー タンジールを設立しました。内部にはプリズムの宇宙があり、モロッコの職人技―虹のように並んだ絹糸巻き（彼女の曾祖父が100年以上前にフェズから自分で持ってきたもの）から、カフタンのレール、男女兼用のジェラバのマント、地元産のシルクや錦織の室内装飾品で作られたサルエルパンツまで、すべて手作業で作られています。マーレムの職人によって縫製され、手作業で仕上げられています。

「西洋文化には、デザイナーの全能のビジョンという考え方があり、すべてがそれに従属し、私たちの身体も含まれます」とベナーニは言います。 「ここでは私や私の「天才」についての話ではありません。クラフトマンシップは常にコミュニティを第一に考えます。」ベナーニは、モロッコの衣服を最もミニマルな形状、つまり体に優しいユニセックスのスクエアカットに戻すことを、一種の文化活動だと考えています。 「ヨーロッパでは、モロッコ人であることが何を意味するのか、つまり非常に装飾的であるというオリエンタリスト的な考えに応えなければならないと感じました。しかし、私たちの文化遺産全体をポンポンに還元することはできません。」

モロッコ北部の職人技は、観光客向けのスークの「安っぽいビジョン」によって損なわれることはなく、ヨーロッパで訓練を受けたタンジャウィの才能を引き離し、国際的なデザイナーを引き入れてきたという事実がある。枝編み細工品の束と午後の光に恵まれたマラバタの倉庫で、私はメリエム・ビクールさんに会いました。彼女は1970年代に父親のムスタファさんが設立した、評判の高い籐ビジネスの機転の利く家長です。 「ここの職人業界はマラケシュほどお金に左右されていません。私たちにとって、それははるかに個人的なものなのです」と、ホチキス留めの穏やかなリズムに合わせて彼女は言います。タンジールの縁の下の力持ちの一人である彼女は、タンジールに新しくオープンしたホテルの籐の椅子とテーブルの背後にいる女性です。フェアモント タジ パレスにヴィラ マブルーカ、デザイナー ジャスパー コンランのセカンドモロッコのホテルイヴ・サンローランのカスバ・オアシスにて。

「タンジール女性クリエイターが活躍できる場所です。女性に対する考え方は他のモロッコの都市とは大きく異なります」とフランス人モロッコ人イラストレーター、アナエル・ミリアム・チャイブは言う。彼はマルシャンのポルトガル風タウンハウスにパティスリー「メゾン・シトロン」をオープンしており、近くのルー通りの店の日よけと同じ黄色のストライプで装飾されている。ディタリー。チャーイブさんは、数年前に姉とともにリールから父親の故郷に近いシャウエンに移住し、女性スタッフのみのレストランをオープンした。 そこで万年筆のようなブルー​​と、モロッコの海岸沿いの道や山々の肥沃な緑にインスピレーションを得て、ペイント。 「最初は、モロッコは乾燥していて埃っぽいという友人たちがフランスで抱いていた固定観念に対抗するために絵を描きました。私はモロッコ人であることを恥ずかしく思っていました」と彼女は言います。 「今では誇りに思います。」彼女の気まぐれなイラストのスタイルは、現在アフリカの過去と未来のつながりであるタンジールへのもう一つのラブレターであり、白塗りしたり塗りつぶしたりすることを拒否し、生き生きと息づいている正直なミューズです。 「私は常に美しさと色に刺激されて通りを歩いています」と彼女は言います、「ピンクの壁に映えるマグロの死骸の赤のように」。

タンジールでの宿泊先

彼の2番目とモロッコのホテル、デザイナーのジャスパー・コンランは、タンジールの本質はのんびりとした地中海の自然の美しさであると理解を示しています。彼の魔法のようなリノベーションヴィラ マブルーカ—故イヴ・サンローランのタンジールのボルトホールには、カスバのすぐ外にスリム・アーロンズにふさわしいインゲン豆のプールがあり、無頓着な白人のように完璧に着飾っているリネンシャツ。この施設は以前、著名なオリエンタリスト デザイナーのスチュアート チャーチ (マラケシュのムーア サハラ パレスの背後にもある) とパリのボヘミアン ジャック グランジュによるマキシマリストのビジョンを循環させてきました。しかし、ここで宝石で飾られたアクセサリーはヤシの実だけです。 12 室のスイートのまばゆい白とミントの色合いは、その前に広がる真っ黒なインディゴの広がりを相殺するだけです。

ルミラットの森の高いところにあるこの 1920 年代の宮殿は、かつてはタンジール国際ゾーンのスルタンの代理人であった「メンドゥブ」アハメッド タジの別荘でした。今、生まれ変わったのは、フェアモント タジ パレス タンジール、鍵穴アーチと比類なくドラマチックなモスクの高さの廊下を備えた、モロッコのアールデコ様式の魅力を祝う見事な 133 室の客室として改装された後、タジの精神はパシャのようなホテルの猫、メドゥに受け継がれています。モロッコの工芸品と現代美術で装飾され、27,000 平方フィートのスパと 7 軒のバーとレストランを備えた高尚なハイライトには、スルタンにふさわしいカタラ スイートが含まれます。渦巻く緑の大理石の薄明かりのオリジン バー。ペルシャ料理レストラン「パリサ」。壁画はトーゴ出身のフランス人グラフィティアーティスト、マティア・シトウによる。そして、タンジェのキュビズムのキャンバス全体を取り込む、たまらなく滑らかな黒い大理石のプール。

ミラノ出身のデザイナー、ニコロ・カステリーニ＝バルディッセーラは、タンジールの別荘コミュニティと長年関わりを持ち、タンジールの伝説的なクリエイターたちのカラフルな邸宅をカタログ化してきました。タンジール市内: 住宅と庭園。彼の趣味はみすぼらしいものではありません。彼はイタリアのモダニズム建築の先駆者ピエロ・ポルタルッピの曾孫であり、プッチーニの子孫です。彼の新しい籐家具ブランドトスカ ハウスこの名前は、穏やかなマルシャンにある屋上プールとハマムを備えた彼の派手なタウンハウスにちなんで名付けられました。コネチカット州のジャーナリスト、クリストファー・ガリスと共有したこの場所は、タンジャウィの工芸品、恋人たち、アート、アングロ・イタリアのキッチュ、骨董品、家宝が集まる活気に満ちたワンダーランドであり、伝説的なウンベルト・パスティ作のテラスガーデンもあります。彼はどこに問い合わせればよいかを知っている人に自宅を予約できるようにしています。

タンジェでやるべきこと

アルマ キッチン アンド コーヒーは、若手ジュエリーデザイナーのラミエ・スカリと写真家のセイフ・コウズメイトによって最近オープンしたもので、象牙のゼリージュタイルとオーダーメイドの家具を使用したミニマルなデザインで、若いモロッコ人向けにタンジールのカフェ文化を再発明しています。 「エキゾチックでも伝統的でもなければ、それはモロッコではないという考えを克服する必要があります」とコウズメイト氏は言う。マドリードでデザインを学んだスペイン系タンジャウィの 4 世、室内装飾家のギオマール ドヴァルは、モロッコ北部の素材や工芸品を使用してアフリカ地中海スタイルに磨きをかけています。ビーチバータンジャマリーナベイにあります。桟橋側のスペースでは舌平目のムニエルからシシカタウクまで幅広い料理を楽しめます。

靴箱でマハル アート スペース, ヌーハ・ベン・イェブドリは、モロッコを拠点とするガーナ人アーティスト、ルーベン・イェモ・オドイのようなアフリカの新進気鋭の才能を育てており、走り書きされた電車の切符やスーツケースのインスタレーションは移民の旅を象徴している。アブデルガニ・ブジアンの巨大なマスクの彫刻（リフ族の口承文化への深く個人的な賛歌）と、廃棄物から作られたそびえ立つ人形（高さ 6 メートルのヘラクレスは、タンジールのギリシャの伝説を思い起こさせます）は、彼の演劇、工芸、持続可能性のワークショップから発展しました。非営利団体Association Darnaのディレクターとして子供たちを支援しています。

カスバ・コレクティブバブ・カスバ周辺の新興人気スポットにある新世代のタンジャウィ工芸品を扱うショップは、ギャラリー・ティンドゥフのブーブカー・テムリの娘であるハナ・スーシ・テムリによって運営されています。でモロッコクラブ, タンジールで10年続くレストラン、シェフのヌレディン・ザウジャル氏は、アルガンオイルを使ったチキンパスティーヤやスーク野菜など、都会の伝統料理に新モロッコ風の軽めのひねりを加えた料理を生み出します。エルモロッコクラブ.ma

この記事は、『コンデナスト トラベラー』2023 年 9/10 月号に掲載されました。雑誌を購読するここ。