インドネシアのコモド国立公園をセーリング

20世紀に入ってすぐに、体長10フィート、体重350ポンドにも達し、恐ろしい爪、鎖帷子の鱗、そして毒が滴る鋸歯状の歯を持つ人食いトカゲが生きているのが発見されたという噂が西に伝わり始めた。インドネシアの離島で。報告書の情報源は、オランダ植民地将校ジャック・カレル・アンリ・ファン・シュタイン・ファン・ヘンスブローク中尉で、彼は、ヴァラヌス・コモドエンシス、しかし、ウィリアム・ダグラス・バーデンという名の華やかなヴァンダービルトの御曹司が率いる1926年のアメリカ自然史博物館の生きた標本を捕獲するための遠征が、この生き物への関心が大衆文化に爆発的に広まったきっかけとなった。バーデン氏の説得力のある説明、コモド島のドラゴントカゲ、友人のメリアン・C・クーパーに原始的な夢を思い起こさせた髑髏島1933 年の彼の古典的な映画では、キングコング。文明は急速に進歩していましたが、それでもその時代、地図には古代の秘密が隠された場所がまだ残っているように見えました。

西海岸のラブハンバジョに到着しました。インドネシアの島ほぼ1世紀後、まだ何か発見すべきものが残っているかどうかを調べるために、フローレス島を訪れました。この町は、670 平方マイルのコモド国立公園への玄関口です。ユネスコ世界遺産その中には、コモド島、パダル島、リンカ島といった人が入り込むことのできない火山島だけでなく、多数の小さな島々も含まれています。コモドオオトカゲだけでなく、クジラ、カメ、ジュゴン、マンタ、そして 1,000 種以上の魚の生息地でもあります。私は若いフランス人起業家エイドリアン・ポルティエに会いに来ました。彼はビジネスパートナーのディミトリ・トランとともに、ベラ、インドネシアの最も自然で最も美しい島々をクルーズするために設計された豪華な 164 フィートのヨットです。

ベラ2 本マスト、8 帆の木造船であるフィニシ号を現代風にアレンジしたものです。伝統的に、フィニシス号はインドネシアの 17,000 の島々を航海していましたが、それらの主にスラウェシ島のアラ村のコンジョ語を話す人々によって建造されました。インドネシアの商船団と漁船団が近代化するにつれて、このボートは人気がなくなったが、2004 年にアメリカ人駐在員パティ・シーリーが、「」と呼ばれるボート船を就航させ、贅沢なピニシ島旅行の先駆者となった。縫えないんです。シーリーは、旅が目的地そのものと同じくらい素晴らしいものになることを望んでいました。彼女はまた、第二の母​​国の文化的遺産を尊重したいと考えていました。ベラ、その子孫であるこのホテルには、ゲスト 14 名と乗組員 18 名 (ミクソロジスト、ヨガ インストラクター、リクエストに応じて写真家を含む) を収容できる部屋があります。パティの息子であるトレズノ・シーリーによって設計されました。トランとポルティエは、フィニシ クルージングに恋をした後、他の船にゲストとして乗っていた自身の経験に基づいてデザインを微調整し、このボートを注文しました。

トランとポルティエは、ラグジュアリーに対して同じ持続可能なアプローチを採用しました。ベラニルジャラで行ったように、南部の行​​政区タバナンリージェンシーにオープンしたエコリゾートです。バリ島、2020年。ベラ「私たちは、私たちが依然としてこの海域のゲストであることを認識しています。」とポルティエ氏は私に言いました。これが、このペアがそのフットプリントを小さく抑えようとした理由の1つです。彼らは形を整えたベラの手作りのアイアンウッド船体は、走行中の燃料効率を最適化する方法で作られています。彼らは、ボートのカスタムチーク家具のすべてをインドネシア政府が管理するジャワ島の持続可能な森林から調達し、世界的慈善団体One Tree Plantedと提携し、ピニシの建造に使用される木1本につき2本の木を植えることを約束しました。船内にはガラス瓶と手作りの陶器のみが置かれています。パーム油を含まず、サンゴ礁に安全なバスアメニティと日焼け止め。逆浸透膜ろ過された飲料水。そして、他の電動フィニシスのほとんどは帆のない機能しないマストを持っていますが、ベラ完全に装備されています。つまり、燃料への依存が大幅に減り、ロマンスがさらに増します。

ラブアンバジョは私が想像していたほどワイルドではありませんでした。この空港は、年間 150 万人の訪問者に対応できるよう 2016 年に改修されました。豪華ヨットがたくさん停泊する港を囲む丘の中腹に、新しいホテルやリゾートが建設されました。ベラ群衆から離れたところに停泊しており、ダークブルーに塗装された船体と磨かれたチーク材のアクセントが美しかった。乗船するとウェルカムドリンクと軽食で出迎えられ、その後ポルティエがツアーに連れて行ってくれました。彼とトランは、帆からバスタオルに至るまで、あらゆるものを調達しました。仕上がりは豪華で洗練されていました。サンラウンジは、前甲板にある長い共用テーブルを囲んでいました。キャビンは、大理石のバスタブとプライベートパティオを備えた最上階の豪華なオーナーズスイートから、その下の小さな部屋まで多岐にわたり、すべてインドネシアの天然織物や新進の地元アーティストの作品で装飾されています。メインデッキにある私のキャビンにはキングサイズのベッドがあり、荷物を解くのに十分なスペースがありましたが、ほとんどの時間を水泳パンツで過ごしました。靴は常にオプションでした。

私たちは混雑した港を後にし、コモド国立公園の島々へ向かいました。オーストラリアとユーラシアのプレートが衝突したときに起こった火山噴火の産物で、ギザギザの島々が地平線に劇的にそびえ立っていました。最近の化石証拠により、かつてはこれらの島々の固有種であると信じられていたコモドオオトカゲの起源が明らかになりました。オーストラリア約90万年前、当時は乾燥地だった場所を越えてインドネシアに渡った。

数時間のクルージングの後、私たちは公園の水域に入り、錨を下ろしました。日が沈むと、カクテルが到着しました。夕食後、私は寝酒のために屋上のデッキに登り、墨色の空を点在させる数え切れないほどの星を驚きの目で見つめた。その夜、私は南極からスンバ海峡を通って流れてくる海流に揺られながら、赤ん坊のように眠りました。

翌朝、クロワッサンとエスプレッソを食べた後、私たちはコモド島の南西約5海里にあるパダルへ出航しました。陸に上がると、私たち少人数のグループが険しい岩だらけの丘を登り、とげのある藪で草を食むヤギやシカ、ヒジャブやデザイナーズ衣装を着てセルフィーを撮るために立ち止まるインドネシア人の日帰り旅行者たちとすれ違った。頂上からは尾根で区切られた島の 5 つの湾が見えました。その光景はまるで手を広げたような巨大な光景だった。息を整えようとしたとき、ヨヨク、ベラの愛想の良い活動ディレクターさんが、気を利かせて冷たい飲み物と冷たいおしぼりを渡してくれました。

ボートに戻り、私はナシゴレンとミーゴレンを求めて一直線に進みました。ご飯と麺にキャベツ、ニンジン、ネギ、鶏肉の千切りをちりばめ、シロップのようなスモーキーなインドネシアの醤油であるケチャップマニスで炒めたものです。完璧な目玉焼きがトッピングされています。これには、マクルットライムの葉がリボン状に巻かれた、明るく光沢のあるインドネシアの唐辛子ペーストである、どこにでもあるサンバルが添えられていました。午後の残りの時間は、デッキでリラックスしたり、さまざまな青のパッチワークが施された海に滑り込んで涼んだりを繰り返しました。私は、アカエイのつがいがボートの下の深海を航行するのを眺めました。太陽が傾き始めたとき、私たちは公園内の小さな島の一つ近くのマングローブ林にテンダーに乗り、コウモリの固有種であるスンダオオコウモリの流れが紫色の空に舞い上がるのを眺めました。

その夜、私は満月の下で寝るために小屋を抜け出しました。日の出が地平線を綿菓子の色に染める中、私は船首から飛び跳ねるイルカの群れで目が覚めました。

その日はコモド島南端沖の「マンタ・アレイ」でマンタと一緒に泳ぐ予定だった。しかし、月が流れにおかしなことをしてしまったので、水は荒れすぎていました。密かに安心しました。私は高校生以来、本格的に泳いだことがなかったし、たとえヨヨクがどんなに「優しい」とか「賢い」と保証してくれたとしても、幅11フィートのリヴァイアサンたちと一緒に再び泳ぐという楽しみはありませんでした。代わりに、キャビンで伝統的なバリ式マッサージを受けました。次の数日間は、本を読んだり、食べたり、ダラダラしたり、泳いだりする至福のぼやけた日々でした。ある思い出深い午後、私たちは微細な有孔虫によって砂がピンク色に染まったビーチを訪れました。このいわゆるピンクビーチは世界に 7 か所しかなく、この公園にはそのうちの 2 つがあります。

丸一日の最後の日、ついにドラゴンを見る時が来ました。主な入り口はコモド島のレンジャーステーションで、ここにはコモドオオトカゲが多数生息しています。何千年もの間、彼らは地元のアタモド民族グループと共存してきました。その名前は「ドラゴンの森の民」を意味します。アタ・モドは、自分たちがドラゴンと同じ双子の祖先の子孫であると信じており、長い間、釣り、狩猟、農業で集めたものの一部を爬虫類の親戚のために残していました。 1980 年にドラゴンを保護するために公園が設立されたとき、その境界内での釣りと狩猟は禁止されました。それ以来、アタ・モドの多くは観光業、ガイド、豪華船の乗組員などの仕事に就いています。コモドはボロブドゥールやバリと並んでインドネシアの観光スポットであり、この公園がインドネシアで最も貧しい州の一つである東ヌサトゥンガラに切望されていた収入をもたらしていることは疑いない。しかし、地域の生態系と地域経済のニーズのバランスを取るためには、まだやるべきことが残っています。

私たちのガイドであるラーマンは、海と太陽に刻まれた顔で邪悪な笑みを浮かべながら、ドラゴンはたとえその太い足でも時速19マイルで疾走し、成長した水牛を倒し、6マイル以上の場所から血の匂いを嗅ぐことができると語った。離れて。彼は侵入してくる爬虫類を避けるために二股に分かれた棒を振っていましたが、私は予期せぬ待ち伏せに注意を払っていました。

私たちが歩いた道はよく踏まれていましたが、周囲のジャングルは原始的な感じがしました。あちこちで奇妙な音が響き渡った。影が巨大な木の後ろに飛び込みました。雲ひとつない空をイノシシ、ヤケイ、オウム、ウミワシが旋回しているのが見えました。でもドラゴンはいない。それから、私たちがビーチに着くと、ラーマンが声をかけました。体長約7フィートの若い雄が私たちに向かって歩いてきて、その爪は鋭く、顎からはよだれが滴っていた。たとえ土産物店から同じ距離にいたとしても、生身のコモドオオトカゲにこれほど近づくことができて、とても興奮しました。

ラブハンバジョに戻る最後のクルーズを始める前に、ヨヨクは、コモドの数マイル北にあるギリラワダラット島周辺の海洋生物の豊富な海域で最後に泳ぐことを提案しました。私はサンゴ礁の上を漂いながら波に身を委ね、自分の体を見つめた。シュノーケルマスク。眼下には目もくらむようなスペクトルが広がっていた。コバルトとホットピンク、金と銀の道化師のような閃光があり、カクレクマノミ、アジ、ブダイがジグザグに通り過ぎていく。そして、古代のスクリムショー状の一枚岩のように後流を静かに滑りながら、絶滅危惧種の白いタイマイが通り過ぎました。

私は、この世界にはまだいくつかの秘密が隠されているという感覚と、喜びに満ちた優しい気持ちに再びよじ登りました。ドラゴンを探しに来たのですが、結局はさらに多くのことを発見してしまいました。

インドネシア by フィニシ

コモド国立公園周辺のクルーズのピーク時期は、モンスーン期以外の 5 月から 9 月です。ベラ気象条件や空き状況に応じて、年間を通じて他のインドネシアの目的地にも訪問します。

この記事は、雑誌 2023 年 7/8 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。