チャドの古代の地質と壮大な雄大さが究極の冒険の目的地に

遠くから見ると、砂岩の柱は、不機嫌な神によって石に変えられた巨人の集まりのように見えました。私たち8人の旅行者グループは、太陽が頂点に達するときに出発し、太陽が沈み始めた今、匂いがまったく感じられないほど清らかな空気に満ちたこの場所に到着しました。唯一聞こえるのは息のようにかすかな風の音だけだった。岩はタッシリと呼ばれ、高さ300フィートを超えるものもあります。それらは何千年にもわたって、同じ不快なほど穏やかな風によって刻まれてきました。深い時間がこんな感じです。

私が子供の頃、先生は私のクラスに永遠の感覚を与えようとしました。 10,000マイル×10,000マイルの岩を想像してください。 1万年ごとに小鳥がやって来て、岩の上をあちこちにくちばしを拭きます。深い時間、地球時間は、最終的に岩石がすり減るまでの浸食のプロセス全体を捉えています。

15,000平方マイルエネディ山塊チャド北東部にある、次のような大きさの高原です。スイス。 3 億 5,000 万年から 5 億年前まで、地球のこの部分は海でした。その後、海は消え、砂岩の床が露出した状態になりました。気候は雨に濡れた状態から乾燥した状態に変わりました。太陽、風、水が砂岩を彫刻し、峡谷や渓谷、インセルベルクや石積み、そびえ立つタッシリや自然のアーチなど、ドラマチックで荒涼としたこの世のものとは思えない風景を作り上げました。砂漠では、生命の繊細な糸が、砂の上に点在する小さな足跡として明らかになります。ここでは、トカゲの涙の形をした足跡です。そこにはアレチネズミのえくぼのある足跡があった。

私はこれまで多くの砂漠を旅してきましたが、屋外のベッドに横たわって月の顔を直接見つめたとき、エネディがこれまで経験した中で最も空虚な風景であることがわかりました。

チャドはほとんどの西洋人のレーダーに載っていません。北中部の内陸国アフリカ、長い間、北アフリカとサハラ以南アフリカの文化の交差点にありました。チャドの最近の過去はクーデターや反乱に満ちていますが、現在では、特にニジェールやスーダンなどの近隣諸国と比較すると、安全な避難所となっています。 2016 年にエネディはユネスコ世界遺産。 2年後、チャド政府は次と提携した。アフリカの公園は、アフリカ全土の保護区と公園を保護および管理する非営利団体で、19,300 平方マイルのエネディ自然文化保護区を創設しました。

私たちはチャドの首都ンジャメナから3時間のプライベートチャーターでエネディに到着したが、アンガスという名のスコットランド人が操縦するセスナは「滑走路を見るため」に低空飛行し、その後私たちをきれいに乾いた川底に落とした。 。そこで私たちはリードガイドのロッコ・ラヴァに会い、数台のランドクルーザーに積み込まれて、短いドライブをしました。ワルダキャンプ、私たちのホストである、サハラ旅行会社、ロッコと彼の兄弟トンマソ・ラヴァが所有および運営する冒険旅行会社です。私たちの就寝テントは巨大な岩の根元に一列に建てられていました。到着後、サラダとブレザオラの昼食をとった後、私たちは日中の暑い中眠って、ロッコとトンマーゾと一緒に探検するために4時に起きました。どこを見ても、そびえ立つ岩は象や猿など、さまざまな形をしていました。同じ崖の上から、カラスやヒヒなどの実際の動物が私たちの進歩を追ってきました。

やや直観に反しているが、この山塊は水が豊富な砂漠の風景であり、花崗岩の先カンブリア時代の基層の上に砂岩があり、季節ごとに水たまり、つまり驚くべき多様性を支えるグエルタが溜まっている。ロコさんによると、ここには 525 種以上の植物相と 60 種類以上の動物相が生息しているそうです。この山塊がサハラのエデンと呼ばれる理由はここにあります。ヒヒとカラス以外には多くの生き物を見ることはできませんでしたが、エネディはサヘルとカラスの間を移動する何万羽もの鳥の中継点です。ヨーロッパ。彼らは 3 月の雨の時期に到着し、トキ、ヌビアおよびアラビアのノガン、アフリカワシ、白いハゲワシに加わります。エネディにはラーテル、レイヨウ、カラカルも生息しています。チーターは数頭残っているかもしれないが、兄弟たちは10年以上チーターを見ていない。家に近いところでは、朝になるとハイエナの足跡が見つかりました。聞いたところによると、このハイエナは夜の狩りの後、ねぐらに向かう途中でキャンプの前を定期的に通るそうです。

翌日、私はテントのベッドに横たわって、岩の隙間から朝日が昇るのを眺めました。バラ色の朝の光が砂岩の色と混ざりました。 2時間後、私たちは石造りのスカイラインに向かって車を走らせていました。私たちの目的地は、グエルタ デ バチケレ、雨水が岩陰に溜まって小さなオアシスを形成する狭い峡谷。その周囲には、扇状のヤシの木が生い茂り、イチジクの木が岩に向かって生い茂っています。何百頭ものラクダが水辺を行き来し、若いラクダは母親の隠れ家に住み、年老いた足の悪いラクダは後ろを歩いていました。二人の少年はラクダを膝に立たせ、すぐに馬から降り、鞍として使っている毛布を剥がした。私たちは、動物たちが水中で飛節まで歩いていく他の動物たちに加わるために競うのを見ました。

少年たちはザガワだった。非常に丈夫なことで知られるトウボウ（伝説によれば、一度のデートで 3 日間生き延びることができます。1 日目は皮を食べ、2 日目は果肉を食べ、3 日目は種を吸う）。ザガワはエネディに住む遊牧民です。彼らはしぶしぶ私たちの挨拶に応じ、人々と家畜の写真を撮ろうとする私たちの試みを振り払った。この時期、遊牧民の中には、ラクダ、羊、ヤギを東から西へ雨の降る道を追いながら移動する人もいれば、北から南へ移動して、北からの塩を砂糖、小麦粉、キビと交換する遊牧民もいます。彼らが訪れる街。

グエルタから私たちは、タッシリの群れを通り過ぎ、アロバ アーチの下でピクニックをしました。アロバ アーチは世界で 2 番目に高い自然のアーチで、高さ約 400 フィート、幅約 250 フィートの目もくらむような地形です。午後遅くに家に帰る途中で、夕日に黄金色に輝く岩層や、ラクダの群れが着実に進んでいく日陰の渓谷など、さらなる景色を眺めることができました。

2日目の朝、朝食とロッコからその日の活動についての説明を受けた後、ドーヨ迷路として知られる巨大な岩の上の台地の頂上にある展望台に到着するまで車で出発しました。数分後、私は先頭のトヨタの前部座席に座って、トンマーゾとロッコが立っていた場所から急に落ち込んだ尾根の端で話し合っているのを眺めていた。 「アンディアモ！」ロコは運転席に身を乗り出し、エンジンをふかした。私たちは端を越えて、厚い砂をかき分けてめまいのするような斜面をまっすぐに下りました。

一番下で私たちは車を降り、岩に向かって歩き、2つの壁の間にある影の隙間に滑り込みました。内部の迷路は、暗い出入り口、急な側の峡谷、行き止まり、そして突然太陽の光が当たる開口部で構成されていました。地層の幾何学的精度は、やはり風と水の力が組み合わさった結果です。岩石と同様に、砂岩は柔らかく、比較的容易に浸食されます。時間が経つにつれて、雨水が小さな亀裂に入り込み、さらに風が吹いて、亀裂が徐々に広がり亀裂になり、亀裂が亀裂へと広がっていった。

この古代の驚異の場所で、グエルタ ダルケイのワニほど人を惹きつけるものはおそらくないでしょう。トンマーゾとガイド役の若い村の女性が私たちを、ワニが目撃されている小さな水場までの困難な2時間のトレッキングに連れて行ってくれました。トンマーソ氏とロッコ氏はともに流暢なチャドのアラビア語で女性と会話した。 （彼らはトゥブー族の言語であるダザガ語も話します。）ラヴァ兄弟はここ砂漠で育ちました。 1975年に彼らはミラネーゼ両親は生物学者の母親と医師の父親であり、一時期住んでいた。ケニアを通って家に帰る前にサハラ、そこで彼らは砂漠に恋をしました。彼らは仕事を辞めてサハラ砂漠に移住した。兄弟と妹は両親が率いる遠征の多くに参加し、最初は宿泊客の荷物の中に寄り添い、その後は自らガイドを務めました。以来、彼らは研究者、訪問者、そしてサハラ砂漠の世界的に有名な専門家であるフランスの博物学者テオドール・モノーを含む科学者のためのツアーを主導してきました。

トンマーソは、ワニが 4 頭しか残っていないので、目撃しても報われないかもしれないと警告しました。しかし、私たちは幸運でした。水面のすぐ下に一匹の小さなワニが横たわっていました。このサハラワニの存在は、クロコダイルス・スーカス、説明がつかない。しかし、これらは 8,000 年以上前、陸地が水で覆われていた時代の遺物であると推定されています。これらは、海が徐々に蒸発したときにグエルタに取り残されたワニの子孫です。おそらくワニがグエルタから消えると、水も消えると思われます。爬虫類は神聖なものとみなされ、調和して暮らす人々によって守られています。人間、ヤギ、羊が襲われたという記録はありません。この絶滅危惧種を保護するための保護計画が現在策定中です。 2019年に4頭のうち3頭が性別判定とDNAサンプル採取のために捕獲された。 3人ともメスであることが判明した。数か月後に発見された4人目の性別は不明のままだ。

「砂漠を知らない人と話すと、彼らはサハラ砂漠は砂丘のあるただの砂だと信じています」とロッコ氏は言う。それは間違いです。サハラ砂漠は900万平方キロメートルです。あらゆる形状の砂は、スペースの 17 ～ 18 パーセントしか占めません。残りは大きな山塊、山、そして何よりも私たちが「reg」と呼ぶ空き地です。 」 彼は、何マイルにもわたって砂利と小石が続く石の多い平原について話していました。

その朝、私たちの船団は岩絵とドラマチックな地形で知られるビチャガラ地域に向かって北西に向かいました。そこで私たちはまさに風雨の中でフライキャンプをすることになりました。運転手でチーフナビゲーターのイッサ・ヒセインに、どうやってルートを知ったのか尋ねると、日中は太陽の位置を使っていたと説明してくれました。夜は星。 「L'étoile polaire, ça ne bouge pas」と彼は言った。北極星は動かない。私が彼にコンパスを見せると、彼はそれを返す前に、まるで気づかなかったかのようにそれを見つめました。ラバ兄弟は手持ちの GPS システムに依存していました。それでも、砂漠の風により景観が絶えず変化するため、ルートについては頻繁に議論が交わされました。同じままのものは何もなく、信頼できるものは何もありません。

その夜の家は、つや消しの金のように滑らかな砂丘のふもとに張られたテントだった。翌日、早朝の散歩中に、私たちは遠くの景色を横切って旅する塩のキャラバンを見つけました。フライキャンプの魅力と危険性についてのトンマーゾの言葉が思い出されました。必要なのは遊牧民の忍耐力だけだ。」フライキャンプは、エネディへの旅の重要な部分である、と彼は私に語った。なぜなら、それは訪問者が砂漠での生活がどのようなものであるかを理解するのに最も近いからである。

何百ものロックアートの例の前に立ったとき、私たちは過去の人生を垣間見ることができました。牛の列が孤独な岩の側面を横切っていきました。他の場所には、キリン、象、サイのほか、踊る人々、槍や弓を運ぶ騎手、牛の世話をする遊牧民が描かれていました。これらの画像は、数千年にわたるこの地域の生態系と気候の変化とともに、8,000 年にわたる人類の存在を証明しています。

1987年のチャドとリビアの小競り合い以来放置されたリビア戦車の船体が半分砂に埋もれていた。この年のいわゆるトヨタ戦争では、トヨタのピックアップトラックを駆るチャド軍が、武装は優れているものの規律の劣る戦車を駆るリビア軍を撃破した。彼らの勝利により、当時石油があると考えられていたこの領土をめぐる10年にわたる戦いに終止符が打たれた。それはもはや事実ではないと考えられています。戦車は、その紛争と砂の下に埋もれた多くの戦闘員の記念碑として残されています。

砂漠の奥深く、野外でキャンプをした2日目の夜、私は何度か目が覚めました。これで旅は終わり、寝るのがもったいないと感じた。私の周囲では、ほぼ満月の下でタッシリが濃い影を落としていました。 「砂漠にいるということは」ロッコは言った、「常に移動の可能性、質素でありながら身軽でありながら動き回る可能性があることを意味する。その恩恵を受けることができるのが、この空間の美しさです。」私は、ラバの両親が故郷に帰るという運命的な決断をしたとき、彼らの心、精神、魂に起こった変化を理解するようになりました。イタリア何年も前にこの地域を通った。

砂漠は私に、色、線、形の色合いが統合された、繊細かつ崇高な美しさの認識をもたらしました。私はそれが自分自身の感覚、自分の弱さと小ささの感覚に与える影響だけでなく、空間と時間の両方で私の知識と経験を超えて存在する世界との調和にも気づいていました。私たちの世界では、私たちは自由について頻繁にそして軽薄に話します。しかし、私たちは自由が何を意味するのかについてほんのわずかしか知りません。

アフリカの専門家デザインによる旅エネディ自然文化保護区のプライベートガイド付き探検を手配します。エネディへの 8 泊のチャドの冒険の費用は、1 人あたり $12,195 からです。ワルダキャンプ独占的に。料金はグループの規模によって異なり、プライベートキャンプ、砂漠ガイド、プライベートチャーター便が含まれますが、国際線は含まれません。チャド北部の砂漠への旅行に最適な時期は、11 月から 3 月です。

この記事は、雑誌 2024 年 9/10 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。