地中海でおすすめの旅行先 (混雑を避けて)

クロアチアの都市スプリットの夏の終わりの午後、私はきらめく港の周りにあるカフェがひしめく遊歩道を歩いていた。どこでも、観光客が群がって写真を撮り、多くの場合、革ブーツを履いた背の高いローマ兵の横に並んでいます。 （スプリットはかつてディオクレティアヌス帝によって統治されていました。彼の 4 世紀の宮殿が今も市内中心部にそびえ立っています。）私は人混みをかき分け、どこを向いてもこの群衆から逃れることは不可能ではないかと心配しました。しかし、ヴィス島行きのフェリーに足を踏み入れた瞬間、腹部に陰惨なラウンジを抱えた、図体が大きく、使い古された怪物だったので、私の恐怖は薄れた。私は 3 人の観光客のうちの 1 人です。残りは通勤者です。

私たちはブラチとショルタの間の狭い通路をすり抜け、フヴァルの長いナイフを通り過ぎます。島々ダルメシアンを構成する千匹以上の動物の中で。風が強くなり、波が高くなります。北には、紫と灰色の色合いを変えながら、空を背景にさらに多くの島々のシルエットが浮かび上がります。

誰もいない無傷の場所を見つけたいという生涯にわたる衝動により、私の旅は南部の混雑した村からそれました。フランススプリットから30マイル離れた小さな山がちな島、ヴィスへ。友人が私に「アドリア海の最後の手つかずの場所」と評した島です。対照的に、クロアチア独立戦争からの 20 年間で、スプリトとその近隣の島々は復興し、地中海沿岸の他の地域と同様に、夏の間続く 1 つの大きなパーティーに変わりました。しかし、その遠隔地と歴史的状況のねじれ（第二次世界大戦中、ユーゴスラビアのレジスタンス指導者で後の独裁者ヨシップ・ブロズ・チトーはヴィスをドイツ軍に対する拠点とした）のおかげで、この島はあらゆる種類の侵略者を寄せ付けずにきた。兵士も観光客も同様です。

ヴィスタウンでフェリーがほぼ 3 時間遅れてオープンすると、私が到着時に連想するような賑やかな熱狂はまったくありません。夜遅くまで駆け出すバックパッカーの野次りや、部屋やレストランを売り込む客引きもありません。しかし、トミスラフ・ミカシノビッチ氏（ゼネラルマネージャー）がいる。ホテル サン ジョルジョ町の東端にある静かな飛び地、クートにある。その態度は厳しくもあり、フレンドリーでもある。彼は私をシンプルな部屋に連れて行き、そこからは石畳の通り、傾斜したブドウ畑（アドリア海で最初のブドウの木は古代ギリシャ人によってヴィスに植えられたと信じられている）、そしてどこにでもある赤瓦の屋根の向こうを見渡せる鉄製のバルコニーに連れて行きました。 、青く輝く海。スプリットの混乱とうめき声を上げるフェリーの後、この場所の静けさと静けさは、まるで液体の厚みの中に閉じ込められているかのように明白です。

夕食前に、クートの小さな港まで歩いて行きます。ここからは、湾全体が見え、一方の端には 16 世紀のフランシスコ会教会と修道院があり、静かな水の中で対になっています。この湾は 2 本の指をつまむように閉じているような形で、その周囲に沿って停泊しているヨット、ショップ、レストランからの光が輝きます。私の後ろの小さなバーで、風化した顔をした3人の漁師が飲んでいます。黒猫が私の足首の周りをうろついています。ヨットの後部デッキで、キャンドルを灯しながら、ワインのボトルを共有しているカップルがいます。二人の女の子が竿を使わず、拳に糸を巻き付けて釣りをしている。

私は、何千年も経って滑らかに磨かれた、真っ白な大理石のレンガ造りの通りを歩きます。紀元前 4 世紀以来、ギリシャ人、ベネチア人、イタリア人、オーストリア人、フランス人、イギリス人、ユーゴスラビア人、クロアチア人など、人々がこの島をさまよっていましたが、今のところ私は完全に孤独です。クートではハイシーズン中は車の乗り入れが禁止されており、それがこの美しい静けさに貢献しています。

数段上がって中庭を抜けると、緑豊かな居心地の良いレストランが見えてきますポジョダ。イタリア人の家族が、明かりのついたオリーブの木の下で食事をしている。別のテーブルには騒々しいオーストリア人が何人かいて、3番目のテーブルにはスウェーデン人がいる。私は不機嫌そうに遅刻者として受け入れられ、イタリア人の近くに座りました。ウェイターは私に新鮮な魚のトレイを差し出し、白身魚のボッカドーロを勧めてくれました。私は彼の言葉を信じ、イカのマリネのサラダを食べた後、ボッカドーロがグリルから戻ってきました。ウェイターは今は暖かくなって、それを巧みに切り分けて私に食べさせてくれます。塩、コショウ、ニンニク少々、地元産の香り豊かなオリーブオイルで味付けしたシンプルさが最高です。家に向かって歩いていると、修道院からの鐘の音が暗闇に響き渡ります。 10回鳴らしたら部屋に戻り、すぐにぐっすり眠ってしまいました。

翌朝、トミスラフは私に、クートから出る「曲がりくねった」道を行くように言いました。スクーターで行くのが最適です。私が行く前に、彼は私にコーヒーそして、ティトのおかげで、良くも悪くも、ヴィスがその性格を維持してきたことを教えてくれました。その間、機会とインフラの不足により原住民は本土、イタリア、米国へと追いやられました。 「若者は去り、老人は残る。 1シーズンで年俸を稼ぐのは難しい」と彼は言う。それから彼は完璧な港を眺めて、こう言うかのように肩をすくめました。しかし、これはあなたが得るものです。

私はクートから曲がりくねった急なスイッチバックに乗り、東の半島に向かいます。半島は 7 本の指の足のように海に向かって伸びており、それぞれの指にはのどかな入り江と銀色のビーチが約束されています。私はアスファルトに沿って飛び、アスファルトは隆起して曲がり、誰もいないブドウ畑やアーモンドやオリーブの木立の間を通り抜けます。空気は冷たく、セージとラベンダー、そして何よりもローズマリーの香りがどこにでも漂っています。 10分経っても誰にも会わない。

ヴィスの美しさは、その静けさと、特に内部で時折誰もが消えたような不気味な感覚から切り離すことができません。私はこの道を楽しく航海していますが、丈夫な杖をついた男性が路肩を歩いているのを見ると、笑顔で手を振ります。彼は私に目を細め、敵対的というより好奇心が強く、私が通り過ぎると首を振りました。

私は未舗装の道路を切り開き、スクーターを降り、狭いストンチツァ湾への小道を歩きました。きめ細かい白い砂の上に家族が横たわっている。浅瀬には数人の女性が仰向けになって浮かんでおり、そのうちの1人が赤い傘に縛り付けられた落ち着きのないラブラドールにロシア語で呼びかけた。泳いだ後、私はそこに歩いて行きますタバーン ストンチツァ、松の木と太いヤシの木に囲まれたレストランで、男性が薪のグリルを焼いています。私は日陰に座り、注文した後、地元の男性のグループが到着し、ヤシの木の下の長いテーブルに座るのを眺めました。彼らは全員ブーツと同じ青い T シャツを着ています。席に着くとすぐに、子羊のグリルの大皿が、大きなボウルに盛られた鮮やかな黄色のジャガイモと背の高いデカンタの赤ワインとともに届けられます。ウェイターが言うには、彼らは数日前の嵐で係留が壊れて座礁したヨットを救助するためにここに来たのだという。 「観光客は、自分たちが何をしているのか何も知らないことが多いんです」と彼は私に笑いながら言いました。

すぐに、マリネしてグリルしたアンチョビを持ってきてくれました。その風味には、ローズマリー、オリーブ、タイム、ラベンダー、海、ブドウ、レモンなど、この島のすべての風味が何らかの形で組み込まれています。私がパンでお皿を拭いているのを見ると、ウェイターは笑顔でうなずきました。 「いいですね」と彼は言います。それは質問ではありません。どうやって作るのかと聞いても教えてくれません。 「それは秘密で、とても複雑なんです」と彼は言い、今ではこの島特有の、しぶしぶ、魅惑的、秘密主義的な微笑みを私に見せた。歓迎と警戒。これは、小さくて素晴らしい場所ならどこでも抱えている長年の問題です。私たちはあなたのお金や賞賛が欲しいのですが、必ずしもあなたが欲しいわけではありません。

彼は、独自のインクで焼き、キャラメル化したイカの小皿を持って戻ってきました。それらは柔らかくて濃厚ですが、再び彼はそれらがどのように作られるかを私に話すことを拒否しました。この男が自分の食べ物、秘密、環境に誇りを持っていること、これらすべてが私を幸せにします。

ある日の午後、私は島の南西にあるヌードビーチの標識が時折現れるブドウ畑の中の素晴らしい道路を走りました。スクーターがそれ以上進めなくなるまで未舗装の道路に沿ってぶつかり、松林の中を20分歩くと、巨大な石灰岩の板の上に自分が完全に一人でいることに気づきました。白い岩を背景にした水は衝撃的な虹色の緑色で、数マイル離れたところに小さなビシェヴォ島があります。翌日、そこからボートに乗って、アドリア海全体で有名な海の洞窟である青の洞窟を訪れる予定です。その輝く青い光のために。

その後、コミジャに立ち寄ります。コミジャは、島で一番高い山であり、ティトーがドイツ人から隠れたとされる洞窟があるフムのふもとに位置する、赤い傾斜屋根と白塗りの壁が特徴の絵のように美しい漁師町です。私はカフェに座って、酔っぱらったビキニ姿の若い英国人のグループが観光船から飛び出してきて、叫び声を上げているのを見ている。ピザ。彼らにとって幸運なことに、ここではそれが不足することはありませんが、私は彼らの到着を出発の合図として受け取ります。コミジャの急な蛇紋岩を登るが、頂上で振り返って後悔する。そのすべての青が赤と白の街に迫ってきました。離れてしまえば、見えなくなるものがたくさんあることは分かっている――夕方散歩、柔らかくなる光、漁師たちが帰っていく。しかし、島を二分する高速道路を急いで戻ると、慰めが得られます。空気が新たに鋭くなり、ブドウ畑がオレンジ色に染まり、その後、クートとその完璧な湾が現れます。

10分経っても誰にも会わない。

その日の夕方、私はヴィスの町へ歩きました。空気が冷たくなってきました。ここからは港と丘の上から流れ込んでくる嵐の雲を振り返ることができます。町の上には建物がまったくなく、卑猥な別荘も、きらびやかなリゾートも何もないことに私は思い当たる。島にホテルが非常に少ないのは、ヨット愛好家に人気があることが一因です。彼らはやって来て、レストランで食事をし、バーで飲み、そして船で去っていきます。ここには保全の倫理が働いているようだ。大多数の観光客を港や湾に縛り付け、金を受け取って立ち去るのを待つのだ。しかし、ヴィス島がいつまで自然のままであり続けるのか、近隣の島々の運命にどれだけ抵抗できるのか、疑問に思う。

私はカントゥンという町の端にある居心地の良いレストランで早めの夕食をとりに行きます。店内では火が燃えています。ストンチツァで男たちが食べているのを見て以来、ずっと食べたかった子羊肉を含め、すべてがその火で調理されます。その前に、厚切りのパンにオリーブオイルを塗って火で焼いて食べます。レストランの香りと同じように、木の煙の味がします。雨が窓を叩きつけている。明日はビシェヴォの有名な洞窟に行けないのは明らかだ。残念ではありますが、雨の中でこの島を見て、冬がどんな感じなのかを知ることができてうれしくもあります。レストランのオーナー、イワン・バクリックが私のテーブルに立ち寄って話をしてくれます。私はここでの生活を思い出し、夜にカントゥンに立ち寄り、暖炉のそばで本を読みました。イワンは、友人のアントニオ・リパノヴィッチが作ったプラヴァツ・マリのボトルを勧めます。彼のワインはティトの地下壕の一つに保管されています。プラヴァツ マリ（小さな青いブドウにちなんで名付けられた「リトル ブルー」）は、クロアチアの赤いブドウであるドブリチッチと、カリフォルニアで広く普及しているジンファンデルの子孫です。リパノヴィッチのメニューはボリュームたっぷりでボリュームがあり、地元産フダンソウのソテーや直火で焼いたパンと一緒に熱い金属の大皿に盛られた山盛りの子羊肉によく合います。

夕食後、土砂降りの雨の中に出て走り始めます。大理石の道路は水のせいで滑りやすくなり、立っているのがやっとです。私は立ち止まり、靴を脱いで、残りの道を裸足で進みます。どうやら私だけが外に出ていて、街中で唯一の愚か者のようだ。そして、小さな女の子の手を握った黒い服を着た女性とすれ違った。彼らは大きなピンクの傘の下でゆっくり歩いていて、私は笑っています。なぜなら、彼らの目を通して私自身が見えるからです。私はずぶ濡れで裸足だからです。灰色の夜に突然色の衝撃を受けたからです。なぜなら、私はハーフだからです。 -酔っ払い、この場所が大好きになってしまったので。少女は口をあんぐり開けて私を見つめ、女性は不本意な笑みを浮かべた。

私はヴィスタウンからクートに向かって走り、係留状態の悪いヨットが打ち上げられた小さなビーチを通り過ぎ、ホテル・サン・ジョルジョに戻り、そこで私はずぶ濡れになりながら玄関に立っていた。トミスラフと彼の妻アンナがフロントデスクの後ろで私を笑っています。 「停電しました」と彼女は言い、ロウソク、タオル、マッチの本を私に渡しました。 「少し時間がかかります。男を呼んだが、ここヴィスには残念ながら男は一人しかいない。」

Vis のバイタル

いつ行くべきか他の地中海の他の地域と同様、ヴィス島も（比較的）7 月と 8 月が最も混雑するため、5 月、6 月、9 月が訪問に最適な時期となります。

行き方スプリトの国際空港には多くの航空会社が就航しています。そこからフェリー港へのシャトルバスを利用できます。ヤドロリーニヤはハイシーズンにカーフェリーを 1 日 2 便運航しています。予算は 3 時間 (8 ドル) です。または、Visit Croatia の旅行専門家 Wanda Radetti を通じてプライベート ヨット送迎を予約してください (片道約 650 ドルから)。ビザに到着したら、車やタクシーをレンタルすることもできますが、スクーターが最善の策です。

どこに泊まるかのホテル サン ジョルジョクートにある、島で唯一の 4 つ星の選択肢です。またはラデッティでクロアチアを訪問個人の家を借りるのに役立ちます。