ラジャアンパットの人里離れた美しさ

ウルトラマリン

インドネシアのラジャアンパット諸島は、18 世紀にスパイス商人がこの道を通って以来、ほとんど変わっていません。しかし、としてマリア・ショーレンバーガー伝統的な木造船に乗って隠れた入り江の間を航海する彼女は、これらの離島の自然のままのビーチと豊かな生物多様性が観光客の波にもっと長く抵抗できるだろうかと疑問に思っています。

落ち着いた。これは、船乗りたちが私を取り囲むまったく穏やかな海を表現するために何世紀にもわたって使用してきた言葉です。鏡のように滑らかで、上空の広大な空を映し、下にはさらに広大な謎が隠されています。夜が明け、私はインドネシア海域の東端、アリラ・プルナマと呼ばれる伝統的なピニシ族の帆船の甲板にいます。私たちは潮に揺られながらゆっくりと揺れながら、私が乗船した西パプア海岸の港町ソロンから北へ向かいました。しかし、午前5時頃に錨を下ろしました。今、光が空気を染めると、海、船、空、すべてが静止します。

私たちは赤道から 19 マイル上空にあり、夜中に赤道を通過しましたが、ワヤグ島に数多くある湾の 1 つに停泊しており、濃い緑のジャングルに覆われたギザギザの溶岩の峰に囲まれています。景色は先史時代のものです。ココヤシの木は、切り立った崖の壁から荒々しい列を成して生えています。真っ白な紋付きオカメインコが、粗い海塩を散りばめたように葉っぱの中に止まっています。静かな深い渓谷に霧の渦が漂います。地平線までどこを見ても、家も船も人影もありません。

6 人の旅行者と私 — 乗船したときは全員見知らぬ人でしたが、すぐに友達になりました — は、荒削りのエメラルドのように連なる 1,500 余りの島々であるラジャアンパットでの 6 日間の遠征の 2 日目に目が覚めたところです。西パプア州の西海岸沖約29,000平方マイルにわたっています。太平洋とインド洋に挟まれ、4 つの大きな島 (ラジャアンパットとは国の公用語であるバハサ語で「4 人の王」を意味します) に停泊しているこの場所は、私がこれまで訪れた中で最も物理的に魅力的で、歴史的に興味深い、生物多様性に富んだ場所の 1 つです。今まで遭遇したことがある。 18 世紀には、ここはオランダとイギリスが主導権を争う、儲かる香辛料貿易の拠点でした。 19 世紀半ば、ビクトリア朝の探検家アルフレッドラッセルウォレスは、70 回以上の探検で数百種の動植物を特定し、名前を付けました。 1860年、彼は主要4島の最北端であるワイゲオのジャングルで3か月間一人で暮らした。クルーソーは自発的な生息地で、当時この群島でしか見られなかった派手な羽毛の極楽鳥を観察する自発的な活動だった。

ミオスコンの自然のままのビーチ。

最近では、ラジャアンパットはダイバー、自然愛好家、現代生活から逃避する人々の目的地となっています。陸地の美しさに惹かれることもありますが、そのほとんどは主に、地球上で最も多様な生物の一つと言われる海洋生物を目的としています。この豊かさは、海洋の合流によって得られる幸せな副産物です。太平洋の深海流は、ラジャの太陽で温められた浅瀬に栄養分を届け、微生物から巨大なタイマイ、マッコウクジラ、ヒレを広げる 10 フィートのマンタなど、想像できるあらゆる色鮮やかで、楽しく、奇妙なサンゴ礁の魚が約 1,300 種含まれています。その間。ラジャ・アンパットが時々舞台のような気がするなら、ジュラシック・パーク水の上、下は純粋ですファインディング・ニモ。

その豪華さにもかかわらず、ラジャは東南アジアの中でもアクセスが最も簡単な場所ではないため、かなり大胆な場所以外はあまり知られていません。最も直接的なルートはジャカルタからソロンまでの飛行機です。ここには素晴らしいホテルがたくさんあるわけでもありません。実際にはほとんどありません。

しかし、観光開発が行われていないことがまさにラジャアンパットの魅力の鍵です。これらの島々はすべて、人が住んでいる島はほとんどありませんが、パウダー状のビーチ、カヤックに適した入り江、水に浮かぶ入り江、登ってみたい黒い火山の峰など、魅力的な海岸線が無限にあるように見えます。ほとんどの訪問者はすべてを探索するには 1 週間、長くても 2 週間しか持たないため、移動性とアクセスに優れたライブアボードボートが最適です。ほとんどは本格的なスキューバダイバーを対象としており、1 日あたりのダイビング数よりも快適性が重視されています。しかし、ここ数年で、一日の終わりに90分間のディープティシューマッサージも希望する冒険を求める人に応える、より豪華なボートがいくつか就航しました。のようにアリラ・プルナマ、有名な料理、ワインセラー、就寝用ベッドメイクサービス、マッサージセラピストを備えています。また、最も熟練した船長やダイビングマスター、つまり列島の水面上と下の両方の地形に精通した地元住民または長年の居住者を雇っています。

インドネシアに 25 年間拠点を置くアメリカ人人類学者パティ・シーリー氏が所有するチャーター船団シロロナ・ソジャーンズ号は、この種のよく考えられたサービスをこの地で最初に提供した船団の 1 つです。 2004 年に進水した 5 寝台のフィニシ船「シロロナ」に、2012 年に 3 寝台の「シ・ダトゥ・ブア」が加わりました。両方の船はシーリー自身を美しく反映しており、彼女を引き取ったインドネシアの部族から長年にわたって彼女に贈られた織物や地元の工芸品が装備されています。そして、アマンリゾートは、2009 年以来、ロンボク島近くのモヨ島にあるテントキャンプ、アマンワナからライブアボード、_ アマニカン_ を運営しています。ここは小さく、親密で、エレガントで、どこにでもあるアマンリゾートと同様に、非常に高価です (5 つ星) -ナイトクルーズはカップルあたり$33,500から）。より手頃な価格のボート、タイガーブルー2009 年に初めて出航したこの船（マレーシアと英国の起業家デビッドウィルキンソンとナイジェルフォスターが所有）は、よりシンプルなバースを備えているかもしれませんが、乗組員は依然として一流です。

ラジャアンパットの島々は、青い水路、白いビーチ、サンゴ礁の迷路を形成しています。

私が乗船している全長 151 フィートのチーク材の美しい船は 2012 年に就航し、シンガポールに本拠を置くアリラホテルズアンドリゾーツによって運営されています。と同様に、タイガーブルー、旅行者は毎年わずか数週間、最も高級なキャビンを個別に予約できます。ピニシ11 月から 4 月までのハイシーズンの大部分の間、ボートは家族や友人グループによってプライベートチャーターとして利用されます。これまでの航海には、オーストラリア人、ヨーロッパ人、アメリカ人など、アジアに拠点を置く裕福な外国人が集まる傾向にある。この海域の多くの優れた船と同様に、アリラプルナマは南スラウェシ島の造船所で、何世紀にもわたってインドネシア東部の海域を支配し、その冷酷さが心に恐怖を与えた伝説の海賊および航海士であるブギス族の有名な棟梁によって手作りされました。オランダ東インド会社のトレーダーのグループ。

外側から見ると、アリラ・プルナマは伝統的なフィニシですが、インテリアは美学と持続可能性に厳密な注意を払ってデザインされました。 5 つのキャビンでは、白いリネンがキングサイズのベッドを飾り、シャワーにはマザーオブパールのタイルが並び、ビーチに行くための豪華なローブとかわいい籐のトートバッグがクローゼットに揃っています。 2 番目のデッキにあるマスタースイートには、3 面に窓と専用のサンテラスがあります。メインデッキには、広々としたリビング/ダイニングラウンジが 24 時間管理されており、セカンドデッキには小さいながらも素敵な図書館があり、厳選された古典文学のコレクション、ビーチでの簡単な読書、写真集が揃っています。地域。モダンさへの控えめな譲歩として、図書館には 42 インチのフラットスクリーンテレビもあり、蒸し暑い夜でもエアコンの効いた快適な環境で映画を鑑賞できます。

しかし、景色はさておき、この船を本当に際立たせているのは 16 人の乗組員です。アリラ・プルナマ。 3日目の朝、私たちの優しくてドライで面白いマジョドモであるバグスが、フィルターコーヒーとスイカジュースを持って、頼まれもしないで私のそばに現れ、メインデッキで私のお気に入りの場所を見つけ出し、私は目覚めた瞬間からそこに直行していました起きてください（ここでの夜明けは見逃したくない時間です）。少しでも欲しいです。ある晩、シェフが春巻きの盛り合わせを送ります。乗客が小腹を空かせ始めたときに、もう一枚のウエハースのように薄いピザ。グラスを空にすることは決して許されず、濡れたタオルは消え、暖かく乾いたタオルが静かに肩に掛けられ、午後のビーチやシュノーケリングのセッションから戻るたびに、ジョークとフレッシュジュースまたはアイスチザンで迎えられます。

アーボレクの満潮。

朝食にバリ風卵を添えてチリソース、チャーハン（インドネシア版チャーハン）、そして想像できる限り最も甘いマンゴー - 私たちはその日の議題を分析します。建築家として訓練を受けたダイブマスターのマリオは、自分のダイビング計画をホワイトボードに描きます。それぞれの作品は、ニヤリと笑うカクレクマノミ、ギャンブルに興じるカメ、そして広大なサンゴの庭園を特徴とするマイナーな傑作です。クルーズディレクターのアンナリサは、トスカーナの小さな大国でありながら、非常に有能であり、私たちの航路を海図に示してくれます。

旅の各段階で、それを切望する人にとっては冒険があり、そうでない人にとっては真っ向からの卑劣さが存在します。 4日目、私たちはマンタ・サンディとして知られるサンゴ礁に夜明け直後に錨を下ろします。そこでは巨大なエイが数十匹で急襲し、エンゼルフィッシュの群れが岩石群の上を飛び回り、岩石群の上でホバリングし、その下から寄生虫を優しくかじります。早めに到着したということは、サンゴ礁をほぼ独り占めできるということです。ダイビングをする人もいれば、上からダイバーを眺めながらシュノーケリングをする人もいます。他のボートが到着するまでに、私たちはデッキで日光浴をし、新鮮なフルーツジュースを飲みながら、再び出航する準備をしています。漂流者にぴったりの小さなミオスコン島では、私たちは細い三日月状のビーチでくつろぎ、冷えたビールを片手に、パラソルの下に整然と並べられたデイベッドから夕日を眺めます。一時的に建てられたプライベートビーチクラブです。私たちの昼食中に。

Chris Court がインドネシア旅行のハイライトを語ります。

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海で過ごす最後の午後、私たちは山岳地帯のガム島沖に立ち寄り、ジャングルに囲まれた崖に囲まれた浅い入り江にある小さな村、イェンベサーへ入札に乗ります。数十人の子供たちがビーチや水辺で喧嘩したりはしゃいだりして遊んでいます。 "こんにちは！"私たちが岸に着くと、彼らはバハサ語で興奮した金切り声を上げました。私たちのダイビングガイドであるノルディは、サワラを収穫したばかりの漁師の兄と波止場でおしゃべりしています。私たちは、長さ約3フィートの1匹を1ドル弱で購入し、夕食の刺身のスターターとして食べます。

私たちはアリラ・プルナマのメインデッキにある共同のダイニングテーブルでその前菜を楽しむことを期待しており、そこで毎晩食事をしています。しかし、乗組員は私たちに別の計画を持っています。夕暮れの直前に、私たちは海岸に急いで戻り、蔓で覆われた棚によって部分的に隠された静かな入り江に入りました。近づくと、火の光がぼんやりと輝いているのが見えます。ビーチの砂浜に掘られた数十個のランタンがオレンジ色の光を放っています。かつてラジャ・アンパットの水域に潜んでいた巨大なイリエワニ（でも、もうやめてください、少なくともここ北ではだめだとマリオが急いで保証してくれました）の砂の彫刻が、提灯の目で私たちを見つめています。白いリネンとシルバーで美しくセットされたチーク材のテーブルが、木の幹の間に張られたバリシルクの弓の下に置かれています。魚の串焼き、エビのグリル、フィレミニョン、スパイスの効いたローストコーン、新鮮なサラダ、そして素晴らしいベベクベトゥトゥ (バリ島のアヒルのぬいぐるみ) があり、すべて数ヤード離れた即席のバーベキュー場で調理されます。サバの刺身は、数時間前に水に入れたばかりの魚だけあって、甘くて繊細です。私たちは、数フィート離れたビーチに打ち寄せる波の優しいサウンドトラックを聴きながら、裸足で砂の上で食べたり飲んだりします。

後で、元に戻りますアリラ・プルナマ、橋のデッキで最後のワインを一杯飲みます。海は再び最初の朝と同じように静かです。私たちはスラウェシ島の造船所の忙しさについて話します。そこでは、ますます多くの船舶が海域に進水されています。旅慣れた友人たちの間でこれらの島々を巡る話題について。高級ホテル会社が私たちが航海した場所からそれほど遠くない島の敷地に目を付けているという噂。藍色の空の明らかな静けさ、周囲の島々の静けさの中では、変化に関するすべての話は抽象的で取るに足らないものに見えます。そして、何が起こっても、どのような変化がこれらの島に訪れても、それらは常に魔法のようです。それでも: 落ち着く瞬間がまだ残っているうちに、すぐにここに来てください。