編集者の手紙: 2012 年 2 月

2013 年 2 月

1981年に私が初めて南アフリカを訪れたとき、そこは世界で最も残忍な不平等社会の一つでした。確かに、反アパルトヘイト勢力は、黒人抵抗の中心地であるヨハネスブルグの荒々しいソウェト地区と結集していた。ヨハネスブルグの裕福な住宅街にある、庭に囲まれた門のある別荘に私が滞在していた友人たちの会話は、政治的、社会的、経済的に将来何が起こるかについての話題ばかりだった。会話は魅惑的で、消費的で、結果的なものでした。まさに、この壮大でありながら恐ろしい国を直接見ることのスリルの一部でした。しかし、本当の変化は依然として遠い夢のように思え、黒人と白人は平行世界に住んでおり、意味のある方法で交わることはほとんどありませんでした。南アフリカの旅行体験も同様に「制限」されていました。カジュアルな訪問者にとって、大多数の住民との接触は、ホテルやゲームロッジのサービススタッフとの短いやりとりに限られていました。制度化された人種分離の現実的な粗雑さに、実際に遭遇したとき、息をのんだ。

南アフリカは驚くほど美しい国で、私はその最初の長い旅行での鮮明な心のスナップショットをたくさん保存しています。クルーガー国立公園の輝く星がちりばめられた夜空、黒いベルベットには何百万ものダイヤモンドが散りばめられているように見えました。クワズール・ナタール州シュルシュルウェにある、太陽のまだらに覆われた草を食むサイの原始的な皮。触ってしまいそうなほど近くにあった。私がランニングに行ったダーバン近くの誰もいないインド洋のビーチの、興奮を誘う広大さ。それから、当惑と信じられないという入り混じった表情で私を見ている、中年のアフリカ系黒人男性の顔が鮮明に記憶されています。ある日、友人と車で昼食をとったヨハネスブルグのダウンタウンで、私は思わず彼に近づきました。人けのない日曜日の午後の歩道には、私たちと彼だけがいた。このあたりの中華料理店がどこにあるのか教えていただけませんか、と私は元気よく尋ねました。彼は黙って私を見つめ、背を向けて立ち去った。 「何を考えていたの？！」私の友人たち、長年ヨブルクに住んでいる人たちは、こう叱責した。彼がそのレストランを知っている理由はありませんでした。なぜなら、彼はそのレストランに入ることが許されなかったからです。まるで火星の地形について尋ねているかのようだった。滞在して3週間が経っても、私は明らかにアパルトヘイトの現実を内面化（または受け入れ）し始めていませんでした。

もちろん、アパルトヘイトは22年以上前に終わりました。南アフリカはもはやのけ者国家ではないだけでなく、多数派の黒人支配への移行時に内戦をなんとか回避した。世界で最も尊敬される政治家の一人であるネルソン・マンデラ元大統領（94歳、本誌が取材に行く時点で病気で入院中）を輩出した。そして新興国のBRICSグループに加わりました。私たちの毎年恒例の読者の選択世論調査では、ホテル、リゾート、サファリキャンプ、そして特にケープタウンという都市が常に高い評価を得ています。

それでいて、ミケーラは間違っていると報告する、南アフリカは依然として世界で最も不平等な社会の一つであるが、今では肌の色ではなく階級に基づいて分けられており、新たな黒人エリートは想像を絶する額の現金を持っていることが多く、（ある人はがっかりし、他の人は賞賛するが）たとえ蔓延する貧困を背景にしても、それを誇示することは決して恥ずかしがりません。そして、この新しい現実もまた、南アフリカを訪れる典型的な旅行者、つまり狩猟公園やステレンボッシュのワイン生産地、ガーデン ルート、さらにはケープタウンへの旅行者が完全に見逃してしまう可能性がある現実です。その意味で、この特別な土地に滞在することでさまざまな恩恵を受けられるにもかかわらず、それは依然としてゲート付きの旅なのです。これが、ウロン氏の報道が非常に有益である理由だ。それは背景を与え、南アフリカが進行中の作業であることを思い出させるのに役立つ（実際、ソウェトに関する彼女の説明は多くの進歩を示している）。新しい社会。完璧とは程遠いですが、紛れもなく生命力に満ちており、制御するのが難しいある種の反逆的なエネルギーを持っています。見てみるときっと面白いはずです。そして、その会話はきっと魅力的です。