アクション スポーツとアドベンチャーをお探しなら、ニカラグア以外に探す必要はありません

ニカラグア旅行ガイド

果敢にブレイクをサーフィン…サルと一緒に木のてっぺんを揺らそう…熱い手で火山に登ろう…蝶と一緒に滝まで歩いて…緑のブダイと一緒にサンゴ礁に潜りましょう。新しいアクション セントラルが表示されます。

私はニカラグアのロス・マリビオス山脈にある 5 つの活火山の 1 つ、セロ・ネグロの最後の斜面を四つん這いで登っています。上の太陽と下の溶岩の両方で調理された黒い灰と小さな岩の熱を手のひらで感じます。これは火山を攻撃する最もエレガントな方法ではありません。私のガイドが困っています。彼は咳と喘鳴を上げながら、さらに下の岩の上で大の字になり、喘息の発作で立ち往生しており、私に引き返すか尋ねた。私ではありません、今ではありません。私は上空30フィートのクレーターの縁に焦点を合わせます。高度が私の胸の上に重い重りのように座っていて、私は息を整えるためにしゃがみました。

他の 4 つの火山のドームと、その下にある緩やかな起伏の農地、雨季で緑が生い茂る青々とした畑のパッチワーク、そして木陰の小道をさまよう家畜の群れ。かつての植民地時代の首都レオンまでは車でわずか 30 分です。西には遠く太平洋の青い輝きが見えます。しかし、ここセロ・ネグロ、別名ブラック・ヒルの斜面では、草木も焼き払われ、荒涼とした風景が広がっています。一羽の鷹が火山の上を滑空すると、空は不機嫌な雰囲気に変わります。時間があれば、個人的な啓示を得るのに最適な瞬間です。火口に近づくと硫黄の臭いが漂ってきて、私はその穴を覗いています。まるでその中心に卵が投げ込まれているかのように見えます。黒い岩の巨大な天然フライパンで黄身と白身が並んで調理され、明るい灰色の灰から淡い煙が立ち上っています。

私が世界の他の場所で見た火山は、いつも安全にバリケードで囲まれ、カメラを楽しむ観光客に囲まれていました。私はこれほど口の近くに立ったことがありませんし、火口の端に完全に一人で立ったこともありませんでした。これは、ニカラグアについての私のお気に入りの点の 1 つになります。人混みを除いて、自分の仲間でニカラグアの多くを見ることができます。

火山噴霧で肺がいっぱいになった私は、火口の周りを反対側まで歩き、岩に食い込みながら、もっと簡単に下山できるルートを発見しました。ガイドと私は火山の反対側に駐車し、大変な思いをしたことが判明しました。何らかの理由で、地元政府は簡単なルートへの標識を撤去しました。これにより、ニカラグアのもう 1 つの魅力が明らかになります。それは、ここでの冒険にはほとんど台本がないということです。望むなら、風光明媚な孤独なルートを選択することもできますが、もっとよく踏まれているルートが存在することに気づかないか、気にも留めないかもしれません。

ニカラグアに対する私の印象は、必然的に、1979 年にソモサ独裁政権を打倒したサンディニスタ革命、その後 10 年間激化した破滅的な内戦、そしてもちろんイランとコントラのスキャンダルによって彩られています。しかし、この国は常にそれほど暴力的だったわけではありません。 1867年に訪問した普段は気難しいマーク・トウェインは、ニカラグアのオメテペ島の火山について日記の中で熱弁を上げ、次のように述べている。忙しく運転する世界の労苦、不安、不安にうんざりしているのです。」現在、民主的な大統領の下、3 回の平和的な選挙を経て、ニカラグアは安定し、観光客の受け入れに向けた準備を整えています。観光業はその経済にとって不可欠であり、この国は依然として一人当たりGDPの点で西半球で下から2番目に位置しています（ハイチだけがより貧しい）。それにもかかわらず、新世代のツアーオペレーターや冒険用品店のおかげで、過去 5 年間で北米とヨーロッパの観光客の数は 33 パーセント増加しました。理由は明らかです。ニューヨーク州ほどの大きさの国では、土地の 17 パーセントが自然保護区に指定されており、世界の生物多様性の 7 パーセントがそこにあることになります。地形は非常に変化に富んでいるため、活火山の上でハイキング、スキー、マウンテンバイクを楽しむことができます。ピューマ、サル、蝶がたくさん生息する熱帯雨林を散策します。この地域最大の湖にある淡水の島々が迷路のように続く中でカヤックを楽しみましょう。カリブ海の最大の秘密の 1 つである手付かずのサンゴ礁にダイビングします。そしてサーフィンの人気のないブレイク。そんなわけで、私は新しい登山靴を購入し、ナップザックに荷物を詰めて飛び降りたのです。

ニカラグア湖の北西岸にあるグラナダ市が活動の中心地となった。火山性のモンバチョ自然保護区とマサヤ国立公園までは車ですぐの距離にあり、太平洋のビーチにも簡単にアクセスできます。グラナダは、この国の植民地時代の代表的な場所でもあり、多くの素晴らしい教会や美術館、そして間違いなく最高のレストランやホテルがあります。社会生活は必然的に大聖堂前のメイン広場を中心に行われます。広い大通りには、17 世紀に建てられた見事な教会 (明るいスカイブルーのサンフランシスコなど) や花が咲き誇る中庭のある家々が立ち並んでいます。センター全体が保存対象に指定されており、ホテルや民家に転用するために最近急遽建設された歴史的建造物は、厳格な建築ガイドラインに従わなければならない（そのため、なぜ主要な不動産営業所にネオンサインの設置が許可されているのか疑問に思った） ）。

ジュリアン・カプメイルは、ニカラグアのアクション スポーツの遊び場で波に乗ったり、火山に登ったり、リラックスしたりするサーファーや冒険を求める人々を写真に撮ります。

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私はグラナダのホテル コロニアルで、モザイクタイル張りのプールに面して座っています。この非常に暑い朝には、とても涼しく見えます。ボリュームたっぷりの朝食の後は、ピントオンドリ（ニカラグア米と豆）、目玉焼き、甘いマンゴージュース、そして地元産のとても強力なコーヒーを2杯持っていると、2人の若いガイド、バルセル・アルマンザとバイロン・オルティスが私を迎えに来てくれました。 （バーセルのアメリカ訛りの英語は、多くのニカラグア人家族が革命を待っていたマイアミ経由であることが判明した。）グラナダからは、午前中にニカラグア湖をカヤックに乗り、午後にカヤックに挑戦することも可能だという。熱帯雨林の林冠ツアー: スチール製のケーブルとハーネスを使って、木々のてっぺんをプラットフォームからプラットフォームへとロケットで駆け抜けます。私たちは湖に沿って南へわずか 15 分ドライブし、カヤックが待っている波止場の隣に駐車します。ここからは、300 の小さな島々のうちのいくつか、ラス イスレタス島を簡単に探索できます。それらの多くは、退職したアメリカ人や裕福なニカラグア人（と呼ばれる）のための施設となっています。リッチ）。 21歳になったばかりのバルセルは、自分の縄張りを張り巡らせている希少な鳥類を指摘するのと同じ呼吸で、SE VENDEの兆候を指摘する。私たちに付き合ってくれるシロサギの大群を除けば、ここで生きているのは私たちだけで、時折水上タクシーを見かけるとびっくりします。バーセル氏は、不動産ブームが文化や環境に及ぼす影響を懸念している。 「私たちはコスタリカのようにアメリカナイズされることを望んでいません」と彼は言います。そして、ここによくある問題があります：彼の人々は仕事と収入を切望していますが、必ずしも結果を望んでいるわけではありません。

カヤックに乗った後は (ずぶ濡れになるので新しい服が必要です)、次の冒険はモンバチョ雲霧林です。モンバチョはセロ ネグロが不毛地帯であるのと同じくらい緑豊かで、野生の蘭と猛烈な勢いで伸びるブドウの木に覆われています。森に入ると、低い雨が降り始め、涼しい雲に覆われています。私は自分自身の切断や死に全責任を負い、元気よく権利放棄書に署名した後、キャノピーツアーのためにハーネスに体を縛り付けます。その服装を見ると、私は落下傘兵と炭鉱夫を掛け合わせたように見えます。

アドレナリンが足を駆け巡りながら、セイバの木の側面に作られた高さ30フィートのプラットフォームまで3つのはしごのうちの最初のものを登り始めます。そうしているうちに、「樹上でのスリルを求めて悲劇的に死亡したアメリカ人観光客」という見出しがマナグアでもまた一面を飾るだろうかと疑問に思っている。その間、近くのホエザルが絶えず叫び続けており、私があまりにも多くの装備を必要としているのを嘲笑しているに違いありません。しかし、バイロンからのいくつかの心強い言葉と装置の最終チェックにより、私は自分の内なるオランウータンとつながり、最初のプラットフォームから飛び降りました。 2 番目のプラットフォームを超えると、ワイヤーに沿って飛行しながら加速する様子が本当に楽しいことに気づきました。実際、私は文字通り、夢中になっています。地面のはるか上空に宙に浮いている感覚は、それ自体がスリル満点ですが、650 ヤードのルートにはもう 1 つの特典があります。それは、周囲の息を呑むような景色です。オウム、インコ、栗頭のオロペンドラ、ウラカス (クロハシカササギ) が私の隣のポチョテの木の間を滑空します。ランはあらゆる方向に伸びており、この保護区だけでも 87 種が生息しています。グラナダに戻り、お腹が空いてカラカラになった私は、エル・ザグアンという地元のシーフードスポットに前かがみで入りました。近くの湖に生息する淡水バスで、レストランの目玉であるグアポテを丸ごと食べました。その繊細で甘い身にはピーマンとスライスした玉ねぎが詰められています。私は冷えたビクトリアを 2、3 杯飲み、地元のビール (1 本 1 ドル未満) を飲み、時計を確認します。まだ夜の9時半だけど、もう疲れた。私はまどろみの広場を散歩し、日中の酷暑が夕方の涼しい風に変わり、本当に疲れ果てた人の報酬である深い眠りを期待しています。

美しいニカラグア湖の真ん中から、最も柔らかく豊かな緑に包まれた二つの壮大なピラミッドが湧き出ており、その全てに影と太陽の光が点在し、その頂上はうねる雲を突き抜けている」マーク・トウェインは1867年の元旦にそう書いた。湖の南岸から数マイル離れた、双子の火山によって形成されたドラマチックな島、オメテペを訪れました。それから 1 世紀以上が経ち、私のアプローチもボートで行いました。突然、トウェインの島が目の前にそびえ立ち、その火山は8月の金色の光の中で柔らかく豊かな緑を見せ、「とても静かで、とても夢のようで、とても眠りと永遠の休息に浸っているように見える」と彼は書いた。ニカラグア人にとって、オメテペは約束の地であり、中をさまよったチョロテガ族とナワトル族のインディアンへの神託で予言された二重ドームの美しさである。私も、その火山、緑豊かな低地、小さな村、海の景色に、ニカラグアの宝石箱バージョンのように感じます。しかしフェリーで到着すると、モヨガルパの港には約束されたような静けさはありません。エドウィン（英語名を持つもう一人のニカラグア人）が私を出迎え、私たちは島の反対側にあるホテル、ヴィラ・パラサイオへ向かいました。光が弱まり始めると、ナタを振り回すカンペシーノたちは自転車や馬、牛車に乗って夜の帰宅に向かう。子豚、犬、垂れ耳の牛が島の周囲を巡る未舗装の道路を歩き回っています。緑の水田には、先史時代のような木々、逆さまの根、火山の岩が点在しています。ここで恐竜に会えるのではないかと半分期待しています。エドウィンと私は、島にある 2 つの火山のうち急勾配のコンセプシオンに登るために翌朝集合することに同意し、往復でほぼ 1 日のハイキングが必要です。

翌朝、天気は私たちに逆らってしまいました。標高の低い地域は依然として晴れていますが、火山は嵐の雲で暗くなってきています。 「あそこでは何も見えません。でも、サン・ラモンのマデラスにある滝は本当に美しいです。」とエドウィンは私に言いました。そこで、もう一つの火山、マデラスに取り組みます。

サン ラモンのハイキング コースは滝から流れ落ちる川に沿って上り坂になります。先端が黄色で赤い縞模様の羽を持つ黒い蝶が視界に入ったり消えたりし、明るいオレンジ色や漂白された白の他の蝶と混ざり合います。オマキザルやホエザルが近くの下草をかき分け、密集した木陰のジャングルにはカワセミの鳴き声が響き渡ります。私たちが到着すると、汗をかいてしわくちゃになり、やや泥だらけになっていましたが、高さ 490 フィートの滝から冷たい水滴が漂い、垂れ下がる緑の苔の天蓋を転がる長い滝です。トレイルを終えると元気が出て、ガイドなしで長いハイキングをすることにしました。片側には湖の岸辺が広がり、もう片側には畑や小さな村があり、未舗装の道路に沿って歩きます。ドラムの音を聞いて、私は小さな学校の横の遊び場に連れて行かれました。マーチングバンドが練習中で、ミュージシャンたちは聴衆である私を見て興奮しています。しばらく眺めてから校内を歩き回る。ある建物の外で、子供たちの詩が書かれた掲示板を見つけました。一行はこう書いています、「自然への愛は、生命への愛の永続的な形である」（「自然への愛は、生命への愛の永続的な形である」）。

オメテペを離れるのが悲しいですが、早朝にフェリーに戻りました。ニカラグア アドベンチャーズのオーナーであるピエール ゲデオンがリバスで私と会い、そこから西に太平洋まで車で行きます。ピエールさんは5年前、フランスのシャモニーからコスタリカを経由してニカラグアに来た。彼は 2001 年に初めてセロ ネグロの熱い灰をスキーで滑り降り、過去 2 年間はあらゆるレベルのバイカーが 100 マイルの裏道を進む穏やかなツール ド ニカラグアのようなルタ デ ロス ボルカネスを企画しました。そして国内の6つの火山。

コスタリカ国境から少し離れたサン・フアン・デル・スルが私たちの次の拠点となります。かつては時折サーファーが訪れるだけの閑静な漁村でしたが、今ではニカラグアでも有数の観光スポットとなっています。しかし、街からわずか 15 分のところにも、スポーツフィッシング、サーフィン、日光浴を楽しめる人里離れたビーチや入り江がまだあります。

ボードを持って、車でアクセスできる最高のサーフィン ビーチがあるマデラスに向かいます (良いブレイクのほとんどはボートでのみアクセス可能です)。私たちが車を停めると、脱色した金髪のアメリカ人二人がバンから降りてきて、数人のサーファーがすでに海に入っているが、他の数人はビールを片手に小さなバーの前に座って、ただのキャリアサーファーとして波を見つめているできる。私は勢いよく波を打つ波の中へ泳ぎ出し、数回ドキドキした後、自分は負けていると思いました。この波は大きすぎます。経験豊富なサーファーがバレルに乗っているのを見るだけで十分です。

翌日、ピエールと私はコスタリカ国境近くの新しいエコリゾート、モーガンズ ロックへ車で行きました。ここでは状況は大きく異なっていたかもしれない。カリブ海から太平洋に向かう運河を開削する場所としてパナマが選ばれる前は、ニカラグアがこのプロジェクトのライバルであった。もしこの計画が承認されていたら、運河はここをサンフアン川に沿って切り裂いていただろう。

モーガンズ ロックは、4,500 エーカーの熱帯林、人けのないビーチフロント、ハイキング コースがあります。ここは、サン ファン デル スル周辺の規制されていない土地ブームに対する砦でもあります。このブームは、ビーチの一部を求めるサーファーや、Web サイトの勧誘に惹かれた退職者によって促進されています。この建物が建てられた土地は、フランス人夫婦、クレマン・マリー・ポンソンとその妻クレールによって購入されるまで、深刻な森林伐採に見舞われていました。それ以来、ポンソン族は 170 万本の木を植え、その土地にイグアナ、サル、ナマケモノ、珍しい鳥が再び生息するようになりました。このエコ リゾートにはバンガローが 15 棟しかなく、リサイクルされた木材と太陽光発電が使用されています。

モーガンズ ロックのビーチで夕日を眺めながら泳ぎに行くと、太平洋全体が自分だけのものであるかのように感じます。私は、快楽主義者にプライバシーを与えながら地球に貢献する模範的な保全活動の成果を楽しんでいます。この海岸線にはポンソン族のような人々がもっと必要になるだろう。

私は、ニカラグアのカリブ海東海岸から約45マイル離れた、中央アメリカの海岸線のこの部分に広がる堰礁の近くにある小さな島について聞いたことがありました。リトル コーン島と呼ばれるこの島は、国の東海岸で最高のダイビング スポットであり、カリブ海の最大の秘密の 1 つです。マナグアからコーン島まで飛行機で行き、そこからボートでリトルコーンまで行きます。カリブ海の激しいうねりでボートが揺れ、乗客全員がたっぷりと水浸しになります。

リトルコーンでは、男性が手押し車を持ったダイビングショップの前で待っていて、私の荷物をカーサ・イグアナに運んでくれる。このホテルは水沿いに11のカシータがあり、すべて太陽光発電と風力発電で運営されている。舗装された一本の小道がビーチに沿って蛇行し、いくつかのレストラン、バー、バプテスト教会を通り過ぎます。村の外に出ると、この道は島全体を一周できる砂浜の 2 マイルの小道となり、ブタリンゴやオオバコの木々、節くれだったマングローブ、人気のないビーチ、生い茂ったハイビスカスやバナナの木が生い茂る荒れ果てた庭のある小さな家々を通ります。 。その夜、ロブスターとマルガリータの夕食をみんなで食べた後、私はカシータの風が吹きすさぶポーチに座って、動くヤシの木の輪郭を描く遠くの稲妻を眺めました。

翌朝、ダイビングショップでプライベートレッスンに連れて行ってもらいました。スタンレーリーフの上のアンカーラインに沿って降りていると、岩の下に隠れて、何も疑っていないベイトフィッシュの群れから餌を作るちょうどいい瞬間を待っているナースシャークを見つけました。緑色の信号灯のブダイや四つ目のチョウチョウウオ、トビエイの数羽、そして巨大なハタが泳ぎ過ぎていきます。ダイビングは浅く、サンゴ礁は損傷していないため、その秘密の隠れ場所や、濃く明るく群れをなす魚の無限の流れを簡単に覗き見ることができます。

その後、ダイビングボートで私を降ろしたのは、数歩先にある小さな家を除いて人影のないビーチです。これは、パオラ・カルミニアーニというイタリア人女性が毎日数食の食事を提供するレストラン、ファーム・ピース＆ラブです。事前にラジオで予約していたのですが、店名とは裏腹に店主の愛想が全くありません。 「４０分早いよ」と彼女はイタリアなまりで叱った。 「昼食は少なくとも1時半までは出来上がりません。」そう言って彼女は急に向きを変え、キッチンへと消えた。最終的に、彼女は完璧な状態で再び現れます。トマトペンネ手に持っています。パオラは私にさわやかなカンティーネ デイ マルケジーニをグラスに注いでから、再び姿を消しました。次回彼女が現れるとき、彼女はほうれん草のキャセロール（ほうれん草のスフレ）、グリュイエールチーズとパルメザンチーズが深緑の葉に溶け込みます。目の前の白い砂浜とターコイズブルーの海を除けば、ローマのトラットリアにいるかもしれません。食事は何時間も続きます。たとえパンナコッタ到着すると、ラズベリーとブルーベリーを掛け合わせたような、これまでに見たことのない種類の果物が入っており、砂糖とクローブ、そしてエスプレッソが添えられています。町から何マイルも離れたカリブ海の真ん中の島で、必要な食材を手に入れようとする意志の強さは驚くべきものです。私自身のダイビング旅行とそれに続くイタリアのごちそう。台本がなくて驚くべきこと。ニカラグアみたいに。