フランス領ポリネシアのアイランドホッピング

7月の土曜日の午後、私はフィッシュ・アンド・ブルーで、ピリッとした青パパイヤのサラダとツナのクルードを地元のヒナノビールで流し込んだ皿をシェアしている。フィッシュ＆ブルーは、アンティーク調の白塗りの家具があり、ブリッジハンプトンにある風変わりなブティックのような雰囲気だ。屋外のシャンデリアや巨大な仏頭など、ライアテア島の砂上のテーブルレストランよりも魅力的です。私の向かいには、ポリネシアの伝統的なスカートであるパレオを着て、明るい白いVネックを着たタヒアリ・パリエンテがいます。 「若い子たちはみんなアメリカに夢中で、ナイキを着てバッド・バニーを聴いているんです」と彼は私に言いました。 「さあ、自分の文化を持ちましょう！という感じです。西洋人は皆、私たちと同じようになろうと、タトゥーを入れたり、サーフィンをしたりしています！」手の込んだデザインが施された腕と、首にかけられた緑の紐からぶら下がっている2本の巨大なイノシシの牙を持つタヒは、どうやら自分の文化を完全に所有しているようだ。彼は、ポリネシア言語学とともに学んだ伝統的な天体航法についてのおしゃべりや、どこで食事をするかの間を軽々と行き来しています。ロサンゼルス。自身の冒険旅行団体「ポリネシアン エスケープ」を設立した自称カルチャー ライフ コーチとして、ボラボラ島のオテマヌ山をハイキングしたり、スピア フィッシングの方法を学びたいという勇敢なゲストの短縮ダイヤルを担当しています。彼は、島の遺産を世界的に認識し、深くコミットし、それをより深く、より微妙な方法で共有することに熱心な新世代の象徴です。

南太平洋の 200 万平方マイルにわたって火山島が点在するフランス領ポリネシアは、私たちの集団的想像力の中で一定の位置を占め、近代化と機械化が進む世界に対する一種のエデンの園の引き立て役として長い間機能してきました。それは、わずかに存在するシアンから白熱のウラニアンブルー、そして深いインディゴへと錬金術を施す海によって引き起こされる夢想です。火星の緑色のパンノキが植えられた木々や、ほとんど水没したサンゴ環礁。そしてジャスミン、バニラ、コプラの香り、熱帯の太陽の下でキャラメル化したひび割れたココナッツ。フランスの探検家ド・ブーゲンヴィルの記述は、ドゥニ・ディドロのユートピア理論の形成に役立ちました。ゴーギャンの明るい色彩、横目で描かれた世紀末の絵画とより影のある木版画は、何世代ものモダニストを魅了しました。文学界の重鎮、メルヴィル、モーム、ミッチェナーは、島での時間を記録し、物語の気だるい背景として使用しました。最近ではエリザベス・ギルバートが、万物の象徴、主人公の若い女性植物学者を、19 世紀のフィラデルフィアでの科学と構造の生活から、タヒチスピリチュアルなもの、神聖なもの、魔法のものを求めて。しかしある時点で、島という概念がロマンチックな決まり文句として広まり、成長していきました。フランス領ポリネシアは、新婚夫婦や結婚50周年を迎えた人たちにとって、一生に一度の目的地として知られており、チーク材と茅葺きの触手のように太平洋のラグーンに螺旋を描くバンガローが並ぶ桟橋のあるホテルに滞在している。ロジャース＆ハマースタインの言葉を借りれば、おそらく髪をすぐに洗い落としたいということは、一面的な考えです。

ありがたいことに、旅行の風景は変わりつつあります。フランス領ポリネシアの首都で唯一の国際空港があるパペーテへは、より早く、より安く、よりアクセスしやすくなります。ローファイの地元経営のゲストハウスやプライベート環礁など、代替宿泊施設がその両端でオープンしつつあります。また、ホテルは地元の語り手、スポーツ選手、職人と協力して、ディナービュッフェでの伝統的なダンスパフォーマンスを超える体験を生み出しています。たとえば、ビッグウェーブサーファーやフリーダイバーと一緒に海に入ったり、タトゥーアーティストにインクを入れてもらうなどです。結局のところ、島々に文字の代わりに現れたモノクロの芸術形式は、今でも深い社会的意味を持っています。

私は以前、ソシエテ諸島（ライアテア島、タヒチ島、ボラボラ島を含む、フランス領ポリネシアの 5 つの島群の 1 つ）に行ったことがあり、いつものことをしました。黒真珠養殖場を訪れたり、サメと泳いだり、海を探検したりしました。バニラ農園。今回は別の方針をとって、タハア島の沖合にあるヤシの木が植えられたモツ、バヒネ島のような小さなホテルに主に滞在する。木造のバンガローが数棟あり、朝食には湿気を防ぐクロワッサンが用意されている。 -タヒチの人里離れた南西海岸にあるゲストハウス。世界クラスの重波で有名なティーウプーからボートでわずか10分です。私はタヒに、観光スポットをスキップしてただ車で走り回っても構わないかと尋ねました。

私たちは、岩だらけのビーチとヤシの木が並ぶ入り江が続く島の周囲 91 マイルを囲む幹線道路を進み、キャンドルナッツやカエデの木々が生い茂る熱帯雨林、滝、そして神秘的な自然を囲みます。無関心、ライアテア島のみに自生する野生のクチナシ。およそ半分の南岸で立ち止まり、小さな漁船に乗り込み、5分ほどパタパタと漕いで、19世紀前半にフランス領ポリネシアに来始めたタヒの友人の家族が所有する小さなモツ「ナオ・ナオ」に到着した。 2000 年代に両親と一緒にサーフィン、釣り、キャンプを楽しんだ時期は、まるで 100 年前のハワイのようだったと彼は言います。モツを開発しているタヒチ生まれの建築家、アラン・フルーロさんが来て、3 つの施設を案内してくれました。運賃(発音した遠距離光線、タヒチ語で「家」を意味する）は、ほぼ完成し、更地から建てられたもの本物水、塩、風の三重の脅威に耐えることができる地元の鉄の木と、日光で白化したサンゴを根気よく手作業で組み合わせて支柱を形成します。ミニマルかつモダンで、バスルームにはラッカー仕上げされていない真鍮製の巨大な Vola シャワーヘッドなど、高級感が漂います。来年オープンしたら、家族と数人の友人とその子供たちと一緒に貸し切って、静かなラグーンでシュノーケリングをしたいと思うような場所になるでしょう。

タヒが、カルト的な隠れ家的ホテルと香水レーベル「コキ・コキ」を運営する賢いカップル、ニコラ・マルヴィルとフランチェスカ・ボナートの友人でもあると聞いても、私はそれほど驚きません。トゥルム、そして最近ではバリャドリッドが新しい遊牧民の地図に載っています。ペアはから移動しましたメキシコ2016年に3人の子供たちと花を求めてボラボラ島へ。どうやらボラボラ島ではすべてのものが栽培されており、汚染物質がほとんどないため、より純粋な香りが得られます。 2017年、彼らはヴァイタペのクルーズ港から数マイル離れた島の静かなマティラビーチにブティック、香水店、スパをオープンしました。

火曜日の朝、ブティックでは、風に煽られ、やせたカップルがニュージーランドからカリフォルニアまで50フィートのヒンクレー号を航行中、色あせたアダンの葉で編んだ帽子、子猫のように柔らかいスエード製の旅行用トートバッグを眺め、次のような薬の匂いを嗅いでいた。オレンジの花を注入したバス オイル、グレープ フルーツ、サンダルウッド、バニラ、イランイラン、ココナッツのオードパルファム一方、セルジュ・ゲンズブールはスピーカーに向かってうなり声を上げている。籐製の家具や編み物の壁掛けの多くは、深いチーク材で縁取られた猫足の浴槽とともに、現在は閉鎖されている名高いホテル ボラボラから再利用されています。ホテル ボラボラの 1960 年代のティキ クールは、閉館前にセシル ビートンからニコール キッドマンまで誰もが魅了されました。計画では、夫婦が苦労して移築・修復したオリジナルのホテル・ボラボラのバンガローにゲストハウスをオープンする予定です。今のところ、ホテルの個性はブティック内に生き続けています。

フランス領ポリネシア、さらに言えば世界の多くの、あるいは世界の多くの人々にとって、プライバシーと持続可能性が聖杯となっている場所は、タヒチ島の南東600マイル、大陸大陸から約4,000マイル離れた遠隔地ツアモツ諸島のサンゴ環礁、ヌクテピピに匹敵する場所はほとんどない。 。有能なショーマンでシルク・ドゥ・ソレイユの共同創設者でもあるギー・ラリベルテ氏は、2007 年にヌクテピピを購入し、未開発の島をゆっくりと私的な保養地に変えてきました。独自の太陽光発電と水プラント、野菜園とハーブ園、果樹園、養蜂場、鶏小屋があり、医師、看護師、IT チームが常駐しており、自給自足への道を順調に進んでいます。そこには民間航空便はなく、私は午前5時にパペーテ空港に到着し、チャーター機を待っている間、自動販売機のぬるいカフェオレを3杯続けて飲みました。この過酷な時間は、定期便の停滞を利用するためだと思いますが、すぐにそれが鳥のせいであることがわかりました。

遠くの地平線に隣接する陸地が何の汚れもなく、これほど多くの水に囲まれたサンゴの点に着陸するのは私にとって初めてのことでした。そもそもラリベルテをここに引き寄せたのは、この奇妙な孤独だった。 「自然の完全ななすがままになると、本当に謙虚な気持ちになります。ここで深く掘り下げ、人々と今までとは違う関わり方をし、頭がクリアになります」とラリベルテは言う。 「そして、近所の人を怒らせることなく、好きなだけサウンドシステムを鳴らすことができる地球上で唯一の場所です。」

滑走路からラグーン ビーチまでの道は、ツアモツ諸島の原生林の 1 つを曲がりくねって進みます。あまりに密集しているので、その真ん中に座っている真っ白でとんでもなく綿毛のような綿毛につまずきそうになった。アカオヒナであることが判明したのは、上を向いて鳴き声を上げますが、動かず、そこにいる権利を確保しています。ラリベルテ氏は、この島が、アカアシカツオドリやほぼ絶滅したハシボソシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシなど、ここに生息する数多くの素晴らしい名前の鳥たちの保護区であり続けることを保証し、外来種の植物を駆除し、島にネズミや蚊を生息させ続けている。フリーで着陸のタイミングを計る飛行機鳥が最も活動的でない時間帯に。

ラグーンに沿って細かく砕かれたサンゴのビーチには足跡はなく、ヤドカリのループ状の足跡があるだけです。現代のスペクタクルの再定義に貢献した人物に何を期待していたのかはよくわかりませんが、ビーチに面したバンガローとヴィラは素晴らしく控えめです。木材は未処理のまま放置されているため、構造は風化して緑青を形成し続けます。窓枠とレッドシダーの屋根が周囲の原生林の影に溶け込んでいます。マリアージュ フレールの紅茶やサンゴ礁に安全なバス製品など、細部まで細心の注意が払われています。ある小さな店でしか売られていないバーのメスカルオアハカ;朝食には島の蜂蜜を混ぜた新鮮な生姜ジュースを。劇場がないわけではありません。華麗な彫刻が施されたアンティークの狩猟用槍のコレクションがあり、88 段の階段を上る非常に高い展望台にはデイベッドと、地平線をスキャンしてザトウクジラを観察するための 19 世紀の真鍮の望遠鏡があります。クジラ。夕食前に自転車に乗ると、高さ 30 フィートのコルテン鋼の彫刻、夕日に銅色に輝くゴシック様式の礼拝堂のように見えるパーゴラに到着します。スパでは指圧マッサージやフェイシャル、周りにボートがいない中でマヒマヒやワフーのスポーツフィッシング、サーフィンのレッスン、レコーディングスタジオで線路を敷いたり、屋外のパルクールコースでハイジンクを楽しんだりできます。もちろん、これには代償が伴います。 52人が眠るこの島で1週間滞在するには100万ドル近い費用がかかる。

これらの新しいホテル経営者の多くはポリネシア国外から来ていますが、この体験の中心にいるのは島民自身です。静かなバヒネ島では、船長のティティが私を近くの島の腰までの深さの海でシュノーケリングに連れて行ってくれました。 2時間の間、私たちが目にするのは、分厚い脳のようなネオンパープルの葉と巨大なうっすらとしたファイヤーオレンジのファンであるサンゴだけで、老人の顔をしたイエローストライプのヤギウオや数十年前にティティと友達になったアカエイのロベルタなど、奇妙に素晴らしい魚がたくさんいました。私たちのボートの前をずっと泳いで戻ってきました。タヒチ人所有のヴァニラ ロッジは、ほとんど未開発の南西海岸にあるエコ ゲストハウスで、夫婦が私をボートに乗せてティーウプー ブレイクを見に連れ出してくれました。そこで私はジェット コースターに乗るプレティーンのような叫び声を上げ、アドレナリンが急増しました。 6秒間のスリルを求めて命を賭けるサーファーもいます。タヒが、すべての山、川、島の背後に伝説があるとされる、何世代にもわたって受け継がれてきたポリネシアのオーラル・ヒストリーについて話してくれたのを覚えています。 「私たちは生まれながらにしてストーリーテラーです」と彼は言います。スクロールする波やカールするシダの複雑なタトゥーのデザインは、その人について知っておくべきことのすべてを物語っていますが、その歴史は物語の中で語られます。島々独自の物語の弧は進化し続けています。