バークシャーでは、新しい世代が根を下ろしています

いつイーディス・ウォートン前世紀の変わり目にバークシャー山脈に移住した彼女は、都市生活からの出発を個人的な解放として位置づけました。彼女は自伝の中で、マサチューセッツ州西部で見つけた素晴らしい景色を恍惚とした様子で描写する中で、「水飲み場のようなつまらないことから、ようやく本当の田舎に逃げ出した」と書いている。ウォートンが社交界を離れたとき、彼女は40歳でした。マンハッタンそして、レノックス村のすぐ外にある100エーカー以上の起伏のある農地に彼女が別荘を持っていたロードアイランド州ニューポートの「平坦な軽薄さ」。それは、作家人生をより豊かで肯定的なものにする第二幕を築こうとする彼女の試みでした。それでも、彼女は田舎でまったくひどいことをしていたわけではありませんでした。彼女は、テラゾーの床、大理石の暖炉、馬小屋、そして手入れの行き届いた花畑を備えた、「ザ・マウント」と名付けた35部屋の堂々とした白い漆喰の大邸宅を設計し、建てました。バークシャーは、ヘンリー・ジェームスのような気の利いた友人たちが訪問したときに喜ばせるのに十分な快適さと高度な文化とともに、彼女の想像する牧歌的な楽園をウォートンに提供した。彼女はバークシャーのボルトホールを「私の最初の本当の家」と表現しました。

バークシャーの村ヒルズデール

ジュリアン・カプメイル

テス・ダイアモンド、グレート・バリントンの農場店にて

ジュリアン・カプメイル

ウォートンの経験は、手段と自己神話のスライドスケールで、人生を変え、バークシャーを故郷と呼ぶことを決意した多くの人たちの物語を反映しています。私も含めて。 2015 年、マンハッタンでフルタイムで暮らしていた私は、2 作目の小説の前払いで経済的に余裕があることに気づきました。ある週末、私は週末に別荘を持っている友人を訪ねるため、バークシャー南部まで車で行きました。私はすぐにこの地域の美しさに衝撃を受けました。紫色に染まった山頂の地平線を備えたドラマチックな山の風景です。私も、少なくともフルタイムで過ごした若い頃の、平坦な軽薄さにうんざりしていました。私は 39 歳で、ウォートンを 1 年上回っていましたが、彼女は確かに見せしめで私を打ち負かしていました。私はいくらかのお金を注ぎ、17エーカーの森林に囲まれた、巨大な敷石の暖炉のある小さな1923年の狩猟小屋を建てました。冬用の断熱材は入っていませんでした。気にしませんでした。私は何世紀にもわたって他の著名な芸術家や作家によって切り開かれた道をたどっていました。

ハーマン・メルヴィルがこのトレンドの先駆けとなったと言えるでしょう。彼はウォートンより50年前に、同様の現実逃避的な幻想に駆られてニューヨークからバークシャーに逃亡した。この地域の最高峰であるグレイロック山の巨大なこぶは、海面を突き破るクジラを思い出させたと言われています。ボヘミアとお金、芸術家と文化的巨人のこの豊かな交差の歴史により、バークシャーは単なる田舎の保養地以上のものになっています。ここは、1800 年代後半、金ぴか時代の富裕層がデザイナー、装飾家、芸術家の友人、庭師、シェフを連れて大邸宅 (まばたきしながら「コテージ」と呼ばれる) を建てに来た場所です。そして、音楽のタングルウッド、ダンスのジェイコブズピロー、舞台のシェイクスピアアンドカンパニーなどのダイナミックな芸術団体が何世代にもわたって最高の地位を占めてきた場所でもあります。ここにいる間に、ツキノワグマよりも多くのコンサートをレノックスのタングルウッドで見たり、ウィリアムズタウンのクラーク研究所でドガの絵をたくさん見てきました。

1825 年に地元の有力家族の邸宅として建てられたグランビルハウスは、現在は B&B になっています。

ジュリアン・カプメイル

バークシャーはニューヨークとニューヨークの両方から約 190 マイル離れていると誰かが言及するまで、この地域に到着するのはそう遠くないでしょう。ボストン。この事実は、この地域が単一の巨大都市の虜になって存在するわけではないことを思い出させることを目的としています。山脈はニューヨークとコネチカットに広がっていますが、バークシャー郡は何よりもまずマサチューセッツ州の一部であり、工業都市ノースアダムズから南部の起伏のある農地まで、州の西端全体に広がっています。公共交通機関がないため、そこに到達するには、曲がりくねった田舎道を実際に移動する必要があります。

それでも、私がバークシャーのパートタイム居住者になってからの 5 年間で、私たちの山まで車で登ろうとするニューヨーカーの数が驚くほど増えていることに気づきました。おそらく彼らは、ここがイットの新しい週末スポットだと聞いたのかもしれないし、2016年に州が大麻を合法化して以来急増した薬局を目当てに来ているのかもしれない。何年もの間、地元紙ではこの地域に公共交通機関を復活させるという話題があった。最新のものは、ピッツフィールドのような町を結ぶ鉄道であると噂されている。それまでは、アパラチアントレイルをハイキングする以外には、車が唯一の答えです。

友人の中には、ニューヨークまで車で 2 時間 (通常は平日の深夜) で行けると自慢する人もいますが、多くの場合は 3 時間近くかかります。心理的には、その分離により、バークシャーはビッグアップルの遠く離れたベッドルームコミュニティではなく、ニューイングランドの動物に保たれます。そして、初めて訪れる人を魅了するのは、ストックブリッジのような絵のように美しい村々の町々を備えた、ロマンティックでノーマンロックウェル風の魅力を備えたこのニューイングランドらしさです。丘や谷に点在する何百もの泳げる湖、ハイキングコース、スキー場、リンゴ園、骨董品店、農場直売所があり、季節ごとに異なる雰囲気と新しい冒険をもたらします。

イン・アット・ケンモア・ホールのルーム5

ジュリアン・カプメイル

R&R ウェストストックブリッジ

ジュリアン・カプメイル

暖かい青空が広がったある朝、私はサンディスフィールド村とモントレー村の境界にある82エーカーの農場にいるマーク・ファースを訪ねた。私はファースのことを、彼がレストラン「ダイナー」をオープンした 1999 年から知っています。ウィリアムズバーグ、ブルックリン。改装された食堂車にあるこの油っこくないスプーンは、区内で最も流行に敏感で最も愛されるレストランとなり、すぐにそのコピーがニューヨーク市中に広まりました。英国で生まれ、ザンビアで育ち、世界中で暮らしてきたファースは、レストランシーンを創り出す達人であると言っても過言ではありません。

私たちは彼の所有地にある草が茂った牧草地を歩き、立ち止まって木の幹に座りました。彼は羊の耳を掻きます。サウスウィリアムズバーグのゴロゴロした穴だらけの通りから、これほど極端な風景の変化を考えるのは難しい。ファースさんは 2010 年に家族とともにここに引っ越し、仕事のために断続的にニューヨークに通勤していました。「街に向かう車では、自分があまり興奮していないことに気づきました」とファースは言います。「帰りの車では、ここでのプロジェクトにとても興奮していました。」これらには、豚の飼育、果物や野菜の栽培、木造農家の修理、作物や動物のための貯水システムの装備などが含まれます。最終的に、ファースはダイナーから解放され、フルタイムのバークシャー人になった。その後、彼は自分の専門知識を、この地域で最も近い、見られる場所と見られる場所となる新しい事業に変えました。

グレートバリントンのメインストリートに 2012 年にオープンしたプレーリーホエールは、地域の農業の恵みを活かしたカジュアルなアメリカンレストランです。夏の夜、車で通り過ぎる人々は、若い酒盛りの若者たちが前庭の芝生に溢れ、卓球やコーンホールで遊んだり、ピクニックテーブルで酒を飲んだりする、ある種のコンサート会場だと思っても不思議ではない。もともと、ファース自身の農場が肉の多くを供給していました（この施設の名前は、豚を表す 19 世紀の表現に由来しています）。 20 年前のダイナーと同様に、プレーリーホエールは、この地域の最高の料理を味わいたい友人に私がよく勧めるレストランの 1 つになりました。「私がここに引っ越してきたのは、とても忙しいレストランで働いて疲れ果てて、平和が欲しかったからです」とファースさんは言い、鶏のねぐらから採れた新鮮な農場の卵を私に提供してくれた。「今、私はこれまで以上に忙しいです。」

これほど豊かな土壌を持つこの地域では、農場から食卓までの選択肢が不足したことはありません。しかし、プレーリーホエールの成功の一部は、時代に行き詰まっているように見えるこれらの部位にとって新鮮に感じられる、若々しく生意気なメニューのおかげです。レノックスにある創造的で季節限定の Nudel や、ニューマールボロにある世界的な要素を取り入れた Cantina 229 など、他の新興レストランも同様に好調に推移しています。「私たちは中小企業を開くという考えは成功しませんでした」とカンティーナ 229 のオーナー、ジョシュ・アーウィンは言います。「このレストランがこれほどの怪物になるとは思いもしませんでした。」

グレートバリントンのプレーリーホエールのバー

ジュリアン・カプメイル

グランビルハウスのレトロな雰囲気

ジュリアン・カプメイル

おそらく、バークシャーの習慣や伝統をすべて取り入れながら、バークシャーの美しさを維持したいという願望は、バークシャーがここに根を張ることができた非常に多くの人にとって夢の場所であったという事実から来ているのかもしれません。私はテリー・コフリンとテリー・コフリン夫妻が最近オープンしたベッド＆ブレックファスト、グレート・バリントンのすぐ外にあるフーサトニックの町にある、とても気取らない雰囲気のグランビル・ハウスの私道に車を停めた。私は、後部窓に「Just Wedding」と走り書きされた車の隣に駐車しました。案の定、家の中では新婚夫婦が愛と骨董品鑑賞に夢中で、購入した宝物をコフリン夫妻に見せていた。

コフリンズ、マンハッタンで働いていたときに出会ったニューヨーカーグラマシータバーン1990年代後半にはバークシャーに新婚旅行にも行った。ある夜、彼らはキャンドルライトディナーのためにニューマールボロのオールド・イン・オン・ザ・グリーンに立ち寄り、その場所の荘厳さにすっかり恋に落ちてしまったのです。初デートから20周年を迎えた2人はバークシャーに戻り、J.クルーの元紳士服部長フランク・ムイチェンスとアーティストで元レストラン経営者のスコット・エドワード・コールがオープンしたばかりのイン・アット・ケンモア・ホールに部屋を予約した。オーナーたちが田舎の幻想的な生活を送っているのを見て、コフリン夫妻はニューヨークでの生活をやめ、自分たちの場所を開くことを決意した。彼らは 1825 年に建てられたギリシャリバイバル様式の家を見つけ、オリジナルの細部を保存しながら、すべての部屋にレコードプレーヤーのように独自の装飾を追加することに取り組みました。

これがバークシャーの新しいホテル経営者の考え方です。寒い建築スタジオから光が差し込んでくるような現代的な建物を建てている人は誰もいません。むしろ、彼らは田舎の旅館、高速道路のモーテル、大邸宅など、地元の特徴的な原型を刷新しているのです。その精神は、豪華なスパリゾートに改装されたいくつかの金ぴか時代の邸宅に特に顕著です。最新のものは、1920年代から続く人気の18ホールのゴルフコースで知られるレノックスの広大なウィンドハーストマナー＆クラブの横にモダンなウェルネスセンターを建設したミラヴァルによるものだ。乗馬やカヤック、自然散策などのアクティビティがあり、大人のサマーキャンプ気分も味わえます。近くにあるキャニオンランチレノックスと合流します。ベラフォンテーヌの邸宅内にある総合的なスパスペースとサウナは、何世代にもわたってゲストを魅了してきました。別の意味で、2018 年にオープンしたノースアダムズのミニマルなツーリストホテルも、この地域の伝統を保存しています。 1960 年代のモーターロッジのテンプレートと元の場所を利用して、ポストモダンな保養地として再構築しました。ホテルはクラーク美術館などの施設に近接しています。マサチューセッツ州モカ19 世紀の工場建物の敷地内に居住する、それ自体が先進的な歴史的保存の行為であり、前者のドガやルノワール、ジェームズタレルやジェニーホルツァーの邸宅を訪ねて訪れる芸術愛好家にとっての理想郷としての地位を確立するのに役立ってきました。後者では。

マサチューセッツ美術館でのジェームズ・タレルのインスタレーション

ジュリアン・カプメイル

ミラヴァルバークシャーズは、この地域で最も新しいウェルネスリゾートです。

ジュリアン・カプメイル

私にとって、バークシャーが生涯の展望であり、都市から逃げ出した最初の安堵感が静まった後でも繁栄したいと思っていた場所である理由は、バークシャーのライフスタイルがどれほど構築され、修正され、種を蒔かれ、栽培され、拡大され、完成され、そして拡大されてきたかということです。その歴史を通じて実質的かつ意味のある方法で再完成されました。クラーク美術館では、美術館の広報部長であるビクトリア・サルツマンと一緒に、ゴルフカートに乗って牧歌的な敷地内を巡ります。「敷地内で牛を放牧し、アイススケート用の池を備えている美術館は当館だけだと思います」と彼女は言う。

すぐに、博物館のコレクションのギャラリーを散策します。印象派の傑作の数々に息を呑むのが止まりません。サルツマン氏は、コレクターのスターリング・クラーク氏とフランシーン・クラーク氏が当初、博物館の裏手にある土地に博物館を開くつもりだったと説明する。フリック博物館1950年代のニューヨーク市。しかし冷戦の真っただ中、クラーク夫妻は爆弾が街を襲うのではないかと恐れ、ここ山中では自分たちのコレクションは安全だと信じていた。作家や創造的な自己、芸術家が成長するために必要なとらえどころのない火のような安全こそが、イーディス・ウォートンがここに移住することで求めていたものだったと考えるのは無理もないように思える。私は夏の週末の午後に彼女の歴史的な家をよく訪れます。テラスではジャズの生演奏があり、ワインを飲みながら庭園を散歩します。この場所はただ与えるだけです。

秋のある日曜日の朝、私は国内最古の土地保護団体であるマサチューセッツ州の民間非営利団体である保留地管理局の南部バークシャー地域担当ディレクター、ブライアン・クルーイに会った。この団体は、モニュメントマウンテンのトレイルやナウムケーグの金化時代の地所など、バークシャーで最も価値のある風光明媚な土地のいくつかを保護する責任を負っています。クルーイと私は、タイリンガム村にあるアシンタリー庭園の敷地内をハイキングします。私の考えでは、彼の仕事はバークシャーの本質的な性格を守る上で最も重要なものの一つです。「管理委員会は、将来の世代のあらゆるものを守るものだと私は考えています」とクルーイ氏は言う。「人間、動物、植物、すべてのものです。」丘を登ると、かつては金ぴか時代の宮殿の基礎だった大きなコンクリートのスラブに到達します。 1952 年に火災により邸宅は焼失し、現在丘の中腹に見張りとして立っている 4 本のドーリア式柱が残されました。明るい朝の光の中で、柱は古代遺跡のような表情を浮かべます。そして、あなたが彼らの後ろに立つと、彼らは緑のひげを生やした山を囲み、まさに野生的で新しいものに色を変えようとしています。