プロビデンシアレスを越えてタークス・カイコス諸島を探索する

この記事で紹介されているすべてのリストは、編集者によって独自に選択されています。ただし、小売リンクを通じて商品を予約すると、アフィリエイト手数料が発生する場合があります。

ロンメル・フォーブスが、タークス・カイコス諸島の中心地であるここプロビデンシアレスにファーストフード・チェーンが存在しない理由についての話を締めくくるのを見て、私は思わず笑ってしまいました。 「突然、KFCがポークチョップの販売を始めました。そこからは下り坂だった。」私の運転手兼ガイドのフォーブスが語ったところによると、地元の実業家が 1990 年代半ばにフライドチキン帝国のフランチャイズを立ち上げましたが、その運営は必ずしも企業基準に従っていたわけではありませんでした。 （「うちのチキンには48種類のハーブとスパイスが入っていたよ」と彼はウインクしながら主張する。）数年以内にKFCは撤退した。

地元の人々がプロボと呼ぶプロビデンシアレス島に初めて来たのは同じ頃で、それ以来、この島とその姉妹島（群島を構成する 40 島のうち、人が住んでいるのは 8 島だけ）を頻繁に訪れました。 1996 年当時、プロボは別の場所でした。有名なビーチ、グレース ベイに足を踏み入れると、どちらを見ても魂が見えないかもしれません。 12マイルの砂浜には自分の足跡以外に足跡はありませんでした。警察署は車輪のついた輸送用コンテナで、建物は 2 階建て以上で、38 平方マイルの英国海外領土全体に信号機は 1 つもありませんでした。

実はまだ信号機がありません。しかし、多くのことが変わりました。その間タークス・カイコス諸島に比べるとまだかなりローファイに感じるかもしれませんセントバーツケイマン諸島と同様に、ニューヨークから直行便で 3 時間半で行ける距離にあることも少なからずあり、近年ではカリブ海で最も人気のある目的地の 1 つとなっています。グレース ベイ沿いにはちょっとしたサウス ビーチの雰囲気があり、スイミング プールがバリのベッドに囲まれ、ホテルがすべて互いに「アウトホテル」になっています。最新のリッツ カールトンは砂浜の上 12 階にそびえ立っています。ほとんどすべてが輸入品なので、安いものはほとんどありません。

しかし、プロボはビーチ以外にもグルメでも知られています。そして、直火で焼いたステーキや塩をまぶしたスズキの丸焼きを夜な夜な提供してくれるホテルのレストランだけではありません。ここはカリブ海の巻き貝の首都であり、少なくとも一度はダ コンク シャックへ行かずには帰れないでしょう。 -スタンディングハングアウト。過去の訪問で、私は上記のすべてを探し求めてきましたが、現時点で最も関連性を感じているのは、ビロンジャーズ（生まれ育った島民）が食べる食べ物です。フォーブスは、KFCの閉店からわずか数カ月後にオープンした家族経営の鶏肉店「Sweet T's」について、フードトラックで商品を売り歩いていることを示唆している。コンセプトはシンプル、手羽先と手羽先だけというシンプルなものでしたが、見事に成功しました。数十年が経った今、スウィート ティーズは、ルビス ガソリン スタンドの隣にある傾斜屋根、ピンクのタイル張りのセメント キオスクで大盛況の取引を行っています。

Sweet T's が最も混雑するのは午後 3 時頃で、子供を学校に迎えに来た保護者が立ち寄ります。 「島で一番お得だよ」とフォーブスは言うが、壁のメニューもそれを裏付けている。チキンはわずか 2 ドルから、またはチップスとドリンクとのコンボは 5 ドルから食べられる。この種の持ち帰り可能な屋台の食べ物は、50 ドルのホテル料理の後の新鮮な息吹です。建物の前に駐車して、車内に座って食事をします。周りを見回してみると、私たちは一人ではないことに気づきました。まだ正午ではないが、埃っぽい敷地にある数台の車がエンジンをかけ、ラジオからはレゲエの低音が流れ、黒ずんだ窓ガラスを振動させ、運転手がよく味付けされた手羽先をむさぼり食う。キオスクの行列は現在十数人の客で、日差しが照りつける中、多くの人がぼんやりとあおっている。サクサクの衣に歯が突き刺さるたびに、プロボを訪れて25年経った今でも驚かされることができて嬉しいです。

ノースカイコスプロボからはわずか 19 マイル、ボートで 25 分ですが、はるかに遠く感じます。 41平方マイルの敷地内には銀行はなく、ホテルは1軒のみで、常住人口は約1,400人である。日帰り旅行者はベルフィールド ランディングに到着すると、入り江のシュノーケリングとフラミンゴ観察を軽く済ませてから、帰りの横断歩道に間に合うように急いで戻ります。しかし、もちろん、その場所の内部に入るには数時間以上かかります。他の島よりも降水量が多いため、地元では「緑の島」として知られるノース カイコス諸島は、伝統的にその農産物のほとんどを供給し、領土を養ってきました。しかし、1980年代に外国からの食料輸入が増加すると、農民たちは当時急成長していたプロボの観光産業への職を求めて出稼ぎ始めた。この島は、都会化された島とは別の国のように感じられ、洗練されたというよりは眠く、贅沢というよりはのんびりとした雰囲気があります。東の海岸線をぐるりと一周する一本道で車が追い越すと、運転手はいつも友好的に手を振ったり、クラクションを鳴らしたりする。ノース カイコスの控えめな魅力は、プロボの数分の 1 の価格でここの土地を購入できることに気づいた人々の間で、徐々に注目を集めています。

私のガイドは、ノース・カイコス諸島の息子、チャールズ・ハンドフィールドです。元島管理者で教会のオルガン奏者でもある彼は、レンタカーとツアーのビジネスを行うベルモントも経営しています。 「私はいつも、訪問者に私たちがどこから来たのか、私たちがどのような人々なのかを示すことから始めるのが好きです」とハンドフィールドは言う。彼の曾祖父、曾祖父はスコットランドのプランテーション所有者に仕えるためにナイジェリアから誘拐された医師だったという。岩だらけでわだちだらけの小道を進むと、ウェイド グリーン プランテーションに到着します。ここは、かつて英国の支持者ウェイド スタッブスが所有していた 18 世紀の綿花とサイザル麻の農園です。私たちは、荒廃した建物が点在し、高さ 4 フィートの壁に囲まれた、草が生い茂った敷地を歩き回ります。ハンドフィールド氏は、スタッブス氏が米国から連れてきた奴隷のアフリカ人男性たちが、周囲と隔壁を築くために巨大な石灰岩の岩をどのようにして運び、平らな石に砕いて手作業で丹念に積み上げたかを説明する。モルタルやセメントは使用されていませんでしたが、構造物はほとんどそのままの状態で残されており、それを建てた人々の力強さと創意工夫の証です。風化した岩の上に手をなぞりながら、目の前で岩に触れた人たちと、彼らが耐えざるを得なかった残虐行為を思い出します。ハンドフィールド氏は、ここへの航海後、スタッブス社の70人の労働者が裸足でかろうじて着衣のまま、栄養失調で疲れきってプランテーションまで何マイルも行進した様子を説明した。彼らの到着港は、私と同じようにベルフィールド ランディングでした。

ハンドフィールドで降ろしてもらいますペリカン ビーチ ホテル、そこでおしゃべりな共同所有者のドナ・ガーディナーと出会う。彼女もここで育ちましたが、ほとんど島外で暮らし、父親が亡くなったときに家業を経営するために戻ってきました。私たちがさわやかな海に面した展望台に座って、揚げた巻き貝をむしゃむしゃ食べていると、ガーディナーさんは、どの砂浜がこの島で一番美しいと思うかを教えてくれました。 「ビーチに行って他の人に会ったら腹が立つ！」彼女は笑います。 「周りにはビーチがたくさんあるので、みんなで自分のビーチを持つことができます。私たちは甘やかされてるんです。」ホーススタブルに着くと、彼女の言葉がいかに真実であるかがわかりました。そこでは水はばかばかしいほど青く、砂は菓子屋の砂糖のように細かくて白いです。いつ訪れても他に誰もいません。

翌日、私はノース最古の教会の前を通ります。この教会は 1826 年に法螺貝、石灰岩、セメントで建てられました。私は質素なコテージの前でゆっくりと歩みを止めた。ボトルクリークのほとりにあるミルキーターコイズブルーのラグーンは、ある種の魔法の海洋薬のように見えるが、マイアミのアパートをカリブ海のフィクサーアッパーと交換することを夢見させた。

2 車線の土手道で北部とつながっているミドル カイコスでは、混雑した湾に最も近いマジン ハーバーがおすすめです。おそらく、毎日 15 人か 20 人がここに泳ぎに来て、海岸を見下ろす丘の中腹にあるレストラン、マジン バー (島に 2 軒のうちの 1 軒) で鯛のフライ、米、エンドウ豆などを味わいます。からドラゴンケイ唯一のホテルです。小道を歩いてわずか 3 分のところにある、その名を冠した島の波状の砂浜とごつごつとした瓦礫のパノラマの景色を眺めることができます。 7 つのコテージには青い屋根があり、太陽の光が降り注ぐ鮮やかな風景に映えます。私の家には、ミントグリーンの壁、白いキャンバス地のソファ、網戸付きのベランダに長椅子があり、カジュアルなビーチハウスの雰囲気を醸し出しています。リゾート料金にもかかわらず、ドラゴン ケイには共用スペースがなく、レストランはランチのみなのでコテージのキッチンが便利です。

翌朝、私は目に見えないがしつこいオンドリの声で眠りから目覚めます（目覚ましの中で最もカリブ海らしい）。私はコーヒーを入れて日の出を眺めます。その日の私の計画は、ガーディナーが私に与えてくれた非常に具体的な指示に従って、別の秘密の水泳スポットに行くことです。 「レストランの横にある線路に沿って進んでください。祈りの手の前を通り過ぎてください。地面に穴が開いているのが見えます。そこに足を踏み入れて、階段を下りれば、そこにいます。」案の定、祈りの手のブロンズ像を通り過ぎ、セメントの階段を下りると、人けのない入り江に出ました。波は海岸に向かって打ち寄せ、藻のようなもので滑らかになった石灰岩の平地にぶつかります。私は洞窟の張り出しの下に立って、彼らが堂々と絶え間なく衝突するのを眺めています。 Mudjin Bar はこの隠れたビーチのすぐ近くにありますが、この瞬間には、風が吹き抜けるデッキやパラソルが置かれたテーブルが何マイルも遠くに感じられます。

ミドル・カイコスにいる間、静かなバンバラ・ビーチを再訪する計画も立てていました。 10年前、私が初めてその何マイルも波打つ青白い砂を見たとき、まるで世界の風景のようでした。アラビアのロレンス, それはすぐにカリブ海の私のお気に入りの海岸線になりました。しかし、ドラゴン ケイのチームの 1 人であるデマラ パーカーが、彼女のビーチがワイルド カウ ラン ビーチだと教えてくれたとき、私は自分の目で見てみることにしました。私は東に出発し、1時間後にモクマオウの木の森に到着しました。落ちた松葉の絨毯の上を歩き、海ブドウの茂みが絡み合う道を歩くと、そこはワイルド カウ ランです。

まばゆいばかりの白いスイープがどちらの方向にもカーブします。そこに合流する水は波打つ砂の上を完全に透明に流れており、少なくとも沖合1マイルでは膝ほどの深さしかないように見えます。浸るには海底に寝転ぶ必要があります。さらに外に出ると、海は真珠のような青に変わり、遠くのサンゴ礁のすぐ向こうで大胆なコバルト色に深みを増します。強くて暖かい風が私のドレッドヘアを飛ばします。聞こえるのは、海岸線に静かに打ち寄せる波の音と、遠くで聞こえる轟音だけです。私は数え切れないほどのビーチを見てきましたが、バンバラがすべてのビーチのトップであると長い間確信していました。しかし今、私はワイルド カウ ランの手つかずの美しさに畏敬の念を抱くと同時に、ここが開発されて第二のグレース ベイになるのではないかという恐怖を感じています。しかし今のところ、このカリブ海の大聖堂では、私は一つの会衆です。

どこに泊まるか

アマンヤラ

プロボの西端の岩だらけの海岸にある、独特のアジアの美学を備えたこの静かな隠れ家は、グレース ベイとは別世界のように感じられます。宿泊客は、海ぶどうの中にある広大な水辺のヴィラやおしゃれなパビリオンに滞在し、中には専用の砂浜の入り江を備えたパビリオンもあります。マルコムズ ロード ビーチは特に夕日が際立ち、海を望む深いデイベッドからその光景を最もよく見ることができます。パビリオンは 2,335 ドルから。

パロット・ケイのように

1,000エーカーのプライベートアイランドの隠れ家はノースカイコス諸島に非常に近く、ボートで約5分なので、地元の人たちは干潮時に歩いて行けると冗談を言っています。 20年以上にわたり、ここは究極の修道院であり、家々が甘いビーチに面したプールと屋外シャワーを備えています。プールの周りに点在するシャネルのバッグや古代ギリシャのサンダルをまたぎ、地域最高のスパの 1 つである COMO シャンバラ スパでのトリートメントを受けましょう。ダブルは885ドルから。

ペリカン ビーチ ホテル

わずか 7 室のこの家族経営のホテル (ノース カイコス島で唯一のホテル) は、リラックスした島の拠点です。素晴らしい砂浜を間近に見に来てください。バラクーダ ビーチ バーで、割れた巻貝やココナッツ マティーニを味わいながら、陽気なオーナーとの会話をお楽しみください。ダブルは150ドルから。

ドラゴンケイ

中部カイコス諸島で最も美しいねぐらには、シンプルな丘の上のコテージやヴィラが数多くあり、美しい三日月のマジン港から徒歩 3 分です。プロボからの日帰り旅行者が出発するときに、この港を独り占めすることができます。物資を持参して、数日間島民のように暮らしましょう。ダブルは340ドルから。

この記事は、雑誌 2022 年 1 月/2 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。