オーヴェルニュの自然派ワイナリーと魅力的なビストロを巡るロード トリップ

450の火山オーヴェルニュ頂上は草で覆われ、時には雪の縞模様が見られ、静かに眠っています。それらの間には、緑の牧草地、リンドウの牧草地、松林で満たされた谷があります。フランス中部のこの地域には穏やかな風景があり、私のガイドブックには「散歩者の楽園」と書かれていますが、そこから採取されたすべてのものには古代の火の痕跡が残っています。サラー牛のきめ細かい霜降り牛肉。ピュイの胡椒のような虹色のレンズ豆。さえ煙のように黒い大聖堂地方の首都クレルモンフェランにあるノートルダム大聖堂。地元の溶岩石から彫られています。しかし、オーヴェルニュの火山遺産を最もよく表現しているものはありません。ナチュラルワイン現在、ここ、丘の中腹や何世代にもわたってブドウが栽培されていない静かな村で作られています。

オーヴェルニュのワインを味わうのに理想的な場所は、サンチュートロープ、2013 年にオープンし、その名が付けられたクレルモン フェランの気取らない街角のビストロフランスで最高のビストロ2年後、パリのダイニングバイブル『Le Fooding』が出版。この地域の多くの若いレストランと同様、この店もイギリス人のハリー・レスターによって経営されています。彼はロンドンのガストロパブのベテランであり、素朴なフランス料理に専念してきました。典型的なチョークで走り書きされたメニューには、鹿肉とイノシシの自家製テリーヌが含まれます。深緑のアスパラガス、その花とカスタードのオランデーズ添え。子ヤギをじっくりローストし、パセリとニーソワーズオリーブ少々をちりばめた軽いスープで。そして市民権を放棄したくなるようなゴツゴツとしたブルーチーズの塊。

そしてワインです。妻のヤナと私は、オー・ドゥ・ザミやル・ヴェール・ヴォレなどの自然派ワインのホットスポットで信じられないほどおいしいオーヴェルニュワインを何杯か飲んだ後、オーヴェルニュを横断するロードトリップに行くことにしました。パリ。サンヨーロッパで最初に手に入れたボトルは、マリーとヴィンセント・トリコット砕いたベリーや野生の花の風味と、遠く離れた不快ではない牛糞の香りで、私たちを田園地帯に連れて行ってくれるガメイです。このワインはクレルモン郊外、中世の村オルセットの近く、明るい森と干し草畑に囲まれた100エーカーのブドウ園で作られているため、これ以上に地元産のものはありません。

昼食後にヴィンセント・トリコを訪ねると、「ここにあるものはすべて、かつては蔓に覆われていたんです」と教えてくれました。 「19 世紀、オーヴェルニュはフランスで 3 番目に大きなワイン生産地域でした。」しかしその後、壊滅的な疫病が起こりましたフィロキセラ1860 年代に第一次世界大戦が起こり、近くのクレルモンに拠点を置くミシュラン タイヤ会社が主導する重工業の到来が続きました。数世代のうちに、オーヴェルニュのワイン生産者は工場労働者になりました。

トリコと彼の妻は 2003 年にここに定住し、この地域で失われたワイン造りの伝統を取り戻そうとしている自然派ワイン醸造業者の小さなグループの一員です。彼らは国家的に認可された「名称」に属していません。つまり、彼らは自由に好きなようにワインを造ることができます。彼らは有機栽培で栽培し、ほとんどの自然派ワインメーカーと同様に添加物を使用せず、収穫は手で行うことが多く、土着の酵母で発酵させています。 Tricot は、ボジョレーのガメイよりも色がわずかに暗く、タンニンが強い地元品種のガメイ ドーヴェルニュを専門としています。彼は私に最新ヴィンテージのワインをグラスに注いでくれた。このワインは、カーボニック・マセラシオンと呼ばれる方法で作られ、破砕されていないブドウを丸ごと発酵させ、生き生きとした勢いのあるワインを生み出す。これは、フランス人が言うように、穏やかな輝き、または「真珠」を放ちます。

この地域におけるもう一人の重要なワインメーカーは、パトリック・ブジュ樹齢 120 年に達する古いブドウの木が非常に狭く植えられているため、荷馬で畑を耕さなければなりません。 Bouju は実験家であり、その折衷的なブレンドで注目を集めています。瓶詰めファルスタフィアンのラッパーで旅行ホストのアクション・ブロンソンとのコラボレーションで作られました。ブジュ、トリコ、ジャン・モーペルテュイ、その他のこの地域のベテランに、近年はフランソワ・デュム、オーレリアン・ルフォール、そして日本人からの移住者であるミト・イノウエのような、より若い、さらに熱狂的なワインメーカーが加わっている。これらのインディーズ ワインメーカーのカルト的な地位は、毎年わずか 1 樽という少量の生産量だけでなく、果汁の品質にも大きく負っています。

夕暮れ時には、ダークフルーツがにじみ出るガメイとピノ・ノワールのミックスであるルフォールのワインをホテルに持ち帰ります。玄武岩の木近くのマンザットにあります。古い玄武岩採石場を利用したデザイン性の高いキャンプ場です。 4 人の若い建築家が発案したこの環境に優しい複合施設は、曲がりくねった木のスラットの小道に沿って 8 つのモダンなキャビン (ロフトベッド、パノラマ窓、薪ストーブ) を繋いでいます。火山の素晴らしい景色を望む美しい共用エリアは、使われなくなった鉄道の架台の上に片持ち梁で建てられています。一番の見どころは、建築家たちが石造りの遺跡の中に巧みに設置したサウナです。これは、また真剣にお酒を飲む前に欠かせない浄化の儀式です。

パリジャンにブドウ畑を訪れるためにオーヴェルニュに旅行していると言うと、彼らは困惑した顔をするでしょう。 「ここはワインの試飲ではなく、キャンプに行く場所です」とフランス人は私に言いました。の真西に位置するブルゴーニュ国の中心部に位置するオーヴェルニュ地方は、フランスで最も田舎の地域のひとつです。オーヴェルニュ地方には、誇り高い歴史と自然の美しさが常に豊富にあります。物質的な富はそうではありません。貧困のため、後続の世代はより良い生活を他の場所で探すことを余儀なくされました。 19 世紀に鉄道が開通すると、何百万人もの人々がパリに避難しました。そこで彼らは通常、街角の安い店で石炭や木材を販売していました。ブナ。それぞれに小さな亜鉛バーがあり、より進取的な経営者はそこでコーヒーや食べ物を出しました。時間が経つにつれて、これらの営業は洗練されたカフェに変わりました。食品史家によると、1940年代までにピーター・グラハム, オーヴェルニュは、パリのカフェのほとんどを経営しており、その中には、カフェ・ド・フロール。

ここでは、オーヴェルニュ人が残した困難な村のような場所を簡単に見つけることができます。クレルモン フェランから南に車を走らせると、火山の風景が平らになり、なだらかな松林が広がります。オート・ロワール県にあるリアックの小さな村には人影がなく、崩れかけた納屋が立ち並ぶ泥だらけの道を汚れたガチョウがよちよちと歩いているだけだ。これをロマンチックにすることもできます素朴な風景しかし、この村はまた、減衰そして死のような静寂が今、フランスの地方一帯を満たしている。

良くも悪くも、観光業はこの傾向に対抗する数少ない勢力の 1 つです。それはリラックでも当てはまります。そこでは、放棄された 2 部屋の校舎が、「ビストロノミー」スタイルのレストランに生まれ変わりました。リトルスクール。ダイニング ルームはアンティークな学用品でだまされていますが、ここでの唯一のレッスンは完璧なモダンなフランス料理の作り方です。オニキスにイカ墨を塗った子羊のローストは、とてもきわどくておいしいので、お皿に黒の縞模様ができるまでパンでソースを拭き取ってしまいました。ピエール・スーラージュ。

デザートと一緒に飲むエスプレッソは、曲がりくねった道をドライブしながら私たちを落ち着かせる食後の放心状態には匹敵しません。オーベルジュ ドゥ シャシニョール: シャシニョルの丘の上の村にある、赤松に囲まれた 1930 年代の簡素な田舎の旅館。オーヴェルニュを訪れるすべての自然派ワインは、この良き人生への秘密の神殿に立ち寄ります。 12 世紀の教会を見下ろす広いテラスで、リンドウの穂をあしらったネグローニを飲むと、すぐにくつろいだ本性の雰囲気に浸ることができます。ここでは、地元のロンドンっ子と海外在住のロンドンっ子が混在しています。映画製作者、レストラン経営者、その他、村に別荘を持つクリエイティブなタイプの人たちがいます。

図書館内には料理に関する本が溢れています。客室はシンプルで、白いタイル張りの床、木製の戸棚、さわやかなリネンが備わっています。寛大で物腰柔らかなオーナーのピーター・テイラーは、毎年夏にパリから才能ある若手シェフを招き、ロンドン、 またはメルボルンキッチンを引き継ぐために。私たちが今回訪問したのは、オスロ生まれのトーマス・ハウグストヴェット氏で、以前はル・ヴェ​​ール・ヴォレやパリのノルウェー大使館で料理人を務めていた。今夜のメニューには、松葉入りクリームを添えたグジェール、ホワイトアスパラガス、ホロホロ鳥のローストが含まれます。アンティークの陶器を使ったファミリースタイルの料理はすべて、おいしいコースの最後には地元の絶品チーズプレートが添えられます。

朝、車で東に向かってカンタルに入ります。ここはオーヴェルニュで最も空いているだけでなく、人口も最も少ない場所です。部門フランス全土で。標高が上がるにつれて、森は雪に覆われた火山や、溶岩流の後に形成された氷河によって掘られた筋状の谷に取って代わられます。ここの草は食べるのに十分良さそうです。そして確かに、ふさふさした赤いサラー牛がいたるところで咀嚼しています。この辺鄙な牛の国にも、オーヴェルニュの新しい美食のエネルギーが存在しています。パリの近所で有名なビストロ「ル・ティンブル」を経営していたもう一人の英国人、クリス・ライトさんは、ディエンヌという小さな村（人口271人）にある古い食料品店を引き継いだ。彼は 3 コース メニューを 23 ユーロで作ります。田舎風テリーヌ、牛肉のワインでじっくり煮込んだ料理、完璧なタルト タタン、ブージュとトリコのボトルです。 2017年、ライトのレストランでは、ディエンヌ食料品店と名付けられました。最高の村のビストロフランスのル・フーディング著。

私たちはオーヴェルニュで最後の夜を過ごします。ハイアース、雪の縞模様が最も美しい火山の 1 つであるピュイ マリー火山の麓に位置する 1920 年代のシャレーです。若いカップル、ステファンとヴィルジニー セールが所有しています。彼らはこの施設を自分たちで思慮深く改装し、ハマムと屋外木製ホットタブを追加しました。自然派ワインへの熱意は、オーヴェルニュの高山地帯にまで広がっています。夕食前に、ステファンは干し草とリンゴサイダーのような香りがする、カンタル（ステファン・エルジエールのバドゥリン）で作られた琥珀色のシャルドネをグラスに注いでくれました。

Alta Terraでは、ベジタリアン料理と、レンズ豆、新鮮なポークソーセージ（近くの有機農場から）、そして特にトリュファード（若いカンタルチーズ、ニンニク、鴨の脂、ジャガイモを鉄板で混ぜたもの）などのベジタリアン料理とこの地域のボリュームたっぷりの伝統料理を交互に、シンプルな食事を毎晩提供しています。 。十数人の宿泊客が、火山を囲む広い窓を備えた旅館の 1 つの大きな公共の部屋にある長いテーブルに集まっています。このディナーは、オーヴェルニャのコンセプトを詳しく説明したものです。徹夜、農民たちはクルミを割り、トウモロコシの皮をむき、オー・ド・ヴィーを数口飲んでザルガイを温めた友好的な集まりで、デザートの後にステファンがそれをテーブルに置きました。

日の出前にカウベルの大きな音で目が覚めます。私たちはそれを最大限に活用しようと、よろよろとテラスに出て、霜が消え、まだらの緑の谷から太陽が昇るのを眺めました。ヴィルジニーはすでにコーヒーを入れています。朝食は乳製品のオンパレードです。チーズ、培養バター、ヨーグルトはすべて自家製または近隣の農場で作られたもので、粒状のパンとピュイレンズ豆で作った予想外においしいジャムが添えられます。

その後、カウベルの音を聞きながら未舗装の道路を下り、谷に入ります。人影はなく、数頭の羽蹄馬とたくさんの赤いサラー牛が金網越しに首をひねりながら怪訝な目で私たちを見つめているだけだ。谷の底の地面は予想外に弾力があるように感じられ、カンタルの火山が両側に隣接しています。私はいつもそうしているように、この数日間の贅沢を何らかの意味でドレスアップしようとしている。私たちの旅が、おいしい食事とワインを数本以上に充実させたかどうかを確かめようとしている。もしそうなら、それは、フランスの陳腐で神秘的な概念を理解することと関係があると思います。テロワール;それが地球を表す単なる派手な言葉ではなく、自然、文化、歴史が融合して味わうことができる奇妙な錬金術であることを。オーヴェルニュ地方では、かなり完璧に近い味がすることが分かりました。