これはの一部ですパンを割る、パンがどのように作られ、食べられ、世界中で共有されるかに焦点を当てた物語のコレクション。読む さらにここで。 で紹介されているすべての製品とリストコンデナスト トラベラー編集者が独自に選択したものです。当社のリンクを通じて何かを購入すると、アフィリエイト手数料が発生する場合があります。
全米各地で、フライブレッドは間違いなく最も広く普及しているネイティブアメリカンの食べ物です。部族コミュニティにとって、枕のような揚げ生地のサクサクした円は、愛、慰め、祝賀、共同体、生存、植民地主義、抑圧、悲劇など、一見矛盾する多くの概念を表しています。せいぜい、いわゆるインディアンタコスは、世代から世代へと受け継がれる先住民の回復力の複雑な象徴です。最悪の場合、それは文化的虐殺の遺物であり、顕著な社会的混乱の原因となっている。健康格差、そして先住民文化が一枚岩であるという虚偽の要因。
シェフのショーン・シャーマンは、ミネアポリスのレストランで脱植民地化された料理の基礎となる超地元食材を探しています。
ナンシー・バント揚げパンは約160年前に誕生したと考えられています。長い散歩、何千人ものディネ (ナバホ族) の人々が故郷からニューメキシコ州に強制移住させられた後、耐えた 300 マイルの旅ボスケ レドンドの予約。途中で数百人が死亡したが、収容所に到着すると餓死する人もいた。トウモロコシ、豆、カボチャなどの伝統的なディナー食品の代わりに、政府は小麦粉、塩、砂糖、ラードなどのまばらな日用品のみを提供しました。創意工夫と実験を経て、生き残るための手段として揚げパンが誕生しました。
それでは、否定できない先住民の計算と開拓の時代に、今日、私たちは揚げパンから何を作るのでしょうか？ジェームズ・ビアード賞受賞シェフへショーン・シャーマン（オグララ・ラコタ）、活性化先住民族の食道それは、彼の先祖がヨーロッパと接触する前にどのように食事をしていたのかを尊重することを意味します。そのため、ミネアポリスの彼のレストランでの脱植民地化された料理は、あなたのもの、牛肉、鶏肉、豚肉、乳製品、小麦粉、砂糖などのヨーロッパ中心の食材を使用せずに、代わりに野生の狩猟肉、固有の植物、家宝の農産物などの非常に地元の食材を使用して調理されます。つまり、揚げパンはありません。
アフリカ先住民の著者にとってケビン・メイラード, 揚げパンは回復力の象徴です。彼自身のアレンジは、叔母のレシピからヒントを得ています。
エイミー・ロンバード「私は、本質的に健康的な先住民族の食品で多くの健康問題を抑制することに重点を置いた哲学を作りました」とシャーマン氏は言い、不釣り合いに高い率部族コミュニティにおける糖尿病、高血圧、肥満の調査。 「始めた頃はスー族のシェフ, 揚げパンはネイティブの歴史の中で非常に重要な部分を占めているため、揚げパンを提供すべきかどうかについては葛藤がありました。しかし私にとって、それは本物の先住民族の植物、技術、食品システムに焦点を当てるという哲学には適合しませんでした。」
サウスダコタ州の貧困に苦しむ環境で育ったパイン リッジ リザベーション, シャーマンは、通常はお祝いや特別な日のために用意されているごちそうである揚げパンの普遍的な性質に興味を持っていました。 「私たちはメキシコから遠く離れていたので、ラコタ料理がメキシコ料理のような味になるのは奇妙だと思いました」と彼は言います。2023 TIME 100 受賞者そしてジュリア・チャイルド賞受賞者。 「歴史を学ぶと、揚げパンは非常にシンプルな野料理なので、1800 年代に（米国で）蔓延した軍国主義まで遡ることができます。先住民にとって、私たちが与えられた食糧を使い始めたので、それは主食になりました。」
シャーマン氏は、オワムニおよび彼の非営利団体を通じて、非植民地化された料理の一部として揚げパンを提供しないことを選択しましたが、ネイティブ先住民の食道を再確立し、先住民教育へのアクセスを確保することを目的としているが、彼は今でもそれを懐かしく思っており、特に祖母が作ってくれたチョークチェリー・ウォジャピ（ベリーソース）と組み合わせるとそうである。
多くの文化と同様に、先住民族コミュニティでは、おばあちゃんやおばさんが知識の担い手となる傾向があります。 「通常、揚げパンを作る女性は一家族に一人しかいませんが、うちには二人いました」とアフリカ先住民の作家は語るケビン・メイラード（セミノール）。
メイラード氏は、企業秘密のレシピを保存し、集まりに人気の料理を持ち込む責任を負っていた亡き叔母たちから受け継いだ知識をもとに、受賞歴のある幼児向けの本を執筆しました。フライブレッド: ネイティブアメリカンの家族の物語。その中で彼は、この際立った食べ物の複雑な性質を次のような力強い詩的な詩で捉えています。それは古いものと新しいもの、伝統的なものと現代的なもの、類似点と相違点を祝うものです。」
メイラードさんは、叔母たちから 2 つの異なる料理スタイルを学んだことを覚えています。セミノール・ネイションオクラホマ州ウェウォカの州都。 「素朴で田舎の叔母さんは材料を計ったことがありませんでしたが、おしゃれで都会的な叔母さんは成分を計りました。グルメ雑誌に掲載され、より科学的なアプローチがとられました」と彼は回想します。 「彼らはいつも口論していました。揚げパンの作り方だけでなく、彼らの間の長年にわたる緊張についてでもありました。なぜなら、最終的には、パンは彼らが自分自身と家族について共有する物語だからです。」
今日、メイラード氏は、自分のバージョン、叔母のレシピからヒントを得て、現代の好みに適応させました（ラードの代わりにココナッツオイルを入れるなど）。 「私は今、家族の中で揚げパンを作る女性です。ほかに揚げパンを作る人がいないからです」と彼は言い、休日にはキッチンで丸一日かけてゲストに味わってもらうために揚げパンを作っていると述べた。唯一の問題：「（ゲストは）私のバージョンが揚げパンの唯一の作り方だと思っています。なぜなら、それが彼らが最初にそれを経験した方法であり、それがベンチマークを設定しているからです。」
ここが問題の核心になります。大衆受けするにもかかわらず、揚げパンは非常に個人的なものであり、全く同じレシピ、経験、歴史は 2 つとありません。そして、ネイティブの思想的リーダーの中には積極的に活動している人もいますが、食べ物を取り戻す、その起源と栄養価の欠如を考慮して、現代の先住民の食事の中でその長年の地位に反対する人もいます。
著名な詩人、活動家スーザン・ショーン・ハルジョ（シャイアン/ホダルギー・マスコギー）白熱した議論2005年に彼女は先住民がこの料理を食べないよう提唱した。 「揚げパンは、家からの長い道のりと、監禁と配給への自由の象徴です」と彼女は書いた。インドの国の今日カラム親戚を糖尿病で亡くした後。 「これは、健康な子供たちと肥満、高血圧、糖尿病、透析、失明、切断、緩やかな死とを結びつける点です。」
活気あふれるレストラン「ワペパズ キッチン」のシェフ、クリスタル・ワペパさんは、ネイティブの食文化を取り戻すことを目指しています。
ガブリエラ・ハスブンメイラード氏は、それはそれほど単純ではないと考えている。 「アメリカ先住民の健康問題をこの 1 つの食品のせいにするのは短絡的です。なぜなら実際にはさまざまな要因が組み合わさったものだからです」と彼は言い、揚げパンの複雑な調理法は、それが彼の家庭で日常的な食べ物ではないことを意味すると付け加えた。彼は、良い点、つまり、パンがそのような多様な部族コミュニティ間で団結要素としてどのように機能するかという点が、悪い点よりも重要であると考えています。 「先住民の歴史、言語、地理は実に異なりますが、私たちに共通点が 1 つあります」とメイラード氏は考えます。 「食べ物を自分自身や家族の延長として考えると、揚げパンは人々を結びつけるものです。」
シャーマン氏は、先住民の食事からそれを排除する必要はないことに同意するが、注意点がある。 「食べ物にルールはありません」と彼は言います。 「揚げパンは人々を幸せにし、その歴史から常に先住民と結びついています。しかし、それが私たち全員を定義するべきではありません。」アメリカ全土で単一のネイティブ体験が存在しないのと同じように、連邦政府に認められた574の部族それぞれに独自の文化、伝統、食道がありますが、単一のネイティブフードというものはありません。シャーマン氏は、その豊かな多様性は認められ、尊敬され、祝われるべきだと信じています。
このように、全国各地の賑やかなネイティブ レストランは、パンを揚げるかどうかにかかわらず、各シェフの独自の部族の伝統を反映しています。でスライ・フォックス・デン・トゥーロードアイランド州チャールズタウンで、新たにジェームズ・ビアード賞の受賞者となったシェリー・ポケットネット(ワンパノアグ) は、クアホッグのクラムチャウダーや新鮮な魚のタコスなどの人気料理を、有名な揚げパンに乗せて料理します。西洋では、ベン・ジェイコブス(オーセージ) デンバーズで自分で作るインディアンタコスを提供トカベ。カリフォルニア州オークランドでは、クリスタル・ワペパ(キカプー/サック アンド フォックス) は最近、バイソンのミートボールやブルー コーン マッシュなどの料理を提供する、自身の名を冠した飲食店をオープンしました。そして、揚げパン発祥の地である南西部では、シェフがニーフィ・クレイグ's (ディナー/ホワイト マウンテン アパッチ)カフェ ゴゾーアリゾナ州ホワイトリバーにあるこのレストランはレストランとしても機能しており、鹿のすね肉と直火焼き野菜の添えなどの特別料理を提供しています。ブンディトゥンネ（アパッチラケットパン）—そして依存症の治療を求める人々のための職業訓練プログラム。
カリフォルニア州オークランドにあるワーペパーズ・キッチンのパントリー
ガブリエラ・ハスブンWahpepah's Kitchen では、ブルーコーンブレッドなどの料理や、トスターダのバリエーション (ここに描かれています) バイソンまたはサーモンをフィーチャーします。
ガブリエラ・ハスブン意見の分かれる性質にもかかわらず、揚げパンは、意識の高い旅行者にこれらの特徴的な先住民の珍味を体験するよう促す、紛れもない入り口の食べ物として機能してきました。タートルアイランド。 「旅行すると、食べ物を通じて異文化を体験します」とメイラード氏は断言します。 「特にパンは和解、コミュニケーション、愛の象徴です。では、人々がその愛を分かち合っているのに、なぜそれを打ち消す必要があるのでしょうか？」
