リオライジング
リオデジャネイロは、脚光を浴びるべく目覚ましい変革を迎えています。しかし、この夏のワールドカップと 2016 年のオリンピックの観衆は、正確にはどのような場所を見つけるのでしょうか?サイモン・ロメロブームの中で何が得られ、何が失われたのかを知るために、旧市街に足を踏み入れます。
リオデジャネイロの地理は、リオデジャネイロの最大の資産の 1 つです。
トム・ナジ/ギャラリーストックリオデジャネイロの旧市街の端にある人気のナイトライフ地区ラパでは、ソブラドス（エアコンが熱帯に普及する前に建てられた天井が高く、風通しの良いポルトガル風の住宅）の多くが、荒廃と廃墟の間のような状態で今も残っている。 、彼らの壁は落書きで飾られていました。この地区は、1970 年代に市内で最後に起きた大規模なビル乱入を免れたが、10 年で犯罪が多発する放置状態から、バーやクラブが集まる魅力的な地区へと姿を変えた。それでも、ラパはゴミ収集や強盗に苦労している。バナーの読み取りソースラパこの地域を流れる 18 世紀の水道橋に掛けられたこの橋は、リオの素晴らしさがしばしばその気概の中にあることを思い出させてくれます。
しかし、古いリオの本質は、街の急速な変化に直面しています。今、労働者が群がり、粉塵が鼻孔を満たし、クレーンがそびえ立ち、土木作業員が旋回しながら、迷路のような中心部が引き裂かれ、再び再建されている。数日間かけて、私はこの街のよく知られている驚異の前に何があったのかを垣間見るために、その地域の測量を始めました。それは、太陽が降り注ぐイパネマのビーチや、丘の中腹の貧民街に現れるパーティーシーンです（現在はその多くは治安部隊の管理下に置かれている）。鉄筋コンクリート造りのカーニバル会場であるサンボードロモから、サアラの熱狂的なストリートマーケットやエレガントなパソ・インペリアルまで、あらゆるものが含まれるエリアである旧リオの街路を縦横に走り、石畳の路地を抜けてサウーデとガンボアに向かった。港近くの地区には、ハバナの一部と間違えられるほど、色とりどりの崩れかけた家々が建ち並んでいます。ここ、波止場の近くで、リオの歴史に焦点が当てられます。この街が世界中から楽しみを求める人々を魅了し始める前、その地理は運命でした。
で遊んでいますファベーラ・ダ・ミネイラ。
フレデリック・ブイクスそびえ立つ花崗岩の峰々に囲まれた優れた天然の港があるグアナバラ湾周辺の土地には、かつてトゥピナンバ インディアンが居住していました。 1550 年代にフランスの冒険家たちが到着し、アンリヴィルという入植地を設立しました。ポルトガル人はすぐにこの地を焼き払い、自国の熱帯前哨基地に置き換えました。その後何世紀にもわたって、彼らは港の周りに賑わう都市を築きました。このプロセスは、19 世紀初頭にリオがポルトガル植民地帝国の本拠地となったとき、また 20 世紀初頭、パリのベルエポックに触発された当局が何百もの歴史的建造物を取り壊し、ダウンタウンの一帯を再建したときに再び激化しました。リオには、大通りと広場のエレガントなネットワークが広がっています。現在、リオとブラジルの他の11都市で開催される今年のワールドカップと、リオが単独で開催する2016年夏季オリンピックという2つの大きなスポーツイベントを前に、港とその周辺は目まぐるしく変化しつつある。 。
リオの住民全員が、これらのイベントを利用して街を徹底的に改革するのは良いアイデアであることに同意できれば助かります。しかし、ここは常に、社会階級、サブカルチャー、野心がはっきりと分かれている場所でした。ブラジル国旗に刻まれた言葉である秩序と進歩を急ぐあまり、仏教徒当局者らは約1世紀前、同センターの古いコルティソ（長屋）の多くを破壊し、多くの家族を近くの丘の中腹にあるファベーラ（スラム街）に避難させた。 1964 年から 1985 年までの軍事独裁政権の間、建築家たちはこの不平等を強調しました。ブラジルの強力な国営石油会社ペトロブラスは、1970 年代のブルータリストの堂々とした本社から影響力を行使しているが、その影には崩れかけた 19 世紀の残骸が今も残っている。
丘陵地帯に密集した地域セント・テレサ。
マーカス・ライオンリオをどのような都市にするべきかというビジョンの衝突が溝を深めている。開発業者はこの機を捉えて、さまざまな超高層ビル、オフィスパーク、美術館、スポーツ会場への投資を呼び込んでいる。当局はマイアミ、上海、ドバイのある種の融合を狙っているようで、スペインの建築家サンティアゴ・カラトラバが魚の形をデザインした奇妙なテーマの明日の美術館や、トランプ・タワーズ・リオのような未来的な事業を推進している。億万長者のドナルド・トランプのブランドを使用した超高層ビル群。同時に、市内全域で2万人以上の人々が、新しい高層ビルやスタジアムの改修のため、あるいは不健全な土地に住んでいるとみなされたために、自宅から立ち退きを余儀なくされており、しばしば殺風景な住宅プロジェクトに引っ越している。 。当然のことながら、過去1年間リオを震撼させた街頭抗議活動は、不動産勢力に屈しているとみられる政府に対する怒りを爆発させるもので、リオの指導者らが世界舞台で宣伝したい都市と、リオの都市との間に断絶があることが指摘された。住民の多くは生き続けることを望んでいます。
私にとって、昔のリオは常にこの街で最も魅力的な場所だったため、私はこの衝突に感傷的な思いを抱いている。 1990年代に、売れないフリージャーナリストとして初めてここに来たとき、私はリアチュエロ通りの老朽化したセンターの端に住んでいた。今ではアーティストたちが廃墟となった建物にしゃがんでいるのと同じ通りだ。私は中心部のクレイジーなキルトの通りを何時間も歩き回ったり、カリオカ通りの洞窟のようなバー ルイスで冷たいビールを飲みながら友人と会ったり、古本屋にこっそり入り込んで発見を華麗なレアル ガビネテ ポルトガル デ レイトゥーラに持ち込んで過ごしました。しかし、ルイス・デ・カモンエス通りの公共読書室はほとんどいつも空いています。ありがたいことに、今この通りを歩いていると、昔のたまり場がまるで時が止まったかのように生き残っているのを見つけました。
ビーチ沿いにモザイクの歩道が並ぶコパカバーナ。
ヨーゼフ・ヘフレーナーリオの名所、街並み、建築物を巡る写真ツアー。
私は長い間、このセンターがあまりにも荒廃しており、犯罪が多発しているという理由だけで、進歩が妨げられているのではないかと考えていた。確かに、昔のリオはその優位性を保っています。ラパで私が出会った39歳の男性は、「弟」を意味するあだ名であるブロジーニョとだけ自己紹介した。彼は私を、ガタガタの階段を上がって、アーティストの居住地にある不法占拠者が住む建物に招待しました。そこには20家族以上が住んでいます。ブロジーニョ氏は、ラパや旧リオの近隣地域で起きた不法占拠運動について説明した。この運動では、活動家たちがローマ・カトリック教会が所有する放棄された建物に住もうとすることがよくある。 「崩れかけたファサードの裏側でも、これらの建物には生命が息づいています」と彼は言う。 「この街の本質は、開発業者が世界に見せたいと望んでいる新しい高層ビルではなく、街で音楽やアートを作っている私たちを含む街の人々です。」
しかし、開発者が勝利を収めている可能性があります。ニューヨークの不動産会社ティッシュマン・スパイヤーは、最近旧市街に超高層ビルを建設した企業の一つで、現在この港での新しいプロジェクトに注目しているが、その中にはノーマン・フォスターが設計したと言われているタワーも含まれている。 40億ドルをかけた港の再開発計画には、地域を貫く高架コンクリート高速道路などの目障りなものの破壊と、1890年代に退役軍人が入植したブラジル初のファベーラ、モロ・ダ・プロビデンシアのケーブルカーなどの派手なプロジェクトの建設が含まれている。この国で最も血なまぐさい内戦の一つであるカヌドス戦争の様子。見直しの一部には前向きな点もあり、犯罪のため立ち入り禁止区域だったエリアの一部が歩行者に優しいエリアになった。マウア広場のエレガントなジョアン 6 世宮殿内にある新しいリオ美術館は、かつては敬遠されていた町の一部に訪問者をもたらしています。しかし、多くの住民は立ち退きや建設ラッシュにイライラしており、これらのプロジェクトは自分たちのコミュニティではなく観光客や建設会社に利益をもたらすものだと考えている。
多くの発掘作業の成果の 1 つは、この都市が港の文化的重要性を強調する驚くべき考古学的発見を行ったことです。学者らは最近、かつて奴隷船が停泊していた巨大な石の埠頭を発掘したが、これは文字通り過去を葬り去ろうとしたこの都市において、驚くべき発見に他ならない。ヴァロンゴ埠頭は、1840年代まで数十年にわたり、推定50万人のアフリカ人奴隷の入国地点として機能したが、当局はそれを新しい埠頭に置き換えた。現場の主任考古学者タニア・アンドラーデ・リマ氏は、これを「意図的な社会的行為」と呼ぶ。健忘症。"
開発業者が明日の博物館の建設を準備する中、昨日のリオ、特にアフリカの奴隷とその子孫が都市にもたらした貢献に新たな光が当てられている。特に港の夜の雰囲気でそれを感じます。ある月曜日の夜、私は屋外のジョアン・ダ・バイアナ広場にあるミュージシャンのための会場、ペドラ・ド・サルを訪れた。奴隷が塩を集めたとされる花崗岩を背景としたこの地域は、リオの音楽伝統の発祥地の 1 つと考えられています。無料で行われるこれらの起源の復活では、数百人の観衆が夜空の下で踊る中、サンババンドがメストレ・ガトーやホセ・ビスポの「アイム・ハッピー・ナウ」などの名曲を演奏した。
ブラジルが 1888 年に奴隷制度を廃止してから数十年間、港周辺の地域はペケーナ アフリカ (小アフリカ) と呼ばれていました。伝説的なブラジル人ジャーナリストで劇作家のジョアン・ド・リオは、20世紀初頭に、西アフリカのヨルバ語が依然として港の共通語として使用されていると指摘した。 1 世紀後、ポルトガル語が主流となっていますが、ここでの音楽は、アフリカ人とその子孫が、今日典型的なブラジル音楽とみなされるサウンドを発展させていた時代を思い出させます。サカドゥーラ・カブラル通りにあるクラブ、トラピチェ・ガンボアで、ラソエス・アフリカナスというグループが、サンバの祖先と考えられている忘れられない抒情的な音楽スタイルであるジョンゴを演奏しているのを聞いた。砂と鯨油で作ったモルタルで石の壁が今も支えられている1857年築の建物の中で、グループのボーカリスト、ラジール・シンヴァルが苦しみ、憧れ、そしてダンスを通じて自由に似たものを達成することを歌うと、群衆は揺れた。シンヴァルが観客に一緒に歌ってくれると歓迎すると、踊りはさらに熱狂的になり、トラピッチェの古びた空間に太鼓の音が響き渡りました。少なくとも数分間は、誰もが自分たちの人生を脅かしている大きな力、そして音楽の伝統が息づくリオの特別な一角でいることを忘れていたようだった。港に遍在する土木労働者の騒音さえも、救いの歌によってかき消された。
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