ウェイターは、白い襟付きのシャツとスリムな黒いパンツを着た、きちっとした服装で、混雑したテーブルの間をハチドリのように飛び回ります。イカのフライやエビのグリル、沸騰した熱々のスプリットエンドウのスープ、そしてハタの丸ごとハーブ漬けが不安定に山盛りされた皿が私たちの前に到着します。私たちがいるのは、地中海に面した 2 つの丘に挟まれたモロッコ北部の港町、エル・ジェバにある小さな海辺のレストラン、ビスタ・マールです。私たちはテーブルから水面を眺めています。そこでは、ひょろ長い十代の若者たちのグループが大きなボートの船首から飛び込み、岸に向かって競い合っています。木造の漁船が防潮堤に沿って係留され、ピンクとオレンジの傘をさした小型の船が海水浴客や日光浴客を海岸の上下の小さな入り江へと運んでいます。音、景色、匂い。ここがモロッコであることを思い出すのに少し時間がかかります。
N16 高速道路沿い、海岸沿いの町エル ジェバへ向かう途中
アヌアール・アクルーお皿が片づけられ、ランチの客がまばらになると、ハチミツで甘みを加えた濃いめのコーヒーが到着し、地図を取り出します。友人のアヌアール・アクルーと私は、すでにここから東に3時間半運転してきました。タンジールテトゥアンの白い街やカボ ネグロの華やかな海辺のリゾートを通り過ぎ、ワッド ラオやステハの落ち着いたビーチタウンを通り過ぎます。私たちは N16 高速道路を 1 週間かけて走りますロードトリップリフとして知られる国の一部を通り、西はタンジール、北は地中海、東はモロッコとアルジェリアの国境近くのムロウヤ川渓谷、そしてウルガ川と緩やかに結ばれたモロッコ北東部の地域を通ります。南。この地域は、山、海岸、砂漠の風景が驚くほど融合したものです。
住み慣れたこの国のこの地域（10 年間の大部分を 1 年の約 6 か月を過ごした場所）に対する私の魅力は、自分が行っていることと同じくらい、その国について知らないことに由来しています。リフには、フェズの広大なメディナも、エッサウィラのサーフィンシーンも、活気に満ちたスパイスや工芸品の市場もありません。マラケシュ。周りに尋ねると、ほとんどの西モロッコ人は、それを漠然と荒々しく野蛮なものと表現するでしょう。彼らは、何世紀にもわたってフランス、スペイン、アラブの植民者に対する反乱を引き起こした悪名高い独立傾向について言及するかもしれません。しかし、押しつけられると、ほとんどの人は実際には行ったことがないという事実を受け入れるでしょう。
2 年前にタンジールでアヌアールに会って初めて、私はこの地域についてより明確なイメージを持ち始めました。港湾都市アル・ホセイマで生まれたアヌアールさんは、リフ川の信じられないほどの美しさ、そびえ立つ杉林が冬には雪で輝き、夏にはロックローズや野生のラベンダーが咲き誇る静かな入り江や渓谷についての話をしてくれました。彼は現在、タンジールで建築会社を経営していますが、仕事が休みになると必ずカメラを持ってリフに戻ってきます。
アル・ホセイマ国立公園のプラージュ・ド・テイディワイン周辺をセーリングします。
アヌアール・アクルー海岸沿いの町ステハ近くのウエド エルカンナールで涼みましょう。
アヌアール・アクルー険しいリフ山脈のせいで長年孤立してきたため、この地域はベルベル人特有の伝統が保たれてきました。他の地域とは異なり、植民地時代の影響でフランス語よりもスペイン語に偏っており、主な言語であるタリフィット語は国内の他の地域で話されているモロッコのアラビア語とは異なります。国の西部ではさまざまな果物や野菜が栽培されていますが、ここの主な作物は長い間大麻でした。アヌアール氏は、前国王ハッサン2世が以前の独立の試みに対する報復としてリフを積極的に無視したという地元の考えが根強く残っていると説明した。しかし、現国王ムハンマド６世は、この地域への大規模な投資を通じて相互不信の解消に尽力してきた。その結果、ここ数年で近代的なインフラが整い始め、手付かずの海岸線の一部に初めて簡単にアクセスできるようになりました。
アヌアールと一緒に座って彼の写真を眺めた後、私は自分で旅をしなければならないことに気づきました。新しい舗装された高速道路や小さなロッジが増えてきたことで、モロッコのこの見落とされがちな地域をついにチェックするのに最適な時期のように思えました。そこで私たちは、私の好奇心と、アヌアールの専門知識とカメラ、そして頑丈なランドローバーを武器に、これを実行することにしました。
私たちは高速道路を降りて、未舗装の道路を海に向かって進みます。風景の中に農家が点在し、窓を開けると、畑で小麦を収穫し、リズミカルに鎌を振りながらおしゃべりする家族の声が聞こえます。私たちは車を駐車し、エル・ジェバから約40マイル東にあるカラ・イリス村を見下ろす小さな崖まで歩き、夕日が空をピンク色に、そして紫色に染めていくのを眺めました。
国の北東部テムサマン地域にあるイクニワネ山脈。
アヌアール・アクルーアヌアールの故郷、アル・ホセイマに着く頃にはすっかり暗くなった。この都市は過去 30 年間に 3 回の大地震に見舞われ、古い伝統的な日干しレンガ造りの家や店舗のほとんどが破壊されました。その場所には、海岸沖の小さな島にスペインの要塞がそびえ立っている湾を見下ろすいくつかのタワーマンションなど、新しい建物が出現している。メルキュール ケマード リゾート ホテルに荷物を置いた後、魚屋で新鮮なエビとボラを数匹買います。岸壁沿いのにぎやかなレストランのひとつで、シーフードをウェイターに渡すと、15 分後に出てきて、完璧に焼き上げられ、ピリッとしたビーツと白インゲン豆のサラダが添えられます。
夜明けのコーヒーショップは、クミンをまぶしたオムレツや小さな円盤状のパンを楽しむ地元の人々でいっぱいになります。アヌアールと私は、ガイドとして働くためにアル・ホセイマに戻ってきた幼なじみのモハメッドと会いました。短期間、モハメッドさんは南部で漁師として、タンジールでバリスタとして働いていましたが、この地域のビーチと自然の魅力に惹かれて故郷に戻りました。私たちは彼の車に飛び乗り、185平方マイルのアル・ホセイマ国立公園と野生動物保護区を探索しました。
アドゥーズの小さな村での昼食はこの日のハイライトです。細長い部屋で、私たちはムハンマドの知り合い数人の村人と一緒に低いテーブルの周りに集まり、ゆっくりとローストした鶏肉の大きなタジンを手でほじくり返した。軽く発酵させた冷たくて濃厚なバターミルク、レーベンをグラスで飲みます。昼食後、村民の一人の息子であるおしゃべりな6歳の男の子が私たちを町の迷路のような小道を案内してくれます。 「私たちは彼を市長と呼んでいます」と少年が地元の噂話を繰り返し、イスラム学者が14世紀に建てた大きなモスクを指差しながらアドゥーズを行進する中、父親は笑いながら言う。
アドゥーズ村には巨大なウチワサボテンが生えています。
アヌアール・アクルーベニ・スナッセン山脈の農家で伝統的な食事を楽しみます。
アヌアール・アクルー地中海での午後遅くのひと泳ぎほど素晴らしいものはほとんどありません。モハメッドは私たちを彼のお気に入りのビーチの 1 つであるプラージュ バディスに連れて行ってくれました。ペニョン デ ベレス デ ラ ゴメラという巨大な要塞で有名です。この要塞は海からそびえ立っているように見えますが、実際には狭い地峡によって海岸とつながっています。 「あれはスペインです」とアヌアールは砦を指差しながら私に語った、「そしてここが世界で一番短い国境だ」この小さなエーカーの岩は、いくつかの小さな島々、そして係争都市のセウタとメリリャとともに、アフリカ本土に残る最後のヨーロッパ領土です。私たち 3 人がビーチに向かう途中、砲塔の 1 つにスペイン国旗が掲げられ、数人の武装した兵士が見えました。国境は、両国を結ぶ小さな砂州に張られた紺色の釣りロープでマークされています。一日が終わりに近づくと、私たちは冷たい水に飛び込み、そびえ立つ要塞の下で泳ぎ出します。
その後、地中海と高速道路 N16 に別れを告げ、アルジェリア国境に向かって南東に走ります。私たちの次の目的地は、建築家でアヌアールの家族の旧友でもあるユネス・イスマイリを訪ねることです。彼は私たちに彼の新しいエコロッジをこっそり見せてくれる約束をしてくれました。レコジート アルナン、ベルカン州のタフォホルトの町のすぐ外にあります。私たちは、昨日までの海岸沿いの農場や潮風とはまったく異なる、段々畑のオリーブ畑で満たされた広い渓谷に到着しました。ここの空気は乾燥していて、香りが良いです。
「ほぼすべての食材が私の農場から来ています」とユネスさんは言います。私たちは小さな木のテーブルを囲む低い長椅子に座っています。外には果樹園があり、何マイルにもわたるハイキングコースや乗馬コースがあります。彼は、レーズンとスパイスで煮込んだみじん切りの野菜と、柔らかいチキンのタジンを持ってきてくれました。これは本当の家庭料理であり、繊細でおいしいです。
「朝、迎えに来てね」とユネスが笑顔で言いながら出発した。 「何か良い計画があるんだ。」
アドゥーズの家の壁には編まれた帽子が掛けられている。
アヌアール・アクルー目玉焼きとルガイフ（地元の蜂蜜とジャムがたっぷり入ったサクサクしたモロッコ風パンケーキ）の朝食後、ユネスを買いに戻ります。この道はコルクと松の森を抜け、ベニ・スナッセン山脈のゼグゼル渓谷に下ります。すぐに、ほぼ藍色に近い滑らかなスレートブロックで建てられた平屋建ての農家が見えてきました。ユネスは私たちを、何年も前に山々をハイキング中に出会った農家のノルディーヌを訪ねるよう連れて行ってくれました。彼は私たちを、スパイスがたっぷり入った柔らかいアーティチョークのハツと骨から外れた子羊のローストのランチに招待してくれました。その後、私たちは田園地帯を歩き、湧き水を集めて一連の小川、つまり運河を通して分配する開いた貯水池を見つけます。ユネスは私の魅力に気づいています。 「水に興味はありますか？」彼は笑いながら尋ねた。まるで謎に答えるかのように、彼はこう付け加えた。たぶんフィギッグに行った方がいいよ。」
たった一本の道がフィギッグに通じています。アルジェリア国境に平行する平坦な高速道路で、砂漠の低木地帯を突き抜け、群れの世話をする遊牧民たちの横を通ります。ここは辺境で、50マイルごとに軍の検問所がある。警官たちは私たちが観光客であることを見て、手を振りながら通り抜けてくれた。地中海沿岸から約 550 マイル南にあるフィギッグは、かつてキャラバンがサハラ砂漠の奥深くに向かう前に荷物を積み込む有名な交差点でした。現在、この町は主にその日付とモロッコの表現の一部として知られています。フォグ・フィギグとは、「偉大さを超えたものを行う」という意味です。
夜が明けると、目の前にはヤシの木が生い茂る海が広がります。オアシスの上の見晴らしの良い場所からは、容赦ない砂漠から街を守っている街を囲む山の尾根が見えます。太陽が昇ると、砂浜の建物群と木々の間のエメラルド色のプールが照らされます。カエルは朝の歌を鳴らしますが、そこに孤独な遠吠えが加わります。
モロッコ東部のオアシスの町フィギッグを一望します。
アヌアール・アクルー午前中までに、アヌアールと私は、畑を見に誘ってくれた農家とお茶をしています。上から見ると鬱蒼としたヤシの木立のように見えましたが、実際には小麦、ズッキーニ、ミント、トマトの畑が青々と茂り、自然のプールから下の作物に水を運ぶリルのネットワークによって水が供給されています。このようなオアシスの町はほとんど消滅してしまいました。舗装された道路、冷蔵トラック、飛行機の登場により、かつての交易路や休憩所はもはや必要ありません。フィギッグの街を歩いていると、町の狭く古い通りを行き交う自転車の音が鳴り響き、今も伝統的な白いローブを着た男女が通り過ぎていきます。
伝統的な日干しレンガ造りのリヤドを利用した広々としたベッド＆ブレックファースト、オーベルジュ オアシスで昼食をとりながら、私たちはファティマとその姉妹である経営者の女性たちとおしゃべりしました。彼らは、訪問者はあまり多くなく、パンデミック以降はさらに少なくなっているが、訪れる人々は好奇心と敬意を持っており、この脆弱な砂漠の生態系を訪問するために特別な努力をしていると、ある程度の切迫感を持って私たちに語ります。気温が100度を超えると、私とアヌアールは、先ほど会った農夫の指示に従い、泳ぎ場に向かいました。すでに二人の若者がそこにいて、絶えず押し寄せる水の流れに逆らってゆっくりと蹴りを入れている。タンジールからは 900 マイル以上離れており、5 日間の滞在です。 「これを見つけるとは予想していませんでした」とアヌアールは笑いながら言います。彼がこのありえないことについて話しているのはわかっています水泳の穴、砂漠に囲まれた衰退しつつあるオアシスの町の真ん中で、しかし彼は旅全体を指しているのかもしれません。私は同意してうなずきます。
この記事は2021年12月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。
