ケベックの田園地帯を巡る冬の小旅行で思い出作り

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ケベック州の白と青のナンバープレートには「Je Me Souviens」と書かれています。私は覚えています。モントリオールから北または東に丸 1 日かけて車を走らせても、英語圏の他の地域から政治的、感情的に隔絶していることで有名なカナダのフランス語圏の州に滞在することができます。

このことわざはケベック州のモットーですが、1978 年まではナンバープレートには「ラ・ベル州」と書かれていました。同州の独立運動への支持が急増する中で採用されたこの新しいフレーズを、「私はユリの下で生まれ、バラの下で成長することを覚えている」という詩的な断片にたどり着く人もいる。ユリはフランスの象徴であり、バラはイギリスの象徴です。

私自身のカナダに関する記憶はまだらです。私は 1998 年からニューヨークに住んでいますが、生まれはトロントで、ここ十数年でトロントで過ごす時間が増えてきました。モントリオール家族と一緒に。 2019年、私たちはそこにアパートを購入した。その理由の一つは、4人の子供と3匹のペットを抱え、これほど混乱した場所に賃貸してくれる人を見つけるのが難しくなったからだ。カナダの市民権をいくつか持っていたおかげで、パンデミックの間、私たちはモントリオールにキャンプを解除することができました。ケベックシティから子猫のタマキを引き取ったのもこの時期でした。しかし、ここ数年モントリオールで多くの時間を過ごしてきたことで、自分がモントリオールの他の地域についていかにほとんど見ていなかったかに気づきました。

もちろん、主に暖かい季節に、爆発的な探検が時折行われました。私たちは北へ、ローレンシャン山脈のふもとへ、そして東へ、なだらかな北部平原を抜け、ラベンダー畑を疾走し、道端に立ち止まって、完璧に小さなブルーベリーや容赦なく甘い小さなイチゴを摘んで食べてきました。でも、冬は私の一番好きな季節です。そして、スノータイヤに適切な挑戦を与える時期が来たと私は考えました。

最初の数晩、私たちの雑多な乗組員、私のパートナーのジョーと娘のジョージー、友人のアナスタシア、犬のポンポンとイラクサ、タマキは、ビサイド・ハビタットのキャビンに滞在しました。ビサイド・ハビタットは、75軒のモダンな賃貸住宅が集まるコミュニティです。ラノディエールの森。そこに行くために、私たちは幹線道路から外れ、白樺の木がたくさんある森の中へ車で入りました。私たちの住居の外では、薄い銀色の樹皮と枝が見え、数枚の淡黄色の紙のような葉が冬の間持ち続けていました。曲がりくねった脇道は除雪されており、3月でも積雪は数フィートに達することも多かった。

ある日の午後遅く、ジョージー、ジョー、そして私は、敷地内にある 3 つの池のうちの 1 つに向かってスノーシューを履き始めました。春や夏なら、おそらく歩いて 45 分はかかったでしょう。凍った雪の上を不器用に旅したときは、その倍くらいかかりました。時々誰かの足が沈み込み、それが救出されるまで私たちのキャラバンは停止しました。それでも、その散歩は、世界が一瞬、私たちと森だけであるかのような素晴らしい幻想を持続させました。池に到着すると、池は白く滑らかに凍っており、雪面に波紋が広がっていました。私たちは少しずつ踏み出して、それからさらに少し踏み出し、氷上での自信を得ました。ジョーが思い切って真ん中まで進むと、ジョージーは心配そうに叫び始めた。しかし、氷は永続的で抗いがたいもので、かなり分厚かった。夕日は冬の霞の中で灰色とラベンダー色に見えました。私たちは小道を下り、暗闇の中で光る小屋に戻りました。

「私たちは、文芸雑誌として始まった最初の不動産プロジェクトだと思っています」とビサイド社の社長兼共同創設者であるジャンダニエル・プティ氏は後に私に語った。天性の語り手であるプティさんは、自分自身はどちらかというとケベック州西部の田舎、アビティビ・テミスカミング出身の田舎者だったと説明した。彼は学校のためにモントリオールに移り、グラフィック デザインを学び、広告業界で長く働きました。つまり、彼もシティボーイになったのです。しかし、30秒のテレビスポット撮影に取り組んだ後、ロサンゼルスDJ ルニス、野球選手のマット ケンプ、フェラーリに乗ったペットのナマケモノをフィーチャーしたこの番組で、彼は心変わりしました。 「26歳にとって、それはエキサイティングなことでした。でも、父に電話すると、『それはいいよ、姪と遊んでいるよ』って言われて、私もそこにいたいと思ったんです。」プティは広告会社を辞めて家に戻り、友人のギヨーム・ルブランとともにカヌーとカヤックの用品店アビティビ&カンパニーを設立した。その後、自然と文化を融合させたいという願望に突き動かされて、彼らは友人のエリアーヌ・カデューとともにビサイドを設立しました。トリオはこの森林地帯を購入し、環境に配慮した開発の構築に着手しました。 「都市と田舎の両方を求めていました」とプティさんは言いました。 「それが私たちのビジョンでした。」

洗練されたスカンジナビアモダンのキャビンはこれをよく反映しています。木も窓も光もすべて、まるで大地から生えてきたかのようです。内部には、地元で作られたアイテムが高いデザイン性と謙虚な実用主義を組み合わせています。おもちゃのように折りたたんだり広げたりできる独創的な木製の椅子。素朴な色合いのセラミックのボウルとプレート。地元のものとは思えない唯一のものは、各キャビンにある小さなサウナでした。そのアイデアはフィンランドから来たものだとプティは言いました。

翌朝、アナスタシアと私は車で出かけました。大混乱、サンジャックの蒸留所。私たちは二人とも道案内が得意ではありませんが、建物はすぐに見つかりました。船首が水に沈んでいる船のように見えますが、ここでは水は乾いた陸地です。窓の線は地面と平行で、屋根の端は前方に傾いています。

ここで、ナンバープレートが私たちに何を覚えておくよう求めているのかについての手がかりを見つけました。カナダの歴史では、「Le Grand Dérangement」は、18 世紀半ばのフレンチ・インディアン戦争中にイギリス人がフランス語を話すアカディア人を追放したことを指します。多くは1世紀もの間この地域に住んでいた。他の場所へ送っていた船が転覆したり、病気で混雑したりしたため、半数近くが死亡し、その地域に残ったのは数千人のアカディア人だけと推定されている。蒸留所内の小さな博物館では、帯水層を発見したことから魔法使いと呼ばれたピエール・メランソンや、国外追放されたアカディア人の助産師マドレーヌ・ドゥーセなど、当時の本物のアカディア人たちの歴史的写真が展示され、このエピソードが説明されている。ニュー・アカディアに戻った。

それは主に、蒸留所の創設者であるマルセル・マイオ氏の愛情の賜物であり、彼の苗床では、地域全体で販売されるアークティック・ガーデンズ冷凍ライン用の有機野菜を栽培しています。生涯サン・ジャックに住んでいたマイホットは、17 歳のときに両親の農場を引き継ぎました。約 15 年前、この州で最初に有機農法を採用した大規模農場の 1 つになりました。

蒸留責任者のルイ・ヴァンサン・ギャニオンは、有機穀物が加工されている巨大な銀タンクを案内してくれました。それらはジンやウォッカの製造に使用されていました。 「ケベック州では、ほとんどの蒸留所がアルコールを製造していません。私たちの穀物は 2 ～ 10 キロメートル離れたところから来ており、すべてここで行われています」と、質素な 2 部屋の敷地を示しながら彼は語った。部屋の先頭にある長いテーブルで、男性がジンのボトルを鮮やかな黄色のワックスに手作業で浸して密封していた。 「ジンとは違って、ウォッカでは味はそれほど重要ではありません」とギャニオンは私とアナスタシアに語った。 「それは穀物の産地である土地に敬意を示す方法であり、ここが私たちの家であることを忘れないことです。」

数日後、ジョーは仕事のため犬と猫を連れてモントリオールに戻らなければなりませんでした。アナスタシアも家に帰らなければなりませんでした。ニューヨーク市。ジョージーと私は、甘美な一日を過ごしましたが、私にとっては一種のノスタルジーのようなものでした。ケベック州やカナダの他の地域でも、砂糖小屋（フランス語で「砂糖小屋またはカエデの木立）は、幼児期を卒業するための実質的な要件です。あなたは子供の頃に、メープルシロップがどのようにして木から収穫され、一連の蒸留によっておなじみの甘い物質にどのように変化するのかを見に行きます。メープルシロップを雪の上に注ぎ、棒でねじって作ったインスタントのロリポップを食べます。

私はなぜかカバン・ア・スクレに一度も行かずに成人してしまいました！ (私も見たことないET）私はジョージーにもっと興奮してほしかったのですが、彼女はメープルシロップや、どういうわけかキャンディーさえも好きではありません。 「でも、ここは森ですから、野生動物がいるかもしれませんよ」と私は言いました。

私たちがエラブリエール・ル・シュマン・デュ・ロワに到着すると、そこには最高の野生動物がいた。それは遠足中の学童の群れだった。多くの人が小さな丘に並んで、膨らんだチューブに乗って細いカエデの木の森に降りる順番を待っていました。

オーナーのレアル・ボワソノーさんは、31年前にこの砂糖小屋を伝説のホッケー選手、ギィ・ラフルールから購入したと語った。 「私たちは昔ながらの方法を守りたかったのです」と、この特定の砂糖小屋は 1925 年から存在していると説明しました。彼は今でも同じ木の樽を多く使用していました。どのワインが熟成されているか。彼はまた、現代のケベック人によるメープルシロップ収穫の習慣を、先住民がフランス人、その後イギリス人入植者に教えた技術、つまりトマホークで木に切り込み、取り除いた木のくさびを使ってシロップの流れを外側に流す技術と結びつけています。あるモククまたは樹皮バスケット。ジョージーはさまざまなメープルシロップのおやつを丁重に断りましたが、喜んで学童たちのいる丘へ向かいました。

日が沈む頃、私たちはケベックシティに到着しました。風を感じながら、ゆっくりとホテルに向かって歩きました。セントローレンス川は、何世紀も前から氷で流れていたかのように見えました。モントリオールでは川がぬかるんでいるのを見てきましたが、ここではまるで巨人の歩道のようでした。いたるところで、過去は現在よりも少し高く、騒々しいように感じられました。

ただし、実験的なレストランである Arvi では、ゴールキーパーのような若い男性が私たちを出迎えてくれた。 「これから私があなたのホストになります」と彼は言った。「しかし、ここでは私たち全員があらゆる役割を果たしています。そのため、その夜はシェフ、食器洗い機、ソムリエなど、必要に応じて交代で担当します。」

ウェイターやソムリエも物語の語り手であり、それぞれの料理が旅でした。セントローレンス川の対岸で収穫されたヒラタケを、地元産のカメリナの種子で和えました。少しゴマのような味がします。ベルシャス近郊で採れたネギを、モントリオールに近い町で採れたシェーブルと合わせ、シーバックソーンで作ったソースで提供した。

「シーバックソーン？」ジョージーは尋ねた。携帯電話で調べてみると、マスクメロン色の果実を持つ、寒さを好む低木です。最近ではケベック州全域で一般的ですが、シベリアの風土病です。ジョージーは、それがタマキに似ていると指摘しました。彼女はシベリアから持ち込まれた低アレルギー性の品種です。

記憶するということの一部は、どれほど多くの人や物が他の場所からケベックにやって来たかを認識することだと私は主張します。ジョージーはこの食事を覚えているだろうか、と思った。そこでの給仕スタッフは、この8歳の子供がパテ、チャーガマッシュルームのコーラ、さらにはシーバックソーンを食べても、喜んで4コースを食べることを認識するほど親切だった。小さな皿に盛られたカヴァテッリ。

レストランは満席で、まるで誕生日や記念日などの特別なお祝いをしに来ているようでした。 「タマキがいなくて寂しい」とジョージーは言い、私たちが彼女と離れていた期間（どういうわけかいつも長すぎた）を嘆いた。私たちはすぐに家に帰るつもりだったが、一日だけ過去を現在と一緒に楽しみたいなら、思い出を求めて将来ここに戻ってくることもできるだろう。

モントリオール

どこに泊まるか

古い世界と新しい世界が混ざり合うホテル ウィリアム グレイ18 世紀のグレーストーンに 127 室のスタイリッシュで現代的な客室と賑やかな屋上バーがあります。 1912 年のオープン以来、アフタヌーン ティーは人々の習慣となっています。リッツカールトン モントリオール、そして今では、ゲストはハッピーアワーに突入し、ドン ペリニヨンが（通常は）グラスで提供されます。

どこで食べるか

で赤ちゃん、パブロとアリのショール兄弟は、アルゼンチン料理のスペイン料理、イタリア料理、そして（彼らにとって最も個人的に）ユダヤ料理の影響を尊重しています。

何をするか

モントリオールの人たちと同じように、肌寒い気候を満喫しましょう。ガイド付きスノーシュー ウォークに参加しましょう。マウント ロワイヤル公園;エスプラネード トランクィルにある無料のアイス スケート リンクに行ってみましょう (スケート靴のレンタル カウンターがあります)。ジャン・ドラポー公園でクロスカントリー スキーを楽しむこともできます。

ラノディエール＆モーリシー

どこに泊まるか

大聖堂の高さの窓があり、生息地のそば薪暖炉とサウナを備えた 75 の予備のおしゃれなキャビンからは、周囲のラノディエールの森が一望できます。牧歌的なセントポーリンにある 1,000 エーカーの敷地に張り巡らされた、ル バルション エコ リゾートの 4 つの趣のあるロッジは、犬ぞりやスノー チュービングなどの冬のアクティビティの素晴らしい拠点となります。

どこで食べるか

自家製燻製ブリスケットと泡立ったスタウトを味わいに立ち寄ってください。パイントの時間、トロワリヴィエールのモーリシーの中心地にあるおしゃれな地ビール醸造所。

ケベックシティ

どこに泊まるか

1639年にメキシコ北部に大陸初の病院が設立された元修道院の中にあり、アウグスティヌス修道院カウントウェルネス体験その製品の中には。ゲストは現代的な部屋または修道院の独房で寝ることができます。セントローレンス川にそびえ立つ王室の要塞のように、フェアモント ル シャトー フロントナック旧世界の素晴らしさを体現しています。

どこで食べるか

フリーキッチンスポットではスタッフが交代で役割を交代カウント、しかし、独創的でエレガントに盛り付けられた料理は常に印象的です。でレストラン ル・クラン、元シャトー・フロンテナックのシェフ、ステファン・モダは、サンピエール湖のスケトウダラやカップ・サン・イグナスのヤマウズラなど、先住民ケベック地方の食材にスポットライトを当てています。

何をするか

寒い気候のケベックへの旅行は、砂糖小屋を訪問せずには完了しません。メープル グローブ シュマン デュ ロワ確実です。

この記事は2023年3月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読する ここ。